Как нарастить деталь из древесины без клея?
Вопрос такого плана — сравнительно недавно обрёл хобби, увлёкся фигурной резкой по дереву, и долго делая одну деталь, когда уже завершал работу над ней — перестарался с выемкой.
Немного, буквально пару миллиметров лишних снял, но это важно, заметно и этот факт теперь меня крайне огорчает, т. к. делал деталь правда очень долго.
Так вот сам вопрос — может быть кому-то известно, существуют ли какие-то способы немного нарастить деталь из дерева, без клея?
Приклеить дополнительную часть там не к чему, т. к. поверхность вся изогнутая, да и древесины той же уже нет, а делать всё по-новой — ОЧЕНЬ проблематично (
Просто если логически предположить — дерево же распухает от воды, значит возможно же какое-то воздействие на него, для изменения формы?
Перерыл всё в сети, но пока ответа не нашёл, надеюсь на вас.
Спасибо всем заранее.
Увы, шпатлёвки в моём случае — не вариант, всё несколько детальнее, чем ремонт дверей — фактура древесины должна остаться только под полупрозрачной тонировкой датского масла, т. е. никакой краски там не будет — покрывать глухой краской «огненный» клён считаю кощунством.
Потому интересовал возможно существующий способ немного увеличить физические размеры самой деревянной заготовки каким-то воздействием, вроде разбухания от воды, но только сконцентрированного в определённом месте (ну мало ли — иногда узнаёшь методы, которые могут сильно удивить, особенно от химиков).
Эх, видимо придётся идти самым трудоёмким и бескомпромиссным путём — с нуля..
Зато с испорченной заготовкой можно поэкспериментировать теперь..
Спасибо всем откликнувшимся по делу 😉
Источник
Как нарастить деревянный столб куском такого же, как сделать выше деревянный столб?
Чтобы нарастить столб, нужно для начала найти столб по диаметру аналогичный тому, который будем наращивать.
Наращивают столбы двумя способами:
1)Прямоугольным сквозным шипом.
Выпиливаем на вкопанном столбе прямоугольный шип во весь столб. Толщина и высота шипа 1/3 диаметра столба. На добавочном столбе запиливаем углубление под шип толщиной идентичной шипу. Насаживаем добавочный столб и закрепляем скобами или длинными шурупами.
2)Квадратным вставным шипом
Выпиливаем по центру вкопанного столба квадратный шип со стороной равной 1/3 диаметра столба и такой же высотой. В добавочном столбе выдалбливаем углубление под шип. Насаживаем добавочный столб и закрепляем.
Всё зависит от того, для чего и как будет использоваться наращенный по высоте столб, какую нагрузку он будет испытывать и какая его толщина — осмыслив всё это можно принять решение каким образом его нарастить.
Допустим столб, будет исключительно для того, чтоб на нём повесить уличный фонарь и повыше, в таком случае его можно соединить на шип, просто просверлив в сердцевине столба и наращиваемой детали отверстие и вставив туда шип из прочной древесины.
А вот если столб, к примеру будет нести нагрузку как подпорка, то таким соединением его наращивать нельзя, тут нужно стыковать его полу профилем и дополнительно использовать скрепляющие элементы (скобы, обвязку или шины, возможно даже боковые детали) — вариантов много!
Естественно соединение нужно обработать герметизирующим средством, чем то вроде пропитки или олифы, возможно даже машинным маслом отработкой, это нужно сделать для того, чтоб древесина не гнила в замке, чтоб само соединение не расшатывалось из-за повреждения древесины и соединение послужило подольше!
Как именно нарастить столб по высоте, зависит от диаметра столба, от состояния в котором находится древесина, от того вкопанный это столб, или работаем с ещё не установленными столбами, от нагрузки на столбы, от сечения столбов.
Как вариант это комбинированный метод с использованием врезки и болтов.
Делаем разметку на двух столбах, под вертикальные запилы в пол дерева.
Запилы делаем на пол диаметра столба не более.
Глубина запилов одинаковая, ориентировочно 200-и мм.
Запилы сделали (ножовкой), убрали часть древесины с обоих столбов.
Обработали антисептиком, промазали клеем (столярным) соединили два элемента, просверлили отверстия и закрутили болты, или используем строительные скобы, если столб позволяет (см. выше о диаметре, нагрузке и.т.п).
Если столб круглый, то нарастить можно и трубой металлической, подходящей по диаметру, труба плотно насаживается на первый столб, далее так же вбивается второй кусок столба.
Можно в трубе просверлить отверстия и закрутить шурупы.
Нарастить можно и просто пластинами, зафиксировав оба куска, если это не круглый столб.
Или просто сбить гвоздями, вот по такому принципу с использованием досок.
Можно высверлить отверстия в обоих кусках столбов, забить нагеля (по центру столбов) и посадить их на клей.
Источник
Pereosnastka.ru
Наращивание древесины
Наращивание древесины
Соединение бревен, брусьев и других элементов для увеличения их высоты называется наращиванием. К такому виду соединения прибегают обычно в тех случаях, когда высота конструктивных элементов (например стоек каркаса, столбов, свай) превышает стандартную длину лесных материалов.
Способов наращивания материалов существует много. Наиболее распространенные из них — наращивание вполдерева и наращивание впритык с накладками.
Наращивание вполдерева производится прямой накладкой (с прямыми или косыми торцами) и косой накладкой (косым прирубом). Связь стыкуемых элементов осуществляется болтами, хомутами и обмоткой пачечной сталью.
Стыки устраивают по предварительной разметке. Перед разметкой соединяемые концы элементов должны быть точно оторцованы.
Наращивание бревен прямой накладкой производят в следующем порядке. На их торцы (по диаметрам) наносят черту, от концов которой на каждом бревне по оси с двух сторон проводят прямые линии и на них откладывают одинаковую величину, равную 2—242 диаметрам бревна. По этим линиям сначала делают продольные пропилы, а затем поперечные на половину толщины бревна, до пересечения с линией продольного пропила. Выпиленные отрезки удаляют и сопрягаемые концы бревен прикладывают друг к другу полуторцами. Правильно выполненное сопряжение должно быть плотным, без зазоров и щелей.
Рис. 1. Наращивание бревен вполдерева:
а — прямая накладка с прямыми торцами; б — прямая накладка с косыми торцами; в — косая накладка (косой прируб); г — разметка прямой накладки; д — разметка косой накладки
Размечая стык, на торцах бревен прочерчивают вертикальными линиями диаметры и делят их на три равные части. Затем на каждом торце бревна перпендикулярно диаметру проводят через деления две прямые линии (хорды) и от концов одной хорды
прочерчивают с двух сторон на поверхности бревна прямые линии параллельные оси бревна; на указанных линиях откладывают от торца бревна величины, равные 2—его диаметра. Полученные точки соединяют с концами второй хорды, начерченной на торце бревна.
После этого делают пропил на 1/2—1/3 диаметра бревна, пропиленную часть скалывают топором и отесывают по линиям разметки. Обработанные таким образом стыкуемые концы бревен прикладывают друг к другу. При недостаточной плотности стыка в торцах и по плоскости косого прируба производят подгонку, устраняя имеющиеся неровности рубанком и топором. При сопряжении брусьев стыки размечают по шаблонам.
Для удобства сборки на объекте строительства стыки наращиваемых элементов при их заготовке следует замаркировать.
Наращивание впритык осуществляется непосредственным лобовым упором «торец в торец». Для предотвращения боковых сдвигов элементы стыка наращиваемых бревен и брусьев необходимо скреплять между собой; если элементы стыка работают на сжатие с продольным изгибом, то скрепляют их накладками на болтах или гвоздях (дощатые накладки на гвоздях применяют при наращивании брусьев).
Рис. 2. Наращивание впритык:
а — с накладными на болтах; б — с потайным шипом; в — с вставным шипом: г — с торцовым гребнем в паз
При наращивании элементов, работающих только на сжатие, Для предотвращения случайных боковых сдвигов стыки выполняют или впритык с потайным шипом, или впритык с торцовым гребнем. При этом часто используют вставные круглые шипы (дубовые или из отрезков труб). Для связи соединяемых таким способом элементов обычно применяют строительные скобы.
Наращивание впритык требует тщательной приторцовки стыкуемых элементов. При наращивании с накладками их длина должна составлять 4—5 величин диаметра бревна или толщины бруса. Размеры поперечного сечения накладок определяют обычно расчетом или принимают по конструктивным соображениям равными размерам сечения наращиваемых элементов. В накладках из бревен по всей длине выбирают полукруглые пазы глубиной, равной 1/3 диаметра.
При наращивании бревен и брусьев впритык с потайным торцовым шипом последний делают прямоугольным или круглым, диаметром и высотой, равной 1/3 диаметра бревна или толщины бруса.
Разметку сопряжения производят следующим образом. На оторцованных поверхностях стыкуемых концов бревен расчерчивают по два взаимно-перпендикулярных диаметра. В точку пересечения диаметров устанавливают ножку циркуля и радиусом, равным 1/3 диаметра бревна, прочерчивают окружность. Затем у одного из стыкуемых бревен на его поверхности откладывают от торца величину, равную 1/3 диаметра, и, очерчивая бревно кругом, наносят линию запиливания шипа (линия заплечиков).
Запиливание торца для нарубания шипа лучше всего производить двухручной поперечной пилой с применением стопора — ограничителя глубины пропила, установленного от конца среднего зуба пилы на расстоянии, равном Уз диаметра бревна. Запиливание производят по линии разметки, постепенно поворачивая бревно.
После запиливания бревна древесину вокруг шипа сначала скалывают легкими ударами топора по торцу, а затем поверхность шипа зачищают стамеской.
В торце второго стыкуемого бревна по линии разметки для шипа выдалбливают гнездо, глубина которого должна быть на 2—3 мм больше высоты шипа. Гнездо сначала выдалбливают долотом, а затем зачищают узкой стамеской.
Долбление древесины в торце является трудоемкой операцией. Поэтому чаще всего применяют вставные шипы, изготовляя их из дуба или отрезка стальной трубы диаметром, равным 1/2—1/3 диаметра бревна, и длиной, равной диаметру бревна. Для вставных шипов гнезда в обоих торцах высверливают.
При нарубании торцовых шипов для их разметки широко применяют шаблоны.
Сопряжение элементов при наращивании их впритык с торцовым гребнем производят в следующей последовательности. На оторцованные концы бревен наносят линии диаметров. Эти линии делят на три равные части. От размеченных точек перпендикулярно диаметрам на обоих торцах прочерчивают по две хорды. Затем на поверхности каждого стыкуемого конца бревен от торца откладывают величину, равную 1/3 диаметра и проводят круговую черту, а от концов хорд, расчерченных на торцах, проводят по поверхности бревен до пересечения с круговой чертой перпендикулярные к ней прямые линии. На этом разметку сопряжения заканчивают.
По линии хорд на каждом размеченном торце делают продольные пропилы до круговой черты. Затем на одном торце долотом вырубают древесину между пропилами, устраивая паз, а на другом торце поперечными запилами (до линии вертикального пропила), удаляют древесину боковых частей для образования гребня. При зачистке дно паза несколько углубляют (на 1—2 мм) с тем, чтобы глубина паза была несколько больше высоты гребня. Это делается для обеспечения плотности приторцовки боковых частей стыкуемых бревен.
Источник