Заполнение пор для ровного глянца
Обычно порозаполнители выпускаются в виде густой пасты, разбавляемой до нужной консистенции перед нанесением. Некоторые производители предлагают специальные жидкости-разбавители, но уайт-спирит или бензин-растворитель, если использовать их для этой же цели, обойдутся гораздо дешевле. Уайт-спирит замедляет высыхание порозаполнителя, предоставляя больше времени для работы с крупными деталями. Бензин-растворитель удобен для обработки небольших деталей, ускоряя высыхание состава.
Проверьте цвет порозаполнителя на пробном образце, отшлифованном и загрунтованном одновременно с основной обрабатываемой поверхностью. Если цвет не устраивает, добавьте соответствующий пигмент (см. «Выбор цвета порозаполнителя»). Мы подкрашивали «натуральный» порозаполнитель пигментной пастой Mixol, однако можно применить и другие подходящие составы.
Заполнение пор
Налейте разбавленный порозаполняющий состав на отделываемую поверхность древесины и равномерно распределите его пластиковым шпателем или скребком поперек волокон. Втирая порозаполнитель в поры древесины, работайте аккуратно, не допуская появления царапин в грунтовочном слое. Одновременно с основной плоскостью заполняйте поры на профилированных кромках и остальных видимых поверхностях (фото A). Продолжая работать скребком поперек волокон, снимайте толстые мазки, сгустки и излишки состава.
После испарения растворителя обработанные поверхности порой становятся матовыми и тусклыми (фото B). В таком случае нужно снять излишек подсохшего состава. Для этого грубой тканью протрите поверхность поперек волокон (фото C), не допуская удаления состава из заполненных пор древесины. Переворачивайте забитую составом ткань и работайте чистой стороной. Заканчивайте протирку только тогда, когда в отраженном косом свете не будет видно матовых, тусклых мест и поперечных полос (фото D).
Порозаполняющие составы могут значительно различаться по скорости высыхания, но наносить лак можно не ранее, чем через три дня, так как растворители в лаковом покрытии могут размягчить порозаполнитель.
Абразивной губкой зернистостью 320 единиц слегка отшлифуйте поверхность, избегая повреждения тонкого грунтовочного слоя. Нанесите второй слой такого же грунта для пропитки и при боковом освещении прощупайте поверхность пальцами для выявления незаполненных мест.
Таким древесным породам с крупными порами, как дуб, могут потребоваться повторные порозаполнение и грунтование.
Если вы удовлетворены гладкостью полученной поверхности, нанесите два слоя отделочного покрытия. Последний слой выровняйте шлифованием бумагой зернистостью 320 единиц, обернутой вокруг плоской твердой шлифовальной колодки (дощечка или фанера размером 75х120 мм с приклеенным фетром или войлоком успешно справится с задачей). Затем нанесите третий отделочный слой и располируйте его до требуемой степени блеска. Зеркальный глянец можно получить, дополнительно нанеся поверх лаковой пленки слой воска с последующей полировкой.
цвет, полученный
в результате смешивания
Источник
Советы мастеру: как заполнить поры древесины
Мебель из дуба или ясеня имеет прекрасный внешний вид, рисунок текстуры благороден и неповторим. А прочность такой мебели позволяет ее эксплуатировать долгие годы. Но ясень и дуб относятся к крупнопористым породам деревьев, и если нанести прямо на древесину лаковое покрытие, то получить глянец не удастся. Тут нужно решить вопрос о том, как заполнить поры древесины.
Перед окончательной отделкой изделий из такой древесины становится важной технологическая операция по заполнению пор. Для этих целей используют специальные порозаполняющие составы.
Такие составы обычно состоят из трех составляющих:
• наполнитель (мелкодисперсный кремнезем);
• связывающее вещество (на органической или водной основе).
В торговой сети можно найти порозаполняющие составы различных оттенков, как на основе органических растворителей, так и на водной основе. Для небольших поверхностей используют составы на водной основе, для больших – на органической. Продаются они в виде густой пасты, которую перед работой разбавляют.
Материалы и инструменты для работы самые простые:
• шлифовальная шкурка различной зернистости;
• разбавитель для состава (уайт-спирит).
Работу начинают с подготовки поверхности. Используя шлифовальную шкурку с размером зерна 180 единиц, изделие тщательно шлифуют. Начинать работу можно с помощью шлифовальной машинки, но окончательную шлифовку выполняют вручную. Операцию проводят строго вдоль волокон древесины до удаления всех царапин. Контролировать процесс можно протиранием поверхности уайт-спиритом, который проявляет самые мелкие царапины.
Операция по заполнению пор может повлиять на цвет древесины, поэтому нужно прогрунтовать изделие тем же лаком, которым будет производиться окончательная отделка. Масляный лак разводят с уайт-спиритом в соотношении 1:2, нитроцеллюлозный разводят растворителем в соотношении 1:1. После грунтования поверхность нельзя шлифовать.
Порозаполняющую пасту разводят до нужной консистенции растворителем, который можно заменить и уайт-спиритом. На небольшом куске древесины, из которого изготовлено было изделие, проверяют подготовленный состав. Если получающийся цвет не удовлетворяет, то с помощью пигмента, добавляемого в состав, его корректируют.
Отделываемую поверхность размещают горизонтально, выливают порозаполняющий состав, и шпателем разгоняют его по поверхности. Шпатель двигают поперек волокон, при этом нужно следить за тем, чтобы не нарушить грунтовочный слой. Состав обязательно нужно наносить и на кромки отделываемой поверхности. Шпателем снимают излишки порозаполняющего состава.
По мере испарения растворителя нужно следить, чтобы на поверхности не появлялись тусклые и матовые пятна. Это признак того, что там лишний состав. Грубой тканью такие места аккуратно протирают до исчезновения пятна. Нормальным будет тот момент, когда в отраженном свете поверхность выглядит однородной, без пятен и полос.
Обработанному изделию необходимо сохнуть не меньше трех дней, и только после этого наносится лак. Первый слой лака обработать наждачной бумагой с зерном 320 единиц, затем разбавленным лаком (как для грунтовки) нанести еще один. Когда лак высохнет рукой провести по поверхности, чтобы проверить, есть ли незаполненные поры. Если такие места есть, их нужно еще раз обработать порозаполняющим составом.
После успешного окончания операции порозаполнения наносят два слоя лака. Высохший лак полируют наждачной бумагой номером 320, и наносят последний лаковый слой.
Эти рекомендации о том, как заполнить поры древесины, помогут домашнему мастеру получать прекрасное прозрачное покрытие на изделиях из дуба или ясеня.
© 2010-2023. Сайт интернет-магазина «Tudoor.ru». Все права защищены.
При любом использовании информации ссылка на сайт Tudoor.ru обязательна.
Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Цены на сайте могут отличаться от действующих.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.
Источник
Грунтование древесины и заполнение пор
Для закрытия крупных пор и создания лучшей прилипаемости лака поверхность древесины надо загрунтовать. Грунтовка должна быть окрашена в цвет и тон, соответствующие древесине.
Для подкраски используют анилиновые красители или бейцы. При наличии пор на поверхности применяют густую грунтовку, содержащую пемзу, цемент и воск.
В качестве грунтовок применяют покрытие олифой, грунтование клеевой водой, канифольной мастикой (КФ-1), а также вощение. Густые грунтовки наносят шпателем, втирая мастику в поры древесины, жидкие — кистью.
Не рекомендуется наносить мастику до окрашивания поверхностей (при имитации), так как это может вызвать ослабление сцепления отделочной пленки с древесиной. Грунтованную поверхность после сушки шлифуют мелкозернистой шкуркой.
Для лакирования применяют спиртовые, масляные, нитроцеллюлозные и полиэфирные лаки. Масляные лаки сохнут очень медленно, до 3 суток, спиртовые значительно быстрее — не более 2 часов.
Самыми быстросохнущими являются нитролаки, время их сушки около 30 минут, а некоторых из них и того меньше. Пленки нитролаков прочны и водостойки, их можно шлифовать шкуркой с водой.
Спиртовые лаки, наоборот, неводостойки, их нельзя протирать влажной тряпкой. Масляные лаки имеют водостойкую эластичную пленку. Но она не выдерживает длительного нагревания, размягчается, и на поверхности появляются пузырьки, шагрень и прочие разрушения.
Чтобы избежать помутнения, побеления, отслаивания, а иногда и разрушения лаковой пленки, отделываемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо просушена.
Лак наносят тампоном или кистью. Тампон представляет собой подушечку из ваты, обернутую марлей, холстом или сукном. На тампон наливают лак и быстрыми параллельными движениями вдоль волокон лакируют поверхность.
Число лаковых слоев зависит от густоты лака и желаемой отделки. Наносить лак надо равномерно, без пропусков и потеков, перекрывая край нанесенного слоя каждым последующим.
Каждый слой лака перед нанесением последующего должен быть просушен и сглажен легким шлифованием мелкозернистой шкуркой или пемзой. Лакирование заканчивается, когда изделие получит ровный, всюду одинаковый блеск.
Для первого слоя можно применять немного разбавленный лак. В качестве разбавителя лака обычно применяют винный спирт. Спиртовый лак можно наносить также просто ватой. Готовый тампон необходимо смазать несколькими каплями растительного масла.
Чтобы не появились потеки, тампон нельзя задерживать на одном месте. Перед нанесением последнего слоя спиртового лака рекомендуется 3-4-часовая выдержка. Лакируют изделия как в собранном виде, так и подетально. Одинаковый блеск лакированной поверхности достигается разравниванием тампоном, смоченным в спирте.
Лакирование спиртовыми лаками. Общий процесс лакирования спиртовыми лаками состоит из следующих операций: смачивание поверхности древесины водой; сушка 1,5 часа; шлифование ворса (шкуркой № 140); нанесение растворов красителей (бейцевание); сушка 2 часа; лощение жесткой щеткой или морской травой; грунтование; сушка 2 часа; шлифование (шкуркой № 140); первое лакирование тампоном; сушка 1-1,5 часа; шлифование (шкуркой № 170); второе лакирование; сушка 1-1,5 часа; шлифование (шкуркой № 200); третье лакирование; сушка 1-1,5 часа; четвертое лакирование; выдержка 12-24 часа.
Нельзя наносить на поверхность лак толстым слоем, отчего может возникнуть проседание пленки и сморщивание.
Лакирование нитролаками. Лакокрасочная промышленность выпускает различные нитроцеллюлозные лаки. Наиболее подходящими из них для лакирования в домашних условиях являются лак № 754, нитроглифталевый и нитроцеллюлозный лак марки НЦ-312.
Пленки этих лаков хорошо полируются, образуя зеркальный блеск. Наносят нитролак тампоном или кистью. Для разжижения нитролаков пользуются ацетоном и растворителем № 646.
Отделка нитролаком выполняется в такой последовательности: смачивание поверхности трехпроцентным клеевым раствором; сушка 1,5-3 часа; шлифование (шкуркой № 100-120); шлифование (шкуркой № 170); бейцевание (тонирование поверхности); сушка 1,5-3 часа; шлифование (шкуркой № 200) и протирка морской травой; заполнение пор (нанесение нитрогрунтовки втиранием); сушка 2-3 часа и выдерживание 10-16 часов; шлифование (шкуркой № 200); первое лакирование; сушка 45 минут и выдерживание 24 часа; шлифование (шкуркой № 280); второе лакирование; сушка 45 минут; третье лакирование; сушка 45 минут и выдерживание 2-3 часа; шлифование (шкуркой № 280); четвертое лакирование; сушка и выдерживание 12-24 часа. При применении нитрогрунтовок можно производить влажное шлифование бумажной шкуркой № 280 и уайт-спиритом (лаковым керосином).
Сухое и мокрое шлифование производят для удаления неровностей на лакированном покрытии. Шлифуют лаковую пленку только вдоль волокон. Приспособление для шлифования: на деревянную колодку приклеивают или прибивают сукно или фетр и затем обертывают шлифовальной шкуркой. После шлифования поверхность становится матовой.
Лакирование масляными лаками. Поверхности мебельных изделий, предназначенные для лакирования масляными лаками, так же требуют соответствующей подготовки, как и при лакировании спиртовыми и нитроцеллюлозными лаками. После первого лакирования поверхность надо просушить в течение суток.
Шлифовать пленку нужно мелкозернистой шкуркой или пемзой, начиная со второго лакирования и лишь после просушки. Затем наносят третий слой лака, просушивают его и выдерживают 2-3 суток.
Если блеск лакированной поверхности недостаточен, его можно усилить путем разравнивания тампоном, смоченным в чистом спирте. Движения при этом должны быть быстрыми, круговыми. Задерживать тампон на одном месте нельзя, так как спирт может растворить лаковую пленку.
Источник