Формирование инжира.
В условиях квартиры инжир формируют деревцем высотой 1-1,5 м. Это не сложно – нужно просто следить, чтобы три-четыре основные каркасные ветви росли в противоположные стороны, как знак мерседеса или роза ветров. Обрезка и прищипка верхушечных почек стимулируют инжир на образование новых завязей. Зелёные почки на инжире прищипывают круглый год. А обрезку производят в зимний период, только после того, как инжир сбросит листву. Срезы делают чуть выше почки из которой весной начнётся рост, так что бы пенёк был высотой 1-2 мм. На месте среза выступит белый млечный сок — волноваться не надо, он быстро засохнет и защитит срез. Место среза можно не замазывать садовым варом.
Короткие побеги 6 -12 см несут мало плодов, а очень длинные — по 1 — 1,5 м. у многих сортов, например Адриатический Белый, Финиковый Неаполитанский, Фиолетовый не плодоносят совсем. Наибольшие урожаи фиг развиваются на побегах длиной от 18 до 25 — 35 см.
На схеме показан способ формирования инжира для плодоношения в квартире, — коричневым цветом обозначены постоянные каркасные ветви, которые никогда не срезаются, а зелёным цветом плодовые ветви, которые каждый год обрезают для получения основного урожая. Плоды у инжира образуются в основном на ветках текущего прироста. Когда дерево будет сформировано, каждая плодовая ветвь способна давать до 10 фиг. Размер деревца зависит от конечного размера горшка, в 20 литровом горшке, в домашних условиях инжир способен приносить примерно 75 фиг за год.
В первый год жизни у растения, верхушечную почку прищипывают на высоте 12-20 см, формируя основной ствол и стимулируя растение на рост в ширину. После прищипки начинают расти как правило 2-3 боковых побега, которые до зимы не обрезают. Зимой при обрезке следят, чтобы последняя почка была направлена не внутрь куста, а наружу. Если у растения развилось пять или даже больше боковых веток, из них оставляют три-четыре наиболее развитых и симметрично расположенных, остальные же ветки вырезают на кольцо.
В течение второго года, всем оставленным веткам как вертикальным, так и горизонтальным дают возможность свободно расти. Как правило на ветках второго года роста, особенно горизонтальных, появляются соплодия. Когда такие ветки достигнут величины 20-30 см, у них прищипывают верхушечную почку, что ускоряет рост и созревание соплодий. На каждой из оставленных и укороченных боковых веток может начаться рост нескольких побегов. Из них оставляют не более одного, идущего вверх, и не более двух-трех, идущих в стороны. Остальные побеги выщипывают. Оставленные вертикальные побеги и будут скелетом кроны инжира.
В течение третьего года надо следить, что бы солнце попадало внутрь кроны. Для этого вырезают ветки, которые растут внутрь сформированного куста и ветки, которые мешают друг-другу или портят внешний вид растения.
В последующие года, после того как инжир сбросит листву просто вырезают побеги текущего года, для того, чтобы побеги нового года выросли на их месте, и принесли урожай.
Источник
Как обрезать инжир весной — формируем растение для получения хорошего урожая
Подскажите, как обрезать инжир весной? Купили саженец с тремя веточками, продавец сказал, что в этом году ничего делать не нужно. А вот на следующую весну – обязательно провести обрезку. Как правильно ее сделать и если какие-то особенности? Это наш первый инжир, раньше таких культур не выращивали.
Инжир в наших краях – культура пока еще новая и не все садоводы берутся ее сажать. Одни боятся, что деревце не переживет зимовку, другие же напрасно ждут плодоношения ввиду неправильного ухода. Основная проблема чаще всего заключается в том, как обрезать инжир весной. Эта процедура отличается от обрезки «наших» подовых деревьев. Прежде всего, особенностью плодоношения инжира, его активным ростом, а также из-за климатических условий выращивания.
Когда обрезать
Закладывать новые цветочные почки инжир начинает весной, когда температура воздуха прогреется до 8° тепла и выше. К этому времени нужно успеть провести обрезку. В зависимости от региона выращивания процедура осуществляется в феврале – марте месяце, иногда в начале апреля.
Собирать урожай инжира можно дважды за сезон: в конце весны – в начале лета и в конце лета – в начале осени. При этом на одной веточке находятся одновременно фиги на разных стадиях развития. Первыми, весной, созревают плоды из перезимовавших соцветий в пазухах листьев, заложенных в прошлом сезоне. В конце лета вызревают фиги, сформированные весной в текущем сезоне, но только при условии, что лето долгое и теплое. Одновременно происходит закладка новых соцветий на молодом приросте. Они дадут урожай следующей весной.
Таким образом, основной урожай крупных плодов получают из перезимовавших почек. Весенние же соцветия в умеренном климате с прохладным летом просто не успевают полностью вызреть до осени. Поэтому целью обрезки должна быть стимуляция закладки новых цветочных почек. Для этого следует перенаправить питательные вещества на будущие урожайные побеги.
Как обрезать инжир весной
В южной полосе с теплым летом можно формировать инжир в виде полуштамбового деревца. В умеренном климате целесообразнее выращивать растение веерным методом. Кроме того, так его будет проще укрыть.
Помимо формировочной обрезки, необходимо каждую весну удалять подмерзшие и пересекающиеся друг с другом побеги. Также нужно прореживать крону, вырезая загущающие веточки. А перед зимовкой – удалять зеленые крупные плоды, ведь они все равно вымерзнуть.
Формировка деревцем
Для инжира слишком высокий штамб делать не стоит. Максимальная его высота 100 см, а еще лучше 60 см. Для этого у саженца выбрать самую крепкую ветку, а остальные удалить полностью. На следующий сезон оставшийся побег укоротить на почку, чтобы он сформировал скелетные ветки. Достаточно 3 штук, при этом они должны находиться на высоте от 45 см. В дальнейшем нужно обрезать раскидистые ветки и сохранять центр кроны. Побеги лучше подвязать к опоре.
Веерное формирование инжира
Начинать формировку следует уже с первого года жизни, оставив на однолетнем побеге только 3 отростка. При этом один будет расти вверх, в два – горизонтально. Дальнейшая обрезка заключается в таких процедурах:
- На второй год жизни укоротить горизонтальные веточки до 3 почек и подвязать. Проводник же (вертикальный побег) тоже нужно подрезать, чтобы он начал ветвиться.
- У трехлетнего кустика уже будет 2 яруса веера. Все ветки надо обрезать до 3 почек и укоротить центральный проводник (как в прошлом сезоне).
В последующие годы следует поддерживать густоту кроны. Больше 5 ярусов обычно не закладывают, а веер создают на 2 или 4 рукава (второго порядка). Весной надо удалять перезревшие веточки и укорачивать новые до 1 почки, чтобы они не разрастались по сторонам.
Источник
Обрезка инжира
Инжир – растение теплолюбивое, но неприхотливое и может хорошо разрастаться. Если учесть биологические циклы и проводить обрезку побегов вовремя, можно получать две волны урожая, упростить сбор его плодов, а куст не будет выглядеть запущенным. Что немаловажно, есть возможность адаптации инжира посредством процедуры обрезки даже к средней полосе.
Необходимость процедуры
Не стоит недооценивать важность обрезки. Считается, что лишние ветви загущают крону и затеняют плодоносящие ветки, поэтому крону нужно прореживать, обрезая ветки, которыми можно пожертвовать (если они не плодоносят или направлены внутрь кроны). Важно правильно сформировать куст, своевременно обрезать лишние побеги, удалять сухие ветви, вовремя прореживать крону и подготовить куст к зимовке. Если за инжиром своевременно не ухаживать, хорошего урожая не получить.
Сроки проведения процедуры
Февраль, март, апрель – в эти месяцы проводится обрезка веток, чтобы успеть до потепления. Важно успеть это сделать до того, как инжир начнёт закладывать почки. Это происходит весной, при потеплении примерно до +8° С. Почки, заложенные весной, дают второй урожай в конце лета и в начале осени.
В Крыму и на Кубани, в наших южных регионах, обрезку проводят два раза в год: осенью и весной. Обычно летом обрезка не производится. При выращивании инжира летняя обрезка может заключаться в удалении повреждённых или засохших веток. В любом случае обрезка должна проводиться хорошим острым секатором или клещами.
Срезы нужно обработать: для этого можно использовать садовый вар, водоэмульсионные краски, цемент или глину. Делается это для того, чтобы куст не заболел.
В октябре, перед зимовкой, когда второй урожай уже собран, удаляются ветви с невыросшими плодами – зимой они вымерзнут. Это позволяет направить все питательные вещества на побеги, которые дадут первый урожай весной-летом. Это самый крупный урожай и ценится выше.
Виды обрезки и технология
В зависимости от возраста куста, времени года, региона и целей есть 5 основных направлений обрезки:
- формирующая;
- омолаживающая;
- регулирующая;
- восстановительная;
- санитарная.
Санитарная обрезка имеет особое значение: удаляются ветви, растущие вниз, затеняющие основной куст. Это делается для того, чтобы молодые побеги и куст в целом получали больше солнечного света и давали больше урожая. Также эта процедура освобождает место для новых побегов, а значит, есть возможность повысить урожайность. Инжир – очень теплолюбивое растение, требующее большое количество тепла, солнца и воздуха.
Большое значение имеет обрезка «на урожай». Плодоносит фиговое дерево дважды за тёплый сезон, и этот процесс можно регулировать. Суть процедуры заключается в следующем: если нас интересует первый урожай, годичные ветви не удаляются, если более интересен второй, годичные ветви обрезаются на половину или треть. На месте среза образуются новые ветки, которые дадут свои плоды в сентябре.
Маленькие молодые веточки, растущие от основного побега, не обрезаются, потому что обязательно дадут первый урожай.
Обрезка «на омоложение» представляет собой удаление лишних толстых веток, которые растут вверх. Это помогает сформировать новые побеги, формирует крону. В этом случае старые ветви обрезают до двух почек, все срезы делают над почками, штамбовые ветви (основные) можно попробовать обрезать примерно на уровне груди или глаз – тогда новые веточки станут расти невысоко, что в свою очередь облегчает сбор урожая. Важно соблюдать баланс: если куст обрезать слишком сильно, это может привести к высыханию веток и гибели куста.
Отдельное значение имеет формировка инжира. Есть 2 варианта развития событий: инжир растёт естественным образом (деревом) или путём подрезания веток формируется куст. В любом случае ветви можно подвязать к штамбу (основному побегу). Это поможет веткам сформироваться и окрепнуть. Также кустовой формат способствует компактному формированию инжира. Некоторые садоводы предпочитают выращивать куст невысоким, примерно в человеческий средний рост – это способствует более удобному сбору урожая.
Если есть желание сформировать инжир деревцем, штамб формируется высотой от 60 до 100 см. Формирование ветвей по «веерному» типу: от штамба оставляют 3 ветки, кончики которых расщепляются или подрезаются секатором. Новые побеги от этих ветвей, когда подрастут, снова расщепляются до момента достижения желаемого размера. На стадии формировки ветви подвязываются к штамбу. Таким образом формируется небольшая густая крона.
Есть ещё один очень интересный способ формирования инжира – горизонтальный кордон. Этот способ был разработан для средней полосы России, где зимой довольно холодно. Способ заключается в следующем: саженец прикапывается в землю под углом в 45 градусов, а ветви по мере роста направляются в противоположные стороны и прижимаются к земле скобами. Затем от этих основных веток вырастают побеги, которые привязывают к направляющим и не выращивают длиннее 1 м. Есть у этого метода один главный недостаток: первый урожай будет небольшим или будет отсутствовать вообще.
Преимуществами формировки горизонтальным кордоном являются возможность удобного утепления на зиму и удобный сбор урожая. На зимовку такой инжир готовят следующим образом: метровые вертикальные побеги срезаются, корневая система прикапывается землёй, сухой листвой или смесью, а затем инжир укрывается дышащей тканью или мембраной. Это позволяет сохранить инжир в ощутимые морозы до -20 градусов.
На зиму дерево не оставляют открытым – требуется правильно утеплить его. Особенно это важно на первых этапах, когда кустик ещё молоденький, и манипуляции с ним не затруднительны. Грунт у ствола присыпают старой листвой – это заменяет мульчирование, укрывает корневую систему. Сами ветви связываются ближе друг к другу с разумным усилием, чтобы не переломать их. Затем куст обматывается плёнкой или мембраной, чтобы избежать подмерзания.
Если за зиму кончики веток или верхушки подмёрзнут, это не страшно: подмёрзшие кончики срезаются примерно до почки, тогда на этом месте пойдёт разветвление.
Источник