Топ-5 правил, как подготовить древесину под покрытие маслом
Из-за видимой простоты использования масел пользователи могут пренебрегать правильной подготовкой поверхности перед нанесением. А между тем масло крайне требовательно к качеству поверхности. Оно проявит фактуру и красоту древесины, но не сможет замаскировать дефекты. Ниже — правила, которые позволят не разочароваться в результате работы.
Масло украсит только подготовленную древесину
Правило 1: Обессмоливать и чистить
Много смолы обычно дают хвойные породы и амарант. Чтобы обессмолить древесину, обработайте ее 25 %-м раствором ацетона или 5 %-м теплым водным раствором кальцинированной соды. Растворы наносятся щеткой, а после растворения смолы ее нужно смыть теплой водой. От щелочи дерево слегка темнеет, поэтому соду можно применять, если предполагается в дальнейшем колеровать поверхность.
Что будет, если этого не сделать: наждачная бумага при шлифовании быстро засаливается – ее придется часто менять; масляное покрытие на древесине будет грязным и недолговечным, с жирными пятнами.
Правило 2. Шлифовка в три этапа по инструкции производителя
Масло наносится на тщательно отшлифованную поверхность, поскольку шлифованием можно снять старое декоративное покрытие, выровнять структуру волокон, открыть поры древесины.
Производитель масла всегда указывает правила шлифовки и размер зерна. Эти рекомендации необходимо строго соблюдать. Обязательные правила шлифования:
- Нельзя «перепрыгивать» по зерну: важна последовательность — грубая, полутонкая и тонкая наждачки. Работа всегда начинается с грубых наждачек — с Р80. Тонкую шлифовку продолжаем, пока не исчезнут следы грубой шлифовки, и останавливаемся.
Обратите внимание: разные масла могут потребовать различную степень финальной шлифовки. Например, у прозрачных масел OSMO инструкция предусматривает использование наждачной бумаги с зерном с 80 в начале до 180-220, а под масло для пола Torvens показана окончательная шлифовка зерном Р120 для напольных покрытий, а для мебели — Р180-220. Поэтому всегда смотрите инструкцию.
Процесс шлифования древесины
- Между этапами шлифовки поднимаем ворс. Ворс удаляется в три подхода, так как часть его всегда приглаживается к поверхности. После каждой шлифовки смачивайте древесину водой или водной морилкой и оставляйте на несколько часов, а затем шлифуйте. Чтобы ворс не приглаживался, а срезался сразу весь, можно сделать его жестким, увлажнив древесину 3 % раствором глютинового клея в теплой воде.
- Движения легкие, без надавливания. Иначе поверхность шлифуется неравномерно.
- Только вдоль волокон древесины. Поперек шлифовать нельзя — появятся глубокие царапины.
- Масло впитается неравномерно, пятнами, и нанесением последующих слоев это не исправить, даже если использовать промежуточную шлифовку.
- Поднимется ворс — поверхность станет шершавой, неприятной.
- Будет разнородный тон, если используется масло с колером.
Только пошаговая шлифовка помогает проявить фактуру дерева, гарантирует хороший результат и экономит расход финишного покрытия на 30 %.
Правило 3. Не перешлифуйте
Масла для древесины, особенно в составе которых есть воск, — тягучие, густые составы. Чтобы «вогнать» их в древесину, нужны открытые поры.
Как правило, для бесцветного прозрачного масла допускается шлифовка зерном до Р340, а для цветного масла — до Р220. Для твердых пород древесины часто достаточно Р180, иначе поры становятся излишне мелкими и забиваются пылью. Учитывайте этот момент.
Что будет, если этого не сделать: при чрезмерной шлифовке поверхность древесины становится идеально гладкой, поры закрываются, и впитать масло сложнее. Особенно это критично, если вы хотите использовать пигментированное масло, чтобы изменить цвет дерева.
Правило 4. Удалить пыль
Для удаления пыли после шлифовки есть специальные очистители, можно также пользоваться пылесосом, железной щеткой. Обратите особенное внимание на стыки между бревнами и углы.
Что будет, если этого не сделать: после нанесения масла пыль скатается катышками и испортит покрытие.
Правило 5. Не затягивать с нанесением масла
Дерево — живой материал. После шлифовки поры древесины имеют свойство «зарастать». Поэтому не затягивайте с нанесением масла. Лучше всего наносить его в течение 3-4 часов с момента шлифования или хотя бы не позднее суток.
Что будет, если этого не сделать: масло впитается неравномерно, пятнами.
На самом деле, никаких откровений не будет. Просто важно еще раз подчеркнуть: читайте рекомендации производителя масла и не нарушайте инструкцию по подготовке древесины. Это позволит вам сэкономить деньги, время и сделает кропотливую работу с деревом не напрасной.
Источник
Как мы покрываем дерево маслом.
Работаю я на производстве. Изготавливаем столешницы, подоконники, лестницы, стеновые панели и прочие нужные вещи из мебельного щита.
Мебельный щит — это деревянные бруски, которые склеиваются на особый клей. Щит бывает цельноламельный и сращенный. Разницу смотрите по фото:
Это сращенная лиственница
А это цельноламельный дуб
В общем, понятно, что цельноламельный щит не имеет поперечных стыков, в отличие от сращенного. Сращенный вариант надежнее, дешевле и стабильнее. Стараюсь предлагать людям его, чтобы не мучаться с рекламациями. Все выигрывают.
В Москве я знаю только одного производителя щитов с бешеным ценником. В основном рулят перекупы, маскирующиеся под производителей. На просьбу показать производство отмазываются — у нас пропускной режим, отгрузка со склада не менее 10 кубометров и прочая ахинея. Показывать то нечего! Так же перекупы не будут отгружать день в день и обязательно потребуют предоплату (чтобы купить щит и перепродать Вам). Как правило, предоплата 70% (реальная стоимость), а остальное Вы доплатите при получении (заработок перекупа). Мы щиты не продаем, только изделия. Всегда отвечаю — мы производители столешниц? Да! Мы производители щитов? Нет. Ничего страшного, все закупают сырье и комплектующие.
Мы покупаем щиты в Краснодаре, у небольшой фирмы. Покупаем много, поэтому качество дают отличное при невысокой цене. Это позволяет нам неплохо зарабатывать и не задирать цены.
Изначально щит распиливаем в размер на циркулярке «Гриджио». Итальянская фирма, очень рекомендую. Покупали с рук за 200 000. Новая стоит почти 700 000.
Затем идет фрезеровка. Выпиливаются все отверстия, закругляются углы, снимается фаска. Это делается ручным инструментом или ЧПУ. У нас есть и то и другое, причем ЧПУ самодельный. Вручную получается быстрее. ЧПУ применяем только в крайне сложных заказах, например при сборке мебели.
Ручной инструмент у нас весь «Макита». Торцовочная пила «Девальт». За год работы с инструментом не было никаких проблем.
После фрезеровки наступает самый ответственный момент — шлифовка. От этого зависит внешний вид изделия. Если шлифовщик криворукий, то получится что-то вроде
И это не свойство покрытия. Это вставшее дыбом волокно, после того как один имбецил отшлифовал трехметровую столешницу поперек волокон. Маляр сразу не заметил и покрыл. Шлифовщик был уволен.
Шлифуется щит обязательно ленточной шлифмашинкой или калибровальным станком. У каждого способа есть плюсы и минусы. Мы шлифуем вручную, хотя калибровальный станок у нас тоже есть. Щит нельзя шлифовать вибрационной машинкой. Изделие получится полосатым, что выглядит довольно убого. Когда я монторил конкурентов, то видел и такое. Спросил — зачем делаете барахло? Ребята ответили, что один хрен никто ничего не понимает. У каждого свой подход к делу и свой клиент.
После шлифовки изделие попадает в малярку. Вот так она у нас выглядит.
Малярка для работы с маслом — это просто чистое помещение с температурой 25 градусов. Еще у нас есть малярка для работы с полиуретаном, но речь не о ней. На фото лежат ступени, которые вскоре стали вот такой лестницей.
Масло — это не профессиональный материал, кто бы что не говорил. Для работы с ним не требуется специальных навыков. Но это не значит, что с ним все умеют работать по умолчанию.
Как я уже говорил — самым главным этапом является шлифовка. Шлифуем вдоль волокон, выявляем дефекты, наносим шпатлевку, снова шлифуем. Иногда выпиливается целый участок и снова склеивается. И снова шлифовка и снова шпатлевка.
Производитель советует (а точнее требует) наносить масло кисточкой. Мы наносим губкой, а вытираем тряпкой. Почему? Да потому что с кисточкой расход ровно в два раза больше. Ребятам тоже нужны объемы продаж, вот они и говорят, что красить губкой «не профессионально». Никто из менеджеров, продающих нам масло, никогда не работал на производстве.
Я бы сравнил покраску с мытьем полов. Не нужно жалеть воды, то есть масла. Наносим его толстым слоем, так, чтобы текстура дерева была скрыта. Если будете растирать как в роликах на ютубе, получите разводы и непрокрашенные участки. Мы постоянно экспериментируем и уже сто раз убедились, что кроилово ведет к попадалову. Поэтому масло не экономим.
Масло наносим быстро, быстро размазываем. Оно начинает густеть примерно через 20 минут после нанесения. Если не успеть его вытереть, получатся темные пятна, которые мы называем. в общем, выражаться я здесь не буду.
И вот теперь, когда лишнее масло стерто, мы видим, кто ест свой хлеб зря, а кто нет. Покрытие сразу нам демонстрирует качество склейки (плохие швы сразу темнеют и становятся заметны как на долбаной зебре, ненавижу зебр). Так же мы видим работу шлифовщика — впадины и неровности становятся черными точками и полосками. Их видно очень четко после покраски и не видно перед ней. Клиенты, купившие изделие под покраску и потом приехавшие с претензиями, сразу идут лесом. Разумеется, я их предупреждаю перед покупкой о сложностях. Но когда мнение продавца для нас что-то значило.
Косячные изделия идут на перешлифовку. Слой сдирается, и все начинается по новой. Небольшие косячки можно заделать специальным воском, но стараемся этим не злоупотреблять.
Вот мы закончили со шлифовкой и первым слоем. Изделие сохнет 12 и больше часов. Если сушить меньше, то при нанесении второго слоя первый растворяется и стирается. Это уже не исправить. Приходится снова шлифовать и начинать сначала. Поэтому малярка занимает минимум два дня.
После того, как мы нанесли колеровочные слои и просушили изделие, когда мы убедились в качестве шлифовки, наступает последний момент — финишный слой. Это бесцветное масло с повышенным содержанием твердого воска. Им можно красить и без колеровочных слоев.
Финишный слой нужен обязательно. Без него никак. Совсем никак. И дешевле без него не будет. На соответствующие вопросы отвечаем именно так.
Причина тут одна — не закрытые колеровочные слои пачкаются. Не сильно, но оставляют следы на одежде. А бесцветный — не оставляет.
Суммарная толщина трех слоев составляет сотые доли миллиметра. Если Вам на изделие шлепнут слой в полмиллиметра толщиной, то это признак дурости, а не щедрости. Масло высохнет и отщелкнется.
Масла легко смешиваются между собой, образуя новые цвета. Например, если нанести цвет «венге» на серый, то получается сиреневый оттенок.
Внешний вид изделия очень зависит от распила. Есть радиальный и тангентальный распилы. Тангенс более кучерявый, он впитывает масло гораздо хуже, нежели радиал. На фото ниже тангенс слева. Оба образца покрыты одним видом масла в два слоя.
Между нанесением слоев обязательно нужна шлифовка. Она выполняется вручную, 500-й наждачкой. Снимается «шерсть».
В целом, я не рекомендую красить изделие дома. При шлифовке образуется большое количество мелкой пыли, которая потом обнаруживается везде. Она забивается в легкие (мы все кашляем) и дико сушит воздух (но это, скорее, в промышленных условиях). Плюс на покраску придется приобрести две банки масла ценой от 1500 р, или же обойтись бесцветным покрытием. Экономически это не выгодно. Довольно часто перекрашиваем свои же изделия, которые клиент хотел покрыть самостоятельно. Нам это выгодно.
Пишу с телефона, перепроверять не буду (найдутся те, кто перепроверит). На вопросы отвечу в комментариях.
Давно уже хотел немножко поделиться опытом, люди попросили, пишу для них. В следующий раз напишу еще про способы обмана и про работу с лаком.
Источник