Деревянная пергола своими руками: пошаговая инструкция с фото, чертежи и размеры
Перголой называют конструкцию в виде навеса или арки, причем крыши как таковой у нее обычно нет, горизонтальное перекрытие представлено в виде отдельных балок. Чаще всего перголы используются для частичного затенения территории и как опора для вьющихся растений.
Конструктивные особенности перголы
Считается, что это сооружение имеет один или несколько одинаковых элементов, связанных в единое целое. Благодаря этому конструктивно пергола может быть проще обычной беседки. Ниже представлено несколько типовых схем постройки.
Самая простая удлиненная пергола – стойки, продольные балки-связи и стропила-поперечины
Вариант с четырьмя стойками, пространство между которыми заполнено решеткой. Поперечные балки перекрытия дополнены более частой продольной обрешеткой
Вариант с опорой на стенку из камня (или бетонный парапет)
Модель с арочными поперечинами-стропилами
Рассматривая представленные схемы, можно заметить, что у сооружения четыре основных элемента:
- стойки. Учитывая немалый возможный вес зеленой массы растений, опирающихся на сооружение, стоит принимать сечение стоек достаточно большим (не менее 100х100 мм для бруса и 50х50 мм для профильной трубы). Обязательно заглублять стойки в грунт, причем более надежным является вариант засыпки камнем с трамбовкой или бетонированием;
- продольные связи, которые объединяют стойки в единую конструкцию. Их сечение сравнимо с сечением стоек, можно уменьшить его на 10…15%;
- стропила-поперечины. Они укладываются на продольные балки-связи и создают горизонтальное перекрытие, являются опорой для вьющихся растений. При этом для пергол, не затянутых растительной массой, желательно делать стропила из доски, располагая ее ребром к солнцу. Таким образом создается тень при косом положении солнечных лучей;
- дополнительные детали – обрешетка, фигурные выступы стропил, скамейки, столики и так далее. Они не являются обязательными и не несут нагрузки в конструкции, но заметно повышают уровень комфорта.
Рассмотрим несколько способов сделать перголу своими руками.
Металлическая арочная пергола
Если целью строительства является получение опоры для вьющихся растений, заботиться об эстетических качествах сооружения не обязательно. Все недочеты конструкции сгладит пышный ковер разросшегося вьюнка или винограда. Но, конечно, на начальном этапе – сразу после высадки растений – недостатки будут хорошо заметны. Поэтому предлагаем использовать максимально простое изделие. Для людей, хорошо владеющих навыками резки, гибки и сварки металла, подойдет арочная пергола из профильной трубы.
На схеме представлена модель из профилированной трубы. Изделие имеет арочную форму, причем арки (7 шт) равномерно распределяются вдоль продольных связей перголы, конструкция имеет две пары опор-стоек.
Для создания такого изделия потребуется:
- труба круглого или квадратного сечения с диаметром (минимальным размером 100 мм), 14 шт. по 2500 мм длиной. Из них 1,5 м будут находиться выше уровня земли, около 1 м требуется для заглубления в грунт;
- аналогичная труба для дуг. Для получения радиуса 1750 мм потребуются 7 отрезков примерно по 5,5 м (следует дать небольшой запас, порядка 10…20 мм на деформацию профиля при изгибании). Если планируется выполнять крайние фрагменты перголы цельными, длина отрезка рассчитывается как 2,5х2+5,5=10,5 м;
- трубы для продольных связей, они могут быть тоньше базовых на 15…50%. В данной схеме общая длина изделия составляет 3 м, но при желании эту величину можно увеличить до 5…12 м. Естественно, количество стоек в этом случае также увеличивается – для 5 м до трех пар, для 12 – до 7 пар.
Арочные фрагменты получают с помощью трубогиба, после чего собирают готовые сегменты с помощью продольных связей-балок. Сборка выполняется с помощью сварки. Далее крепят стойки и уже готовую конструкцию располагают на грунте, в заранее подготовленные углубления для стоек. После бетонирования опор и набора бетоном прочности хотя бы до 50% можно окрашивать конструкцию и высаживать (пересаживать к перголе) вьющиеся растения.
Важно: для окраски перголы, на которую будут опираться плети клематиса, роз или винограда, необходимо использовать стойкие к действию атмосферных осадков и не токсичные покрытия!
Ниже приведен пример готовой арочной перголы с цельными арками-стойками. Обратите внимание: продольные связи расположены не только на границе стыка арочных и прямых участков. Они распределены по всей поверхности изделия. Такое решение увеличивает прочность конструкции и дает дополнительную опору вьющимся растениям.
Похожая по компоновке пергола с продольными связями, выполненными из полосы. Здесь таких связей меньше – всего три, по верхней и нижним точкам дуг. Для усиления конструкции использована крупноячеистая сетка из толстой проволоки.
Еще одна конструкция с сетчатым заполнением пространства между арками и стойками. Ячеи сетки расположены диагонально, вход и выход из «тоннеля» дополнены эффектными коваными деталями. Интересно, что в данном случае стойки не забетонированы, а крепятся к бетонным заглубленным опорам с помощью пластин
Заменить профильную трубу можно арматурным прутком, как показано на фото ниже. Диаметр прутка (номинальный) в этом случает должен быть не меньше 28…32 мм, а лучше 40 мм. Нагрузка на такую конструкцию ограничена, увеличивать размеры сооружения не стоит. Плюс – стойки из прутка можно просто загнать в мягкий грунт, обойдясь без бетонирования, но находящийся в земле конец стойки обязательно защищать от коррозии обмазочной гидроизоляцией.
Деревянная пергола своими руками
Работа с металлом доступна не всем, поэтому чаще перголы делают из дерева. Ниже приведен чертеж базовой конструкции, модифицируя которую можно получить различные варианты сооружения.
Поскольку обеспечить прочные связи вертикальных и горизонтальных элементов конструкции для деревянной постройки сложнее, чем для металлической, классическая пергола обычно имеет подкосы – угловые элементы, усиливающие и стягивающие стойки с балками.
Обратите внимание: деревянные перголы почти всегда имеют прямые элементы, арочные модели используются сравнительно редко.
Материалы
Сечение и вид пиломатериалов, используемых для деревянных пергол, выбираются из учета возможностей мастера и размеров сооружения. Так, для небольших построек (2…3 м в высоту и не более 5 м в длину) достаточно бруса 100х100 мм для стоек и такого же бруса либо доски 20х100 мм для балок и обрешетки. Если планируется устроить большую перголу-беседку и озеленить ее значительной массой растений, необходимо увеличивать сечение стоек до 150х150 мм или 200х200 мм (можно использовать бревно-кругляк такого же диаметра). Балки в этом случае лучше делать из доски-сороковки с шириной 100…200 мм, обрешетки допустимо изготавливать из доски 20х100 мм.
Оптимальным материалом считается струганый брус и доска камерной сушки. Возможно использование клееного бруса, материал естественной влажности лучше не применять – велик риск его деформации и растрескивания во время постепенной сушки.
Обязательна пропитка древесины антисептиком и покрытие защитным средством, препятствующим разрастанию плесени, появлению гнили, повреждению вредителями. По возможности стоит приобрести пиломатериалы, уже прошедшие антисептирование в промышленных условиях.
Данная конструкция собирается с помощью так называемых столярных соединений – то есть пазов и выступов на деревянных деталей.
Выполнить их можно с помощью обычной ручной пилы или электролобзика, углы пазов дорабатываются стамеской/резцом. Помимо столярных соединений, используется также соединение с помощью саморезов.
В предложенной модели деревянной перголы для вьющихся растений деталей сравнительно немного, и они без труда вырезаются по шаблону или с ручной разметкой.
Конструкция с арочными элементами. Они выполняют декоративную роль, нагрузки от веса вьющихся растений не несут
- стойка (опорный столб) – 6 шт., 3 600х100х100 мм;
- балки – 6 шт., 2 400х90х40 мм;
- доска обрешетки – 16 шт., 2 400х90х40 мм;
- подкосы – 14 шт, 800х90х40 мм.
Обратите внимание: на сборочной схеме показано всего две пары стоек! Используя большее количество элементов, можно собрать перголу не из двух, а из трех-пяти пролетов.
Для удобства закупки пиломатериалов для балок, обрешетки и подкосов использована доска 90х40 мм.
Пошаговая инструкция
- разметка участка с помощью шнура и колышков. Пример показан для четырех стоек;
- подготовка пиломатериалов – распил по нужным размерам, оформление концов балок и обрешетки выпиливанием по шаблону. На верхних концах стоек выполняются пазы для крепления балок, нижние концы на глубину бетонирования обрабатываются обмазочной гидрозиоляцией в два-три слоя. Подкосы подгоняются по месту, заранее срезать концы под углом не надо!
- установка и бетонирование опор. Глубина скважины должна быть в идеале больше глубины промерзания грунта. Уточнить глубину промерзания для своего региона можно здесь. Диаметр скважины должен быть примерно в 2,5…3 раза больше максимального сечения стойки. Если бетонирование невозможно, необходимо как минимум плотно утрамбовать обратную засыпку, заменив весь грунт или часть его щебнем и песком. На дне скважины в любом случае устраивается гравийная (щебеночная) подушка. Столбы перед бетонированием (трамбовкой) выставляются по уровню, строго вертикально;
- После набора бетоном прочности (не менее 50%) столбы соединяются балкам, сразу же монтируются откосы. Соединение усиливают саморезами (конфирматами);
- на балки монтируют доски обрешетки по заранее выбранным четвертям. На схеме ниже приведен принцип монтажа (балки показаны в разрезе);
- последний этап – оформление нижней надземной части стоек декоративным обрамлением – при желании можно пропустить. Для обрамления используется доска-двадцатка, заранее напиленная на нужные фрагменты, крепление саморезами.
Обратите внимание: шляпки саморезов желательно «утапливать» в дерево и покрывать антикоррозионной защитой либо использовать нержавеющие (оцинкованные) саморезы. В противном случае постоянная влажность от растений приведен к ржавению крепежных изделий и расползанию некрасивых ржавых пятен по поверхности древесины.
Перед завинчиванием саморезов необходимо просверлить для них отверстия в дереве, диаметр сверла выбирается на 1/3…1/2 меньше номинального диаметра самореза. Это позволит избежать растрескивания древесины.
На основе этого базового чертежа можно сделать перголу из дерева любой из представленных ниже модификаций.
С обрешеткой на боковой стороне. За счет того, что стойки связаны решетчатой конструкцией, подкосы нужны только снаружи
Упрощенная пергола-арка с решетчатым заполнением пространства между стойками и обращенными внутрь арки подкосами
Квадратная компоновка. В качестве стоек использована профильная труба квадратного сечения, облицованная деревом, крепление к основанию с помощью металлических пластин
Конструкция с арочными элементами. Они выполняют декоративную роль, нагрузки от веса вьющихся растений не несут
Заключение
Предлагаем Вам также познакомиться с несколькими интересными фотографиями, которые могут натолкнуть Вас на идею собственной оригинальной перголы из дерева или металла.
Вполне обычная конструкция, но балки сдвоенные, а обрешетка выполнена из обычной обрезной доски, без декоративного оформления концов
Здесь балки выполнены не просто сдвоенными, а в два слоя. Чтобы компенсировать увеличение массы сооружения, сечение стоек также увеличено
Модель с решетчатой задней стенкой. Балки также установлены в два ряда
Арочная пергола. Арки составные, соединение элементов с помощью пазов и металлических пластин. Опорой стойкам служат массивные каменные столбики
Пергола с частичным стенками и легким сборным навесом
Источник