Изготавливаем масляную морилку для тонирования изделий из дерева
Сейчас я покажу, какую я делаю масляную морилку. Я использую разные морилки и краски для тонировки: акварельную краску, строительную водную морилку, спиртовую морилку, жидко разведенный акрил, темперу и художественную масляную краску. И вот надо было мне затонировать двери. Они очень не новые, были покрашены белой малярной краской. Моя задача была снять этот слой краски и сделать просто тонированное дерево. Стала думать о тонирующих маслах. Пересмотрела все видео, что нашла, прочитала кучу форумов. Нашла в магазине тонированные масла и прочитала состав. В общем, творчество началось. Поняла, что что-то подобное могу сделать сама.
Маленький дисклеймер. Этот мастер-класс подойдет тем, у кого нет аллергии на скипидар, уайт-спирит, кого не тошнит от запаха льняного масла и алкидно-уретанового лака. У кого нет бронхиальной астмы. Нет, это не СДЯВ, без паники. Художники всю жизнь работают с этими веществами. Надо просто проветривать помещение. При больших объемах не увлекаться по нескольку часов подряд, а делать перерывы и выходить на улицу. Можно и в противогазе в виде маски с коробочками. Сейчас современные есть, очень удобные. К тому же, я здесь подобрала самые лучшие материалы, какие нашла. Сильного запаха от них нет.
Вот что у меня получилось в готовых изделиях.
Это старая дубовая дверь 50-х годов. Была закрашена белой малярной краской. Краску сняла. Это уже моя тонировка.
Тонирую другую дверь. Или сосна, или елка.
Это тоже самодельная морилка.
Чем мне нравится самодельная морилка, можно регулировать абсолютно все. Мы знаем компоненты, знаем их поведение и можем добавлять их как угодно.
1. Льняное масло (любое: художественное лучше, но можно и из супермаркета). Масло высыхающее.
2. Художественная масляная краска Умбра натуральная. У меня «Ладога». (На 5 дверей у меня ушло полтора больших тюбика)
3. Заготовка деревянная. Затонируем ее. Слегка зашкурена, специально.
4. Уайт-спирит «Тиккурила». Пахнет хвоей. Нет технического ужасного запаха. Можно взять Пинен, аптечный скипидар, бензин, хоть эфирные масла. Это разбавитель.
5. Яхтный лак «Уника супер» полуматовый, «Тиккурила». Потому что в конце буду покрывать этим лаком. Чтобы не возникло конфликта между лаками. Можно взять любой, хоть ПФ. Но лучше импортные, они меньше пахнут, быстрее высыхают и прозрачнее.
6. Емкость любая, кисточка синтетическая и тряпочка.
Итак, выдавливаем краску см 4.
Добавляем примерно одинаковое количество льняного масла, уайт-спирита и лака. Вот тут свобода! Пропорции можно варьировать. Проверяла, высыхает в итоге при любых пропорциях. Разводила до состояния воды, молока, густой сметаны. Даже натирала просто краской из тюбика. Если нужно бледнее, то пожиже. Если надо, чтобы медленнее сохло при большой площади, то побольше масла и меньше лака. Льняное масло — это высыхающее масло. Если надо покрыть финишным цветным лаком, то больше лака и меньше масла с растворителем. Если надо насыщеннее, то можно просто масляной краской и немного масла, для удобства. Но если хотите, чтобы высыхало побыстрее (масло будет сохнуть дня 4-10), то надо добавить лака. Лак — это та алкидная система, которая быстрее полимеризует все это дело.
У меня вот такая жижа получилась:
Намазываем эту муляку на заготовку. В любом направлении, любой строительной кисточкой. Слой можно сделать потолще.
И оставляем на полчаса. Если сухо и жарко, то не более получаса. Если сыро и холодно, можно и на час.
Потом берем тряпку и снимаем с поверхности всю краску, которая снимется. В общем, вытираем. Все, что надо, впиталось и начало полимеризоваться. Вот такая шкатулочка получается.
Все, оставляем сохнуть на солнце и сквозняке. Первый слой готов. Потом, когда высохнет, я люблю сверху класть слой другой краски, чтобы тон стал сложнее. Точно так же развожу или пожиже, например, тио-индиго коричневую или краплак. Можно ультрамарин, марсы. Главное, чтобы краска была лессировочной, а не глухой, иначе просто все замажется поверх и не будет сложного цвета. Надо. чтобы они просвечивали, тогда будет тон, которого не добиться одной какой-то морилкой или краской.
Потом буду расписывать жостовской росписью. Сильно мелкой наждачкой дерево шкурить не надо, максимум 240. Иначе закроются поры и не примет раствор. Теперь заготовка будет сохнуть примерно дня 4. Потом покажу, как выглядит наложение других тонов. К тому же, надеюсь, у меня появится камера получше и смогу показать глубину тона. Никакими водными морилками и красками так не получается. Руки с кисточкой отмываем любым керосином-бензином.
PS. Двери отлично стоят уже два года в сыром климате. Сверху покрыты двумя слоями такого же полуматового лака Уника. После полного высыхания никакого запаха и вреда нет. Краски и лаки становятся инертными.
Источник
Тонировка дерева: рекомендации по применению. Пигменты и красители для древесины
Когда человек подходит к работе со вкусом, часто случается так, что предложенные в магазине образцы из древесины не соответствуют по некоторым критериям, одним из которых является оттенок материала. Казалось бы, вот два соседних образца, а хочется тон, ровно между ними, что же делать в таком случае?
Самое простое – приобрести специальные средства, с помощью которых вы самостоятельно сможете изменить цвет деревянного изделия.
Обязательно, для сравнения, покрасьте пробники разными цветами, чтобы лучше понимать, какой оттенок вы хотите
С чего начинать
Для начала необходимо проводить эксперименты с разными красителями (с пигментом или без него). Если вы добавите их в свой профессиональный набор для отделки, то возможности получения эксклюзивного результата удесятерятся.
Такие растворы применяют примерно так же, как привычные для всех морилки:
- Наносим раствор при помощи обыкновенной кисти.
- Убираем лишнее.
- Любуемся выявленной текстурой и рисунком древесины после полного высыхания.
Пигменты и красители для древесины: основные различия
Итак, перед вами стал вопрос,чем тонировать дерево? Если говорить о готовых составах, имеющихся в доступной продаже, то это, как правило, пигментные морилки, либо смесь красителей и пигментов.
Пигмент – это цветные твердые частицы мелкого помола, они смешиваются с вяжущими веществами, которые способны удержать их на древесной поверхности. Эти частицы оседают во всевозможных углублениях, к примеру, в древесных порах или царапинах, образовавшихся при контакте с наждачной бумагой.
На фото отчетливо видно, как с помощью пигментной морилки добились результата
Интересно! Поры такого дерева, как, к примеру, красный дуб очень большие, поэтому и пигментов там скапливается много, в этом случае текстура древесины сильно затемняется. Тоже самое происходит и после грубой шлифовки поверхности.
Красители же, в отличие от пигмента, растворяются полностью в растворе. Поэтому, при впитывании красителя в древесину и окрашивании волокон внешние качества дерева не так сильно изменяются.
Если вы хотите оставить всю красоту и оригинальность рисунка, воспользуйтесь именно красителем.
Выбор тонирующих средств разнообразен и позволяет создавать именно желаемые оттенки
А при необходимости выявления наибольшего эффекта, следует использовать преимущество соединения обоих компонентов:
- Наносим краситель, который способен глубоко проникнуть в волокна и подчеркнуть естественный вид дерева.
- Оставляем до высыхания.
- Наносим морилку с пигментами, которая осядет во всех углублениях и проявит уникальную текстуру.
Примечание! В данном случае глубокие поры будут заполнены первым слоем, создав для последующих материалов практически ровную поверхность.
Смешивание красителя
Красители, в отличие от морилок с пигментами, которые выпускаться в готовом виде, изготовляют в концентрированном состоянии (жидкость или порошок), который следует разбавить растворителем (водой или спиртом).
Если вы делаете это впервые, лучше всего начать с водорастворимого концентрата:
- Такой концентрат высыхает намного медленнее, а значит, вы сможете легко исправить свои ошибки.
- Они больше влияют на изменение цвета, так как проникают глубже.
- Их продают в небольшой расфасовке, а значит, вам будет гораздо легче при смешивании точных пропорций.
Внимание! При работе с красителем необходимо защищать себя специальной маской от вдыхания вредной пыли.
Правильно смешать порошок вам поможет подробная инструкция, указанная на упаковке.
Перед окраской следует подготовить поверхность:
- Отшлифуйте древесину при помощи наждачной бумаги (начинают обычно с грубой насадки).
- Удалите ворс мокрой тканью или губкой.
- Высушите поверхность.
- Повторно отшлифуйте ее наждачной бумагой с мелким камнем.
Теперь переходим к окрашиванию:
Кисть используется с мягким ворсом, мазки должны быть плавными и однообразными (слева-направо или сверху-вниз)
- Краситель набираем щедро, чтобы он не успевал высыхать на границах между мазками.
- Стираем все излишки тканью с мягкой текстурой.
- Оставляем до полного высыхания.
Советы при использовании красителей
Если вы собрались нанести краситель своими руками, воспользуйтесь следующими советами:
Если вы решили затонировать напольное покрытие – предварительно хорошенько его отшлифуйте
- Жидкий концентрат намного удобнее, так как его не придется процеживать после разведения, но цена у него намного выше, чем у порошкового аналога. Поэтому начинать лучше с менее дорогого порошка, а жидкость оставить для окончательного этапа, на котором будет производиться точный подбор тона (добавляя по капле с помощью пипетки).
- Из одной упаковки концентрата-порошка получиться один лист раствора, которого может хватить надолго . Если его оставить в банке с плотно закрытой крышкой, он сможет сохранить свои качества на десятилетия. Перед тем, как снова воспользоваться им, хорошенько потрясите банку.
- Обязательно запишите для себя цвет красителя, его марку, количество растворителя и номер партии порошка. В случае если вам понадобится тот же тон, вам легко будет его воссоздать.
- Перед окрашиванием, нанесите раствор на небольшую поверхность, чтобы в случае неудачного тона, вы смогли его переделать.
- Практически все красители быстро выцветают под воздействиями прямого солнечного света . Если поверхность предполагает попадание ультрафиолета, лучше использовать морилку с пигментом.
- Если вы считаете, что тон может получиться достаточно темным, отлейте малое количество красителя в отдельную банку и разбавьте необходимым растворителем. Запишите для себя пропорции. Легче нанести дополнительный слой красителей на поверхность древесины, нежели пытаться ее осветлить равномерно.
Все работы необходимо производить в перчатках, очках и маске, защищая себя от случайных капель растворов
Рациональное применение
Краситель лучше всего выбрать, если вы:
- Хотите выявить причудливый и оригинальный рисунок древесины свилеватой, к примеру, клена или березового капа.
- Работаете с плотными видами древесины, которые плохо окрашивает пигментная морилка.
- Желаете выровнять тона контрастных участков дерева, к примеру, темных резких полос у тополя или заболони у ореха.
- Решили окрасить поверхность в яркий цвет, не свойственный натуральному дереву.
- Осуществляете тонирование дерева, склонного к пятнистости, вызываемой разной плотностью отдельных участков (сосна).
Пигменты отлично справятся с такой работой как:
В некоторых случаях, чтобы добиться желаемого результата, придется наносить 2-3 слоя красителя
- Усиление контрастов текстуры древесины с крупными порами.
- Подготовка поверхности, которая будет подвержена солнечному облучению.
Важно! После того, как вы завершите очередной проект и нанесете отделку, для дополнительной защиты изделия, а также улучшения внешних данных, нанесите поверх красителей слой воска или восковой пасты для дерева.
Вывод
Хотелось бы также напомнить, что конечный оттенок деревянное изделие принимает только после полного высыхания и если в помещении соблюдаются стабильные температурные условия. В тех случаях, если сильно колеблется влажность, возможно дополнительное отклонение от желаемого результата – тон может быть более темным (читайте также статью «Восковое покрытие для дерева: составы. Подготовка и нанесение»).
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Источник