Как лечить раны у деревьев
Рана – повреждённые участки коры на стволе, корневых лапах и ветвях дерева с захватом расположенных под ней луба и древесины.
Наиболее распространённые раны – обдиры коры (когда она полностью отсутствуют над повреждённой поверхностью, т.е. рана «открытая») и ошмыги (когда над повреждённой поверхностью имеются лохмотья или клочья коры, луба, волокна древесины, т.е. рана «рваная»). Такие раны появляются в результате механических повреждений. Например, снегоуборочной и строительной техникой. Кроме того, встречаются раны, полученные деревом при повреждении морозом (морозобоины), огнём (послепожарные подсушины) и т.д.
Раны ухудшают внешний вид дерева. Если рану не обрабатывать (лечить), то она превращается в дупло, что приводит к ослаблению, усыханию и бурелому дерева. Это происходит из-за попадания на поверхность раны инфекции различных плесневых и дереворазрушающих грибов. Бурелом дерева опасен тем, что случается внезапно. Дерево при внезапном падении может стать причиной повреждения зданий, сооружений, травмы и гибели животных и людей.
В этом видео Валерий Темнухин, лесопатолог и эксперт по городским зелёным насаждениям, рассказывает о том, как формировать экологически полноценные зеленые насаждения в городе ,и ухаживать за ними. Очень подробно он рассказал о том, как залечивать на деревьях разнообразные раны и повреждения.
Лечение раны включает в себя:
- удаление с раневой поверхности пыли, грязи, плесени, слизи, а также прикрывающих поверхность раны кусков коры, волокон древесины, луба и т.д.;
- в случае развития гнилевого процесса – удаление загнивших участков древесины вплоть до «здоровой», с нормальными твёрдостью и прочностью, цветом и запахом, увлажнением и внешним видом в целом;
- обработку зачищенной поверхности дезинфицирующим раствором (например, 5%-ным раствором медного купороса;
- закрытие поверхности раны слоем садового вара либо любой другой специальной пастой или краской, либо наложением повязки из стерильной глины;
- если рана глубокая (более 5 см) или сопровождается трещинами, идущими в глубь древесины, к центру ствола, то необходима постановка цементной или асфальтно-битумной пломбы.
Эффективность лечения ран зависит от сроков его проведения и качества выполняемых работ.
Наиболее качественным является садовый вар, содержащий живицу хвойных деревьев (она обладает фитонцидными свойствами). Чем раньше после появления раны проведено её лечение, тем выше вероятность выживания дерева (Таблица 1). Все работы должны выполняться тщательно. Заражённые участки древесины, луба и коры должны быть полностью удалены. Слой садового вара должен закрывать всю поверхность раны, предотвращая её контакт с воздухом. Лечение проводят с мая по октябрь. Исключение составляют берёзы, клёны и тополя, лечение которых лучше проводить ранней весной.
Очень важно обеспечить полноценный уход (регулярный полив, внесение удобрений со стимуляторами роста и т.д.) за пролеченным деревьям.
Итоговым контролем качества работ является оценка санитарного состояния дерева спустя 1-2 года после их проведения (Таблица 4).
Необходимые материалы и оборудование:
1.секатор и/или ножовка складная или острый нож для обработки коры и щепы вокруг раны и на ней;
2. наждачная бумага для зачистки поверхности раны;
3. долото или стамеска и молоток, или острый нож для удаления из раны загнившей древесины;
4.ёмкость с дезинфицирующим раствором и кисть для его нанесения на поверхность раны;
5. ёмкость с садовым варом и шпатель для его нанесения на поверхность раны.
Таблица 1.Заражённость деревьев ели гнилью в зависимости от давности ранений (по Василяускасу Р. А., 1989).
| Давность ранения, лет | Заражено гнилью,% | *Распространение гнили по стадиям, % | ||
| первой | второй | третьей | ||
| 2 | 52 | 72 | 25 | 0 |
| 5 | 64 | 27 | 59 | 14 |
| 10 и более | 86 | 15 | 47 | 38 |
Чем больше размер раны и охват ею окружности ствола, тем хуже прогноз санитарного состояния дерева (Таблица 2).
Таблица 2.Заражённость деревьев ели гнилью в зависимости от размеров ран 10-летней и более давности (по Василяускасу Р. А., 1989).
| Величина ран, см 2 | Заражено гнилью,% | *Распространение гнили по стадиям, % | ||
| первой | второй | третьей | ||
| До 10 | 71 | 33 | 41 | 26 |
| 10-50 | 83 | 18 | 48 | 34 |
| 51-400 | 93 | 11 | 49 | 40 |
| Более 400 | 99 | 0 | 46 | 54 |
*Характеристики стадий гнили древесины приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Стадии гнили древесины (по Вакину А. Т. и др., 1969)
| Стадия гнили | Характеристика |
| Первая (начальная) | Темнина или краснина. Древесина изменяет цвет, но её механическая прочность и структура почти не меняются. |
| Вторая (развитая) | Древесина имеет чёткие признаки поражения грибом (выцветы, пятна, полосы, плёнки грибницы, трещины, пустоты и т.д.). Механическая прочность снижена. Структура заметно нарушена. |
| Третья (конечная) | Мягкая гниль. Механическая прочность резко снижена. Гниль можно крошить, ломать, расщеплять пальцами. |
| Четвёртая (дупло) | Обширные полости, заполненные воздухом. Труха. |
Таблица 4.Оценка эффективности лечения ран
| Категории санитарного состояния деревьев и кустарников | Количество деревьев и кустарников | |
| до лечения ран | через 1-2 года после лечения ран | |
| здоровые | ||
| ослабленные | ||
| сильно ослабленные | ||
| усыхающие | ||
| свежий сухостой | ||
| старый сухостой | ||
При составлении текста использована литература:
- Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство (Учебник для техникумов) – Л.: Стройиздат, 1978. – 223с.
- Василяускас Р. А. Повреждения и раневые гнили ели в насаждениях Литвы, пройденных несплошными рубками//Экология и защита леса/ Межвуз.сборник науч. тр. – Л.:ЛТА, 1989. – С. 104-109.
- Вакин А. Т., Полубояринов О. И., Соловьёв В.А. Альбом пороков древесины – М.: Лесная промышленность, 1969. –162с.
©Темнухин В. Б., 2013, составление текста
Источник
Повреждения ствола газонокосилкой: можно ли спасти дерево и как это сделать
Газонокосилки и триммеры — верные друзья современного дачника. Но при работе с ними в саду случаются досадные ошибки: отвлеклись, не доглядели, не рассчитали траекторию — и на стволе любимой яблоньки или вишни появляются рваные раны от ножа или лески. Что делать, как помочь дереву? Можно ли его спасти, если повреждения серьезные? Давайте разбираться.
Скосить траву возле дерева не всегда удается без потерь
Оцениваем масштаб проблемы
- возраста дерева — у молодых саженцев повреждения от газонокосилки обычно оказываются более значительными, а последствия их могут быть серьезнее, чем у взрослых деревьев;
- характера повреждения — какие ткани и как сильно повреждены, насколько обширная рана и т.д.
В остальных случаях за растение можно побороться, даже если кора снята кольцом вокруг всего ствола. Но действовать нужно быстро.
Как залечить повреждения на взрослых деревьях
У взрослого дерева в такой ситуации есть как минимум два преимущества перед саженцем: более прочная, грубая кора и сравнительно большой диаметр ствола. Случайно снять с него кору вкруговую проблематично, на таких деревьях раны обычно образуются только с одной стороны ствола, и это упрощает нашу задачу.
Если рана неглубокая
Если косилка повредила только верхние слои коры, не затронув камбий, потребуется минимальное вмешательство. Нужно очистить рану (удалить грязь, разлохмаченную кору и т.п.), обеззаразить (медным купоросом или бордоской жидкостью) и закрыть поверхность, чтобы предотвратить пересыхание.
Небольшие повреждения коры взрослое дерево залечит само, но надо ему помочь
Чем закрыть? Тут вариантов множество, выбор зависит от предпочтений садовода. Объективных доказательств преимущества одного средства перед другим мне обнаружить не удалось.
- садовый вар или готовую садовую замазку — это самый простой способ, используйте его, если такое средство есть под рукой;
- самодельную замазку — например, классический вариант: из равных частей коровяка и глины; все прочие составы делаются на его основе с добавлением извести, золы, медного купороса и т.п.; поверх замазки нужно примотать чистую мешковину или садовый бинт;
- полиэтиленовую пленку — это временная мера, которая позволяет защитить рану от осадков, инфекций и пересушивания, если сразу под рукой не оказалось никакого препарата;
- повязку с раствором гетероауксина: 1 таблетку стимулятора растворяют в 50 мл водки или разведенного спирта, затем этот раствор выливают в ведро воды, размешивают, смачивают в полученной жидкости хлопчатобумажную ткань или марлю, накладывают ее на рану и приматывают пленкой.
Дальше остается только следить за состоянием дерева. Если все сделано правильно, рана постепенно затянется сама, вмешательство садовода больше не потребуется.
Садовый вар или замазка защитит рану от инфекций
Если повреждение обширное или глубокое
В целом действовать нужно по той же схеме: зачистить поврежденный участок до здоровой древесины, продезинфицировать, замазать лечебным составом и замотать садовым бинтом либо обычной тканью. Но есть нюанс.
Обширное повреждение быстро залечить не получится, поэтому дереву потребуется повышенное внимание не только в текущем сезоне, но и на следующий год (как минимум). Нужно будет следить за состоянием раны, при необходимости обрабатывать ее повторно, чтобы стимулировать рост новых тканей и предупредить болезни.
Возможно, придется немного осветлить крону или нормировать урожай, чтобы у дерева хватило сил на восстановление. Также нужно учесть, что его зимостойкость после травмы будет снижена. Внесение фосфорно-калийных удобрений в приствольный круг осенью поможет пострадавшему дереву лучше подготовиться к холодам и легче пережить зиму.
Как спасти поврежденный саженец
Для саженца или молодого деревца повреждения ствола газонокосилкой или триммером представляют более серьезную угрозу. Самый опасный вариант — когда леска снимает кору со ствола вкруговую, нарушая тем самым поступление питания от корней к кроне. Удастся ли спасти такое растение — вопрос его жизнестойкости, оперативности действий садовода и отчасти везения.
Самый надежный способ спасения саженца, если кора снята кольцом, — прививка мостиком. Ее цель — «связать» между собой поврежденные участки, восстановив тем самым обменные процессы. Способов выполнения такой процедуры существует несколько.
Самый распространенный заключается в следующем:
- заготавливают черенки длиной больше, чем ширина раны, чтобы можно было зафиксировать их не вплотную к стволу, а немного изогнув;
- очищают рану, зачищают срезы и делают вертикальные надрезы коры на противоположных краях;
- удаляют все почки с черенков;
- срезают наискосок концы черенков и, отогнув кору в местах разреза, вставляют их в образовавшиеся «карманы» (прививка за кору);
- плотно обматывают место прививки с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, изолентой и т.п.
Прививка мостиком
Проводя такую процедуру, важно следить за направлением черенков: нижний их конец прививают внизу, верхний — сверху. Количество мостиков зависит от толщины ствола и ширины поврежденного участка: чем они больше, тем больше потребуется черенков, чтобы соединить края раны.
Обо всех нюансах процедуры подробно рассказывает следующее видео:
Но у такого решения есть одно существенное ограничение: прививку делают весной, в начале сокодвижения. А как быть, если повредили деревце в разгар лета?
Обычно в этом случае действуют по описанной выше схеме для обычных ран: зачистка, дезинфекция, замазывание лечебным раствором и обматывание пленкой или садовым бинтом. Процедуру рекомендуют дополнить обрезкой, чтобы облегчить саженцу нагрузку. Эти меры часто помогают растению дождаться следующей весны, когда можно будет сделать прививку и восстановить нормальное питание кроны.
Профилактика травм
Чтобы не приходилось спасать деревья, лучше сразу позаботиться о защите для них. Не стоит уповать на свой опыт и ответственное отношение к делу — ошибки случаются у всех. И чтобы не жалеть потом загубленные саженцы, устанавливайте вокруг них прочные ограждения.
Защитное ограждение — лучший способ уберечь саженцы от травм
Такие барьеры можно делать из самых разных материалов. Кто-то ставит заборчики, кто-то окружает деревца металлической или пластиковой сеткой, кто-то надевает прямо на стволы защитные «чехлы» из полиэтиленовых бутылок, труб и иных подобных материалов — главное, чтобы полученная конструкция надежно защищала дерево от случайного контакта с леской или ножом газонокосилки.
А вам случалось столкнуться с повреждениями стволов газонокосилкой? Как решали проблему? Какой получили результат, удалось ли спасти дерево? Поделитесь своим опытом в комментариях!
Источник