Делать из дерева стулья

Деревянные стулья своими руками из дерева

Деревянный стул – один из самых простых видов мебели. Сделать его сможет даже начинающий столяр. Но при этом самодельные стулья, если они изготовлены аккуратно, оживят любой интерьер и сделают его индивидуальным.

Особенности конструкции разных типов стульев

Вначале – коротко о том, какие бывают деревянные стулья:

1. Табурет – самая простая конструкция. Четыре (хотя допустимы и три) ножки, сиденье – и всё.
2. Массивный деревянный стул – прост в изготовлении, устойчив, подойдёт как взрослым, так и детям.
3. Деревянный стул с мягким сиденьем. Удобен в использовании, но надо уметь сделать это сиденье.
4. Стул-кресло. Здесь мягкая обшивка применяется не только для сиденья, но и для спинки. Требует немалых навыков.
5. Складной стул. Удобен для дачи, открытой веранды, компактные варианты оценят рыболовы или огородники (сидя на таком стуле удобно перебирать картошку, обрезать лук или собирать смородину с куста).
6. Стул-трансформер, раскладывающийся в стремянку. Удобен, но вряд ли подойдёт для начинающего мастера.

Другие виды деревянных стульев (венские, плетёные и т. д.) мы рассматривать не будем, потому что они требуют и серьёзных навыков, и оборудованной мастерской для изготовления.

Определение размеров

Размер стула будет зависеть от двух факторов:

1. Предназначение. Лёгкий складной стульчик для пикника может быть и низким, а вот мебель для кухни, гостиной или спальни лучше делать повыше.
2. Рост человека. В идеале высота сиденья должна быть такой, чтобы ступня сидящего свободно касалась пола, а колено при этом не задиралось вверх – иначе сидеть неудобно. Поэтому если вы делаете стул для себя, высоту сиденья можно определить, согнув ногу и измерив расстояние от пятки до подколенного сухожилия.

Основные детали стула

Ну а теперь поговорим о том, из чего состоит стул. Если брать простой деревянный стул со спинкой, он будет состоять из следующих частей:

• Ножки. Они могут иметь одинаковую высоту, но для прочности рекомендуется делать их такими, чтобы верхняя часть образовывала боковые устои для спинки.
• Сиденье – то, на чём, собственно, сидят.
• Спинка – опора для спины.
• Царги – элементы рамы вокруг сиденья, соединяющая все четыре ножки.
• Проножки – поперечины, соединяющие ножки ниже, чем царги. Нужны для прочности: без них есть риск, что ножка под нагрузкой выломается. Однако если образованный царгами короб надёжен, то можно обойтись без проножек или поставить только две или три из них.
• Подлокотники – необязательный элемент, ставятся в основном на стулья-кресла.
• Сухари (уголки) – короткие деревянные бруски, соединяющие между собой ножку и две примыкающих к ней царги.

Как сделать стул из дерева своими руками

Адаптация чертежа под выбранную модель

Начать изготовление стула лучше всего с выбора чертежа. Чертёж можно изготовить самостоятельно, но можно использовать и готовый. Для его адаптации нужно:

• пересчитать размеры, исходя из роста будущего пользователя и размеров имеющихся материалов (бруса, досок, фанеры и реек);
• подготовить новый чертёж. Не требуется чертить всё с нуля – достаточно масштабировать готовый рисунок.

Выбор и подготовка материала

Для изготовления стула потребуются:

• Лист фанеры толщиной в 15-20 мм для основы сиденья.
• Поролон или любой другой мягкий наполнитель.
• Материя для обтягивания сиденья: кожзаменитель, клеёнка, плотная ткань.
• Доски толщиной в 25-30 мм и максимальной длиной не менее высоты будущего стула – от основания задних ножек и до верха боковин спинки. Из них будут выпиливаться передние и задние ножки.
• Доски толщиной в 18-20 мм – из них будут выпиливаться царги, сухари и элементы спинки.
• Деревянные планки толщиной около 18-20 мм – из них будет сделана опора под мягкое сиденье.

Все доски и планки должны быть высушенными, без свилей и сучков. Для изготовления мебели лучше всего использовать древесину лиственных пород (например, берёзу), но сгодится и сосна.

Необходимый инструмент и крепеж

Для изготовления стула вам по минимуму потребуется:

• Пила по дереву – для вырезания деталей. Рекомендуем заодно взять и пилку по металлу: она точнее режет мелкие детали.
• Лобзик – для выпиливания из фанеры. Если есть возможность, лучше использовать электроинструмент – он режет ровнее.
• Линейка – для измерений и разметки.
• Угольник – для контроля углов между деталями.
• Рубанок – для чернового выглаживания деревянных деталей. Как и с лобзиком, лучше использовать электрический.
• Наждачная бумага – для заглаживания неровностей.
• Молоток – для забивания гвоздей и шипов в пазы. Если есть возможность, используйте и киянку.
• Шуруповёрт – если решили делать качественно и собираете стул на саморезах. Нет, просто отвёрткой закручивать крайне не рекомендуем.
• Стамеска – для выбора паза. Если есть возможность – лучше использовать вместе с дрелью с фрезерной насадкой или хотя бы широким сверлом по дереву.
• Плоскогубцы – для вытаскивания неправильно вбитых гвоздей (а такие неизбежно будут).
• Нож – для обрезки материала для мягкого сиденья и прорезания контуров пазов.
• Карандаш – для разметки.

Крайне рекомендуем дополнительно приобрести:

• столярные тиски для фиксации обрабатываемой детали;
• струбцину для зажима клеевых соединений;
• степлер для крепления обивки – если хотите делать стул с мягким сидением или спинкой.

Для крепления потребуются:

• гвозди – если делаете нарочито примитивный стул в «деревенском» стиле, или у вас нет степлера, и обшивку для мягкого сиденья вы собираетесь прибивать снизу мелкими гвоздями;
• саморезы;
• металлические уголки – в этом случае можно собирать царги и без сухарей;
• столярный клей (в крайнем случае сгодится и крахмальный клейстер).

Подготовка деталей

Вначале выпиливаем из доски две задние ножки (они же боковые упоры спинки). Для этого отрезаем кусок доски нужной длины, отмечаем на нём ширину будущей ножки с обеих концов, проводим с помощью линейки прямую линию и отрезаем будущую ножку. Если вы хотите сделать спинку не строго перпендикулярно сиденью, то лучше заранее нарисуйте на картоне шаблон будущей ножки, положите на доску, обведите карандашом и выпиливайте по контуру. Точно так же выпиливаются и передние ножки.

Затем нужно подготовить царги. Здесь хитрость в том, что заготовка должна быть шире расстояния между ножками на размер будущего шипа. Шип сразу же надо отметить, прочертив линию на заготовке. После этого мы приступаем к вырезанию шипа:

• аккуратно уменьшаем толщину заготовки в пределах шипа на 5-6 мм;
• снимаем снизу ещё 2 мм;
• длина готового шипа должна составлять не менее 15-18 мм.

Под шипы делаем пазы на ножках. Для этого аккуратно высверливаем в них ряд углублений диаметром, равным ширине шипа, а глубиной – его длине. После этого с помощью стамески аккуратно соединяем отверстия так, чтобы образовался паз, соответствующий по размеру шипу. В процессе изготовления регулярно примеривайте шип царги к пазу и при необходимости расширяйте паз или подтачивайте шип. Детали в соединение должны входить легко, но плотно и не болтаться.

Если у вас нет дрели, то ту же операцию придётся делать только с помощью стамески и ножа:

• сначала аккуратно остриём чертится контур будущего паза – нужно перерезать волокна верхнего слоя древесины, чтобы при выборке не пошёл скол;
• затем столь же аккуратно и понемногу тонкой и узкой стамеской слой за слоем выбирается углубление нужных размеров. Стамеска не долото, она не любит резких движений и вырубания сразу большого куска материала – есть риск мгновенно запороть заготовку, да и лезвие после этого сразу же надо точить заново;
• после снятия каждого слоя дерева остриём ножа или стамески снова подрезается следующий слой, чтобы не махрились волокна древесины;
• в финале края готового паза зачищаются изнутри сложенным пополам куском наждачной бумаги.

Точно так же, как и царги, делаем проножки (если они нужны).

После этого выпиливаются из доски спинка (один или два элемента). На концах у деталей тоже формируются шипы, а в боковых упорах делаются под них пазы так, как описано выше.

Наконец, изготавливаются заготовки под сухари. Их особенность в том, что концы у них должны быть спилены под углом в 45 градусов так, чтобы образовались четыре деревянные трапеции. Правильность угла контролируется с помощью столярного угольника. Размеры их должны быть такими, чтобы при установке обеими скошенными сторонами они плотно прилегали к царгам.

Наконец, из тонкой рейки выпиливаются опорные планки для сиденья. Их размер должен быть короче той царги, к которой они будут крепиться. Их можно крепить как над сухарями, так и на одном уровне с ними.

В финале все изделия зашлифовываются наждачной бумагой до гладкой поверхности. Особенно рекомендуем скруглить углы и снять фаски у видимых снаружи деталей будущего стула: так меньше риск, что возникнет скол – да и округлые ножки, боковины и проножки смотрятся лучше.

Создание мягкого сиденья

Сиденье изготавливается так:

1. Проводите замеры и на листе фанеры вычерчиваете фигуру, которая точно ляжет между ножками и каркасом из царг. Поскольку это довольно тонкая процедура, лучше сначала вырезать шаблон из бумаги – примерно так действуют мастера-кузовщики в автосервисах, ремонтируя или изготавливая заново из стального листа крыло, капот или участок крыши автомобиля.
   
2. Выпиливаете из фанеры основу для сиденья. Наклеиваете на неё слой поролона.
   
3. Накладываете на основу слой ткани и вырезаете ножом обшивку с припусками для крепления с обратной стороны. Размеры припусков зависят от площади куска обшивки.
   
4. Заворачиваете припуски и крепите их с помощью степлера или мелких гвоздей (подбирать их нужно так, чтобы они точно не пробили слой фанеры и поролона и не впились в ягодицы сидящему.
   

Сборка стула

Собирать стул надо в два этапа:

1. С помощью соединений «шип-паз» царги и ножки собираются в каркас для сиденья.
2. Вставляются на место элементы спинки и проножки.
3. Устанавливается сиденье.
4. Проверяется, нет ли расхождений, кривизны, плотно ли сидят шипы в пазах.

Если всё правильно, стул временно разбирается, после чего собирается уже окончательно – но теперь шипы и пазы промазываются столярным клеем и зажимаются. Зажим лучше всего осуществлять с помощью струбцин, но если их нет – можно просто положить стул на бок и положить на места стыков какой-нибудь увесистый груз, чтобы он вдавливал шипы в пазы.

Если вы не рассчитали, и пазы оказались велики (или шипы малы), исправить ситуацию можно так:

• смешайте столярный клей с мелкими деревянными опилками (после работы у вас их будет много);
• заполните паз полученной смесью;
• вставьте в него шип так, чтобы часть смеси выдавилась наружу;
• аккуратно кусочком бумаги уберите излишки клеевой смеси и зажмите обе детали струбциной до застывания клея.

Для большей прочности устанавливаются сухари. В них с помощью шуруповёрта вкручиваются три самореза:

• два коротких крепят сухарь к царгам;
• один длинный крепит его к передней или задней ножке.

«Финальный аккорд» – установка сиденья. Для этого сначала к царгам изнутри крепятся с помощью мелких гвоздиков или саморезов опорные планки, на которых будет лежать сиденье. Затем сиденье кладётся на планки и крепится к ним с помощью клея. Использовать гвозди или саморезы нежелательно, поскольку их острия могут выйти из фанеры и проткнуть обивку.

Отделка

• покрыть декоративной резьбой (для самых простых геометрических узоров достаточно иметь острый нож и твёрдую руку);
• покрасить в подходящий цвет с помощью латексной или акриловой краски – они лучше всего подходят для дерева;
• покрыть лаком (можно мебельным, но лучше бесцветным яхтенным – тогда сохранится цвет и фактура живого дерева, а яхтенные составы очень прочны и износостойки);
• покрыть морилкой (самая простая, которую можно сделать самому – это железо-уксусная: горсть мелких гвоздей или железных опилок положить в стеклянную банку, залить 200-250 г пищевого уксуса и оставить на 3-5 суток – после нанесения на дерево и высыхания она даст глубокий и бархатный коричневый оттенок);
• если использовались лиственные породы дерева – то пропитать воском (150 г пчелиного воска, 50 г льняного или оливкового масла, 10 г скипидара растопить на водяной бане, смешать до однородной массы, а потом в горячем виде нанести на изделие и втирать, после чего оставить стул на 2-3 дня сохнуть на ярком солнце: под лучами ультрафиолета образуется красивая полимерная плёнка, которая защитит вашу мебель от царапин и влаги). Сосновая доска восковую пропитку не держит из-за смолы, содержащейся в волокнах.

Варианты декорирования стульев

• оклеив плёнкой или готовыми наклейками для декора;
• дополнительно окрасив поверх базовой краски распылителем через слой тюля. Тогда на изделии появится интересный кружевной узор;
• сшив для него чехол или покрывало;
• положив на сиденье подушку (в этом случае можно делать стул без мягкого сиденья);
• расписав поверхность стула и покрыв после высыхания роспись прозрачным лаком.

Здесь всё зависит только от фантазии.

Источник