Деревья сибири в саду

Экзотические деревья для Сибири

Раскидистая береза с ярко-красными листьями, рябина с гламурно-розовыми ягодами — пейзаж воистину достойный кисти экспрессиониста. Однако мало кто знает о том, что абсурдные, с точки зрения садоводческих стереотипов, явления могут благополучно существовать в природе. Более того, продвинутые сибирские дачники уже вовсю экспериментируют с такого рода экзотикой на своих участках.

Береза Голден Клауд (Betula Golden Cloud)
Если вы сторонник традиционных растительных форм и жизни своей не представляете без милых сердцу березок, однако в то же время неравнодушны к прелестям редких декоративных деревьев и кустарников — сорт Голден Клауд, станет для вас настоящей находкой. Листья этого дерева весь летний сезон имеют ярко-желтую осеннюю окраску, что, согласитесь, будет смотреться в начале июня достаточно необычно.
Еще одна характеристика, отличающая березу Голден Клауд от березы классической, — это размеры. «Желтолистное» дерево вырастает максимум до десяти метров, в то время как традиционная береза легко достигает тридцати-сорока.
Береза повислая Пурпуреа (Betula Pendula Purpurea)
Березы этого сорта весь сезон будут удивлять ваших соседей по даче вишнево-сливовым цветом листвы. Помимо декоративного эффекта, эти деревья характеризует высокая зимостойкость и засухоустойчивость. Специалисты уверяют, что «пурпурные» березки способны выжить даже в условиях тундры.
Желательно сажать сорта берез Голден Клауд и Пурпуреа по соседству.

Желтые и красные листья на фоне друг друга смотрятся завораживающе. Безусловно, такого рода эксперименты потребуют не только полета фантазии, но и больших территорий. Если же участок маленький, а посадить березку все же хочется — можно выбрать карликовый сорт. Такие деревца кустарниковой формы вырастают не больше метра в высоту. А найти их можно не только в садовых центрах, но и в дикой природе, например, в горах Алтайского края.

Береза повислая Лациниата (Betula Pendula laciniata)
Еще один сорт эксцентричной березы. Имеет кружевную плакучую форму. За счет своих глубоко изрезанных листочков и плакучей формы дерево выглядит очень воздушно и нарядно. Ее главное отличие от всех прочих сортов — резные, как бы иссеченные листья, напоминающие своим видом листья веерного клена.

5 вопросов от экспертов проекта «Антонов сад»!

Источник

Лучшие сорта плодовых культур для холодных регионов

Капризы погоды вводят в уныние неопытных садоводов. В любимом саду погибают яблони, по нескольку лет нельзя получить урожая вишни, здоровая слива — неосуществимая мечта. Как же вырастить сад, который бы зимы не боялся и при любых перепадах погоды обеспечивал хозяев свежими фруктами?

Конечно же очень многое зависит от сорта растения, высаженного в вашем саду. Работы селекционеров, в направлении адаптации растений к климатическим условиям конкретных регионов, позволили расширить перечень сортов, устойчивых к погодным катаклизмам, и одновременно продвинуть южные культуры в средние и северные регионы России и стран СНГ. Сады холодных регионов пополнились новыми сортами яблонь, груш, слив. Перенесены за пределы теплого юга абрикосы и персики. Все большее количество разнообразных ягодников предлагают северянам селекционеры.

Вполне понятно желание садоводов северных регионов на ограниченной площади высадить как можно больший перечень культур морозостойких, в характеристике которых указано, что они выносят морозы -35..-45 °С. Однако в домашних посадках такие морозостойкие культуры не всегда оправдывают ожидания хозяев и вымерзают при сравнительно (для них) невысоких морозах в -25..-30 °С. Почему так происходит?

Морозостойкость и зимостойкость в чём разница?

Морозостойкость определяется способностью сорта и вида растений выдерживать без повреждений крайние отрицательные температуры за зимний период.

Зимостойкость садовых культур определяется устойчивостью растения к продолжительным низким температурам в период отдыха («глубокого сна»), в том числе:

• к экстремальным похолоданиям в середине и конце зимних (возвратных) морозов,
• к внезапным понижениям температуры в осенний период,
• к резким возвратам морозов после весенней оттепели.

По настоящему зимостойкими являются только те сорта, которые устойчивы ко всем температурным катаклизмам в осенне-зимне-весенний периоды в конкретном регионе, деревья при этом продолжают нормально функционировать, а при незначительных обморожениях – быстро восстанавливаются.

Например, сорта плодовых культур, спокойно переносящие морозы в -35..-45 °С в холодных регионах, на юге и в средней полосе, с нехарактерными для Сибири временными оттепелями, могут подвергаться сильному обморожению.

Неправильная агротехника — одна из причин вымерзания плодовых культур

Нельзя не заметить, что одной из причин вымерзания морозостойких культур является нарушение требований к агротехническим приемам выращивания культуры. Недостаточно приобрести морозостойкие сорта. Их необходимо грамотно разместить в саду с учетом всех территориальных и биологических требований.

• Обеспечить каждому дереву достаточный интервал в ряду и междурядьях. Не загущать посадки, особенно культур, требующих полноценного солнечного освещения.
• Не высаживать рядом культуры, соседство которых будет угнетать корневые системы друг друга.
• Культуры необходимо во второй половине летнего периода обеспечить запасом влаги. После уборки урожая при отсутствии дождей провести предзимний полив садовых культур.
• При осеннем внесении удобрений исключить или значительно ограничить азотные туки.

Лучшие морозостойкие сорта популярных плодовых культур для различных регионов

Конечно, в этот перечень сортов вошли наиболее знакомые, с устоявшимися качествами. Но каждый садовод по каталогам может подобрать для своего сада сорта культур, понравившиеся лично ему. Единственное условие — сорт культуры необходимо подбирать по сумме показателей устойчивости к погодным катаклизмам.

Список морозостойких сортов популярных плодовых культур для холодных регионов смотрите на следующей странице.

Источник

Планировка сибирского сада

Решив заняться садом с хорошими сортами плодовых культур, я, естественно, оказался перед вопросом, куда и что садить. В книгах и журналах по садоводству рекомендации на этот счёт сводились к тому, что все плодовые любят солнышко, тень переносят плохо, косточковые (сливы, вишни, абрикосы) менее зимостойкие, чем семечковые (яблони, груши, рябины). Поэтому им надо отдать верхние части садового участка. В то время как яблони и груши могут довольствоваться нижними. Этим рекомендациям я и следовал: вишни и сливы поместил вверху, яблони посадил чуть пониже. Рябины посчитал за самые зимостойкие и определил им самые низкие части участка, где холодный воздух задерживался дольше.

Сейчас, имея определённый опыт, думаю, что те рекомендации были не для нас. Судите сами, сливы в наших краях главным образом местные, уссурийские, более-менее привычные к суровым сибирским условиям. А вот яблони пришлые, и неважно, уральские они или алтайские. Им наши жёсткие морозы трудно переносить. Поэтому на склоне яблони и сливы целесообразно поменять местами – верхи отдать яблоням и грушам.

Изменился у меня подход и в отношении вишен. Поскольку вишни, за исключением сорта Добрая, всё равно приходится пригибать и укрывать на зиму (для получения большего урожая), то им, выходит, безразлично, в какой части склона находиться. Сейчас вишни в моём саду занимают в основном нижние уровни склона.

Абрикосы находятся на особом положении. Им я отвёл самую макушку склона, посадил поближе к дощатому забору. Расчёт на то, что в пору цветения они получат от него дополнительное тепло. Следует заметить, что при размещении деревьев и кустов в пространстве обязательно учитывались их габариты, чтобы они ни в коем случае не затеняли друг друга, чтобы каждый их листок по возможности купался в солнечных лучах.

Передо мной не стоял вопрос, когда проводить посадки – осенью или весной. Всё, что у меня растёт, привито и, следовательно, высажено весной. Но для значительной части садоводов иметь на него ясный аргументированный ответ, как мне представляется, очень важно. Именно в нём раскрываются причины многочисленных неудач начинающих (и не только) садоводов, сетующих на неприживаемость молодых посадок.

Если меня спрашивают, когда лучше садить, коротко отвечаю так: приобретать саженцы надо осенью, в сентябре, – их много в продаже и есть выбор, а весной реализуются остатки; садить надо весной из прикопа в подготовленную с осени яму или клумбу в наиболее удобное для садоводов время, но не наспех.

Дело в следующем. Для того чтобы рядовой саженец, высаженный осенью, прижился, нормально перезимовал и весной пошёл в рост, ему с момента посадки нужно как минимум месяца полтора сравнительно тёплого времени. Столько времени ему понадобится, чтобы на обрубках корней появились всасывающие корешки. При выкопке саженца они были полностью уничтожены. В Сибири, увы, столько тёплого времени нет. Уже в октябре, как правило, холодно и все деревья начинают уходить в покой. Их корневая система ещё будет какое-то время развиваться. Но к имеющимся в виду саженцам это не относится. Они уйдут в зиму, не успев обзавестись всасывающей системой. Весной без неё растению будет очень тяжело. Судите сами.

Во второй половине апреля и первой декаде мая воздух частенько прогревается выше 10–12 градусов. Вследствие этого пробуждается и начинает развиваться надземная часть саженца. Сначала это происходит за счёт собственных водно-солевых ресурсов. Но как только начинают раскрываться почки и пробиваться первая зелень листочков, этих ресурсов уже не хватает. Растению требуются соки из земли, добываемые всасывающими корешками. В рассматриваемом случае таких корешков нет – осенью они не успели нарасти, а весной пока не могут появиться из-за слишком холодной почвы. В результате деревца либо долго болеют, либо довольно быстро погибают.

Могут ли быть успешными осенние посадки и пересадки? Да, могут. Но для этого надо, чтобы саженец был с большим комом земли.

Хочу предостеречь садоводов от покупки саженцев в августе. Из-за зелёной листвы они часто выглядят очень привлекательно, но ещё совершенно не готовы для посадок. Им бы ещё расти и расти, постепенно готовиться к зимовке. Листья в это время интенсивно вырабатывают так необходимые всему растению пластические вещества. На них в свою очередь интенсивно работает корневая система, поставляя большое количество питательных растворов. Но деревце выкопано. Тем самым нарушается баланс между его надземной и подземной частями. Разрушенная всасывающая система оставила без жизненно важных соков листовой аппарат. Чтобы не усугублять состояние деревца и дать ему возможность сконцентрировать внутренние силы на укоренении, листья придётся ошмыгнуть. Но без листьев кора, камбий и древесина не вызреют, а значит, зимой деревце будет обречено. Его надо будет как-то спасать от морозов. Чтобы попытаться вытащить «недоноска» с «того света», придётся уложить его в прикоп и ждать до весны милостей от природы.

На приведённые рассуждения кто-то может возразить в том смысле, что корни уложенных в прикоп саженцев тоже не обрастут всасывающими корешками, поскольку почва в прикопе будет такой же холодной и малоблагоприятной для их возникновения. В определённой мере возражение верное, за исключением того, что саженцы в прикопе будут зимовать в комфортных условиях, под снегом, т.е. в тепле и при достаточной влажности. А весной они будут извлечены, когда появятся подходящие для посадки условия. К тому же весной имеются хорошие возможности помочь саженцам быстро укорениться и тронуться в рост.

Для этого предлагается сделать следующее. Извлечённый из прикопа саженец не надо спешно закапывать в холодную почву приготовленного посадочного места. Лучше поместить его в полиэтиленовый пакет, корни засыпать рыхлой землёй (для этого я готовлю смесь из почвы, песка, торфа, опилок и перегноя), полить, верх пакета обвязать, чтобы влага меньше испарялась, и поставить на солнышко (в теплицу, около тёплой стенки дома и т.п.), притенив надземную часть. Этим приёмом отодвигаются сроки пробуждения почек и одновременно стимулируется ускоренное возрождение корневой системы. Через 12–15 дней «обрубки корней» обрастут густой белой щетиной из 3–4-миллиметровых корешков-сосунов, о которых мы проявили столько беспокойства. Останется перенести деревце к месту посадки, поместить в подходящую по размерам ямку, вытащить его из-под кома, осторожненько присыпать землёй и полить. Ко времени высадки такого саженца земля посадочного места, как правило, хорошо прогрета, а стволик окружают молодые зелёные побеги.

Благодаря вышеуказанным действиям обычный саженец превратился в саженец с закрытой корневой системой. И высадить его на постоянное место можно в любое подходящее время. Во всех случаях он практически без перерыва продолжит своё развитие, если будет правильно посажен.

Источник