Электрическое дерево в стекле

5 фактов о древесине как изоляторе (почему и как использовать)

Любой материал, который препятствует потоку электронов, так что электричество не может проходить через них, называется изолятором. Поговорим об изоляционных свойствах древесины.

Древесина является естественным изолятором, поскольку не пропускает через себя электрический ток и тепло. Наличие воздушных пакетов и пор в структуре целлюлозы делает древесину изолятором. Древесина предпочитает удерживать тепло и заряд внутри себя, а не передавать, поэтому она выступает в качестве изолятора.

Древесина состоит из основных компонентов углерода, кислорода и водорода в качестве основных компонентов, что обеспечивает устойчивость к проводимости, поэтому древесина считается изолятором. В этом посте давайте обсудим еще несколько фактов, касающихся изоляционных свойств древесины.

Почему дерево является хорошим электроизолятором?

Наличие в материале свободных электронов отличает материал как проводник и изолятор. Выясним, почему дерево является электрическим изолятором.

Древесина — это хорошо электрический изолятор потому что электроны прочно связаны с ядром. Несмотря на то, что древесина состоит из n электронов, эти электроны не могут свободно течь, чтобы нести заряды. Воздушное пространство в деревянных клетках заставляет электроны находиться, а не течь, проводя электричество.

Состав древесины представляет собой смесь различных молекул, таких как целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин и их экстрактивные вещества, в которых отсутствуют свободные электроны, а внешние электроны в валентной оболочке настолько тесно связаны, что их движение ограничено.

Является ли дерево хорошим теплоизолятором?

Любой материал, который не пропускает через себя тепло, называется теплоизолятором. Проверим, является ли древесина теплоизолятором или нет.

Древесина является хорошим теплоизолятором, поскольку скорость потока тепла через древесину ограничена, поскольку тепло находится в пустом пространстве и не передается никакому другому объекту.

Использование дерева в качестве изолятора

Древесина — это экзоскелет дерева, и она достаточно легче, поэтому в реальном мире ее можно использовать по-разному. Приведем список применений древесины в качестве изолятора.

• Изоляция из древесной стружки используется для утепления дома с помощью опилок и стружки.
• Некоторые ручки посуды сделаны из дерева из-за их теплоизоляционных свойств.
• В здании установлен утеплитель из древесного волокна, чтобы сохранить тепло здания в холодную погоду.
• Электрические цепи и распределительные щиты в лаборатории изготовлены с использованием деревянных досок в качестве основы из-за их изолирующих свойств.

Является ли стекло лучшим изолятором, чем дерево?

Сопротивление, оказываемое потоку электричества или тепла, помогает узнать материал как лучший изолятор. Давайте узнаем, что является лучшим изолятором, дерево или стекло.

Стекло определенно не лучший изолятор, чем дерево, потому что теплопроводность стекла выше, чем у дерева. Древесина состоит из множества пор, и в ней нет воздушных ловушек, что делает ее лучшим изолятором.

Стекловолокно является наиболее часто используемым изолятором, чем дерево, потому что стекловолокно имеет большое количество воздуха, захваченного в структуре, поэтому оно действует как тонкая пленка.

Когда дерево проводит электричество?

• Влажная древесина проводит электричество. Присутствие влаги в древесине вступает в реакцию с компонентами древесины, образуя ионы, содержащие соли, доступные для проводимости.
• Электропроводность в сухой древесине также возможна, когда высокое напряжение электрического тока передается древесине из-за захваченной влаги в целлюлозе.

Наблюдения и советы этой статьи мы подготовили на основании опыта команды электрическая проводимость в древесине слишком мало, и это часто называют утечкой тока. Лес, загорающийся во время грозы, является лучшим примером, показывающим, что древесина также может быть проводником, когда она мокрая и к ней приложено огромное количество электрического поля.

Заключение

Давайте закончим этот пост, заявив, что «чистый изолятор — это миф», потому что даже древесина может проводить электричество в присутствии влаги, а также древесина может расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. Таким образом, древесина является плохим проводником и изолятором, когда она сухая.

Источник

Самодельный светодиодный светильник, дерево, стекло, дорого богато.

В комментариях справедливо раскритиковали мой прошлый светильник из велосипедного колеса, по этому решил выложить более приличную поделку. Потолки в доме невысокие, по этому нужен был плоский светильник. Так-как комната большая, то хотелось сделать его светодиодных ватт на 50-70. Для этого светильник должен быть с большой плоскостью, чтоб рассеивать тепло и светодиоды нормально охлаждались. Посмотрев в магазине на светильники, взял оттуда бесплатно только дизайн — цены мне не понравились.

В магазине мне понравился длинный плоский светильник, закрытый матовым стеклом. Внутри у него были три патрона для ламп Е27, но я решил ставить светодиоды. У меня было похожее стекло от полки комода, у него уже обработаны края. Его размеры 27*88*0,7см, от этих размеров и начал плясать.

Чтоб свет от светодиодов был более рассеянным, нужно было заматировать центральную часть стекла. Я отдал стекло в стекольную мастерскую, там матировали центральную часть стекла и просверлили 4 отверстия под крепеж. Стекло можно матировать и самому — есть пасты для матирования (травления) стекла, но я хотел сделать ровно и красиво, а не как светильник из прошлого обзора. По краям стекла были оставлены прозрачные края шириной 4см, чтоб было видно деревянную рамку. Отверстия в стекле тоже можно просверлить самому, я даже купил алмазное сверло и попробовал сверлить — очень долго, минут 30 на отверстие и не факт что у меня стекло не треснет.

Для светильника нужно какое-то основание, желательно металлическое, чтоб оно рассеивало тепло. Основанием послужил металл от старого люминесцентного светильника с лампами 2*36 с того времени, когда светильники делали не из фольги. Металл был выровнен, для равномерного распределения тепла через термопасту на него была закреплена алюминиевая пластина для крепления светодиодов.
Источники света было решено сделать двух разных типов — COB светодиоды и ленты. На алюминиевую полосу было установлено 3 светодиода мощностью 20 ватт и на стальное основание были закреплены жесткие светодиодные 12в ленты, которые я прикупил на какой-то распродаже. То есть получается два вида свечения — центр и края.
Для обрамления светильника была сделано деревянная рамка по внешним размерам стекла. Ширина дерева 4.5см, чуть больше, чем прозрачные области на стекле, это исключает просмотр внутренностей светильника через прозрачные части. Рамка пропитана морилкой и прикручена к металлическому основанию. Для удобного размещения блоков питания вне стекла, чтоб их не было видно, было решено разместить блоки питания на обратной стороне светильника. Чтоб закрыть это пространство, на металл основы был прикручен пластиковый уголок 5*5см.

На обратной стороне светильника стоят блок питания на 12в 5а и драйвер на 50 ватт.
Блок питания на 12 вольт питает светодиодные ленты, я подстроил напряжение чтоб металл основания нагревался не больше 50 градусов. Драйвер светодиодов питает три светодиода по 20 ватт. Они включены параллельно, это не лучшее решение, но у меня не было драйвера на 100 вольт, был только на 36. Так как светодиоды работают не на полную мощность, то меньше греются и увеличивается их срок жизни.
Стекло держится на 4 шпильках М4, я оставлял шпильки подлиннее, чтоб можно было попробовать как светят светодиоды при разном удалении от стекла. В итоге остановился на варианте, когда стекло вплотную к рамке, расстояния в пару сантиметров хватает чтоб свет от светодиодов рассеивался.
В итоге получился светильник из натуральных материалов — дерево, стекло, который работает уже лет 5. У светильника нет мерцания, два вида источников света, при этом разных по яркости, позволяют выбрать средний яркий или очень яркий свет.
Светодиоды в центральной части отлично светят, а вот ленты показали себя не с лучшей стороны — со временем деградировали — потеряли в яркости и сильно ушли в синеву, при этом их потребление не упало. На лентах не работают пару фрагментов, нужно менять их на нормальные.

Источник

Самодельный светодиодный светильник, дерево, стекло, дорого богато.

В комментариях справедливо раскритиковали мой прошлый светильник из велосипедного колеса, по этому решил выложить более приличную поделку. Потолки в доме невысокие, по этому нужен был плоский светильник. Так-как комната большая, то хотелось сделать его светодиодных ватт на 50-70. Для этого светильник должен быть с большой плоскостью, чтоб рассеивать тепло и светодиоды нормально охлаждались. Посмотрев в магазине на светильники, взял оттуда бесплатно только дизайн — цены мне не понравились.

В магазине мне понравился длинный плоский светильник, закрытый матовым стеклом. Внутри у него были три патрона для ламп Е27, но я решил ставить светодиоды. У меня было похожее стекло от полки комода, у него уже обработаны края. Его размеры 27*88*0,7см, от этих размеров и начал плясать.

Чтоб свет от светодиодов был более рассеянным, нужно было заматировать центральную часть стекла. Я отдал стекло в стекольную мастерскую, там матировали центральную часть стекла и просверлили 4 отверстия под крепеж. Стекло можно матировать и самому — есть пасты для матирования (травления) стекла, но я хотел сделать ровно и красиво, а не как светильник из прошлого обзора. По краям стекла были оставлены прозрачные края шириной 4см, чтоб было видно деревянную рамку. Отверстия в стекле тоже можно просверлить самому, я даже купил алмазное сверло и попробовал сверлить — очень долго, минут 30 на отверстие и не факт что у меня стекло не треснет.

Для светильника нужно какое-то основание, желательно металлическое, чтоб оно рассеивало тепло. Основанием послужил металл от старого люминесцентного светильника с лампами 2*36 с того времени, когда светильники делали не из фольги. Металл был выровнен, для равномерного распределения тепла через термопасту на него была закреплена алюминиевая пластина для крепления светодиодов.
Источники света было решено сделать двух разных типов — COB светодиоды и ленты. На алюминиевую полосу было установлено 3 светодиода мощностью 20 ватт и на стальное основание были закреплены жесткие светодиодные 12в ленты, которые я прикупил на какой-то распродаже. То есть получается два вида свечения — центр и края.
Для обрамления светильника была сделано деревянная рамка по внешним размерам стекла. Ширина дерева 4.5см, чуть больше, чем прозрачные области на стекле, это исключает просмотр внутренностей светильника через прозрачные части. Рамка пропитана морилкой и прикручена к металлическому основанию. Для удобного размещения блоков питания вне стекла, чтоб их не было видно, было решено разместить блоки питания на обратной стороне светильника. Чтоб закрыть это пространство, на металл основы был прикручен пластиковый уголок 5*5см.

На обратной стороне светильника стоят блок питания на 12в 5а и драйвер на 50 ватт.
Блок питания на 12 вольт питает светодиодные ленты, я подстроил напряжение чтоб металл основания нагревался не больше 50 градусов. Драйвер светодиодов питает три светодиода по 20 ватт. Они включены параллельно, это не лучшее решение, но у меня не было драйвера на 100 вольт, был только на 36. Так как светодиоды работают не на полную мощность, то меньше греются и увеличивается их срок жизни.
Стекло держится на 4 шпильках М4, я оставлял шпильки подлиннее, чтоб можно было попробовать как светят светодиоды при разном удалении от стекла. В итоге остановился на варианте, когда стекло вплотную к рамке, расстояния в пару сантиметров хватает чтоб свет от светодиодов рассеивался.
В итоге получился светильник из натуральных материалов — дерево, стекло, который работает уже лет 5. У светильника нет мерцания, два вида источников света, при этом разных по яркости, позволяют выбрать средний яркий или очень яркий свет.
Светодиоды в центральной части отлично светят, а вот ленты показали себя не с лучшей стороны — со временем деградировали — потеряли в яркости и сильно ушли в синеву, при этом их потребление не упало. На лентах не работают пару фрагментов, нужно менять их на нормальные.

Источник