Обрезка и формирование плодовых деревьев
Способы обрезки:
1 прореживание и удаление прироста на кольцо;
2 подрезка (укорачивание) годичных приростов. Укорачивание побегов:
1 слабой степени;
2 средней степени;
3 сильной степени.
Техника обрезка
Подрезка побега на почку:
1 правильно;
2 неправильно (оставлен шипик);
3 неправильно (низкий и косой срез по отношению к почке).
Сроки обрезки
Техника вырезки веток на кольцо:
1 неправильно (оставлен шипик);
2 неправильно (глубокий срез близко к стволу);
3 правильно;
4 удаление ветки подпиливанием в пункте а и вырезка в пункте б.
Обрезка яблони и груши до плодоношения
Двухлетка яблони, сформированная по мутовчато-ярусной системе.
Обрезка после посадки саженца, формируемого по комбинированной системе:
А- саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки):
Б- саженец после обрезки; боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3, 4, 5, 7, 9, и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.
Кустовидная крона.
Сорта яблони с различной возбудимостью почек и разной побегообразовательной способностью:
1-Антоновка обыкновенная;
2-Грушовка московская;
3-Коричное полосатое.
Обрезка боковых побегов на обрастающу древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветки).
Пятилетнее дерево до и после обрезки:
А- дерево до обрезки (черточками показаны места обрезки);
Б- дерево после обрезки; ветка а переведена на боковую ветку б; ветки в, г, д, е и ж- второго порядка, остальные обрастающие; ветки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соподчинены проводнику.
Обрезка на боковую ветвь:
проводник скелетной ветки 1 подрезан на боковую ветку 2 в пункте а; ветка 5 укорочена; ветки 2, 3 и 4 соподчинены центральному проводнику.
Дополнительная обрезка омоложенного сука. На концах омоложенных веток оставляют сильный побег продолжения. Конкурирующие с ним побеги удаляют. Волчки, если их нельзя подвязать горизонтально, также удаляют.
Прореживание вишни (обрезка на боковую ветвь).
Источник
Формирование ветвей и стволов деревьев
Формирование ветвей и стволов деревьев
Формирование ветвей и стволов деревцев очень быстрорастущих пород можно начинать с двух или трех лет, а иногда и раньше. Для этого ветви обвертывают проволокой или даже накладывают зажимы и оставляют их на 18 месяцев, а иногда и на больший срок. Поэтому очень важно глубоко продумать и правильно выполнить начальную операцию, которая должна отвечать общему плану формирования деревца. Нужно хорошо представить себе, как впоследствии будут выглядеть ветви и ствол. Экспериментируйте, как хотите, с вашим эскизом, но не поступайте опрометчиво с живым деревцем.
Мы наблюдали очень сильные воздействия садоводов-любителей на слабенькие деревца. На стволик накладывали стягивающие пояса, а веточки обвертывали проволокой. Затем решали, что внешний вид деревца не соответствует их желаниям, снимали стягивающие пояса, деформировали стволик в разных направлениях, выполняли ряд других манипуляций и ожидали неизвестного эффекта. Затем эти фантазеры, не понимавшие, что они повреждают кору и сосуды, удивлялись, что деревце погибает. Таким образом, при манипулировании с деревцем не увлекайтесь скручиванием и перетягиванием проволокой: пусть лучше сформированное деревце не вполне соответствует задуманному, иногда нереальному, но зато останется живым. До сих пор речь шла об одном деревце. Если же вы хотите вырастить в одной группе два деревца или больше, то формирование их осуществляйте одновременно.
Лучше всего формирование деревцев проводить ранней весной, в период начала сокодвижения. Ни в коем случае нельзя начинать эту работу осенью или зимой. Единственным исключением является сосна пятихвойная (Pinus pentaphylla), формирование которой нужно проводить в середине зимы. Эту сосну нельзя пересаживать чаще, чем один раз в три года, причем лучше всего это делать в конце ноября, а формирование начинать в январе.
Традиционные японские материалы для формирования: медная проволока, пенька или пакля и древесина (крепкие зажимы). Медную проволоку с изоляцией можно заменить голым проводом или резиной, а пеньку — полосками материала или куском губки. Иногда проволоку обвертывают прямо вокруг ствола или ветвей. Но если дерево имеет очень мягкую, легкоповреждаемую кору, что бывает часто, или если обвертывание выполнено под острым углом, то требуется прокладка из пеньки, резины или тесьмы.
Пеньку предварительно смачивают в воде, затем в несколько слоев накладывают вокруг ветви. захватывая зону несколько выше и ниже места обвертывания проволокой. Первые слои накладывают свободно, а последующие заметно плотнее, чтобы повязка удерживалась на месте. Пеньку могут заменить куски тесьмы или тонкие полоски резины. Тесьма сначала держится на ветке, но потом так затвердевает, что трудно снимается. Все же следует отметить, что карликовые деревья лучше переносят пеньку.
Проволока должна быть мягкая и гибкая, чтобы ствол и ветви облегала плотно, но не повреждала их. Напомним, что проволочная обвертка должна оставаться на месте около двух лет; само собой разумеется, что за этот период ветвь увеличивается в окружности. Если проволока обвернута вокруг нее слишком плотно, то впоследствии появляются опухоль и нарост, движение соков задерживается, затем и совсем останавливается, дерево гибнет.
Вообще говоря, здесь должна быть проявлена большая осторожность. Чаще всего употребляют медную проволоку, потому что она наиболее мягкая. Однако у нее есть свойство, отрицательно действующее на карликовые деревца, — она обладает интенсивной способностью воспринимать тепло. Летом, когда деревце выставляют на солнце, медная проволока настолько нагревается, что к ней нельзя прикоснуться. Это может навредить деревцу. В связи с этим некоторые используют проволоку с изоляцией. Если же она без изоляции, то для предупреждения перегрева ее закрывают тонким слоем бумаги.
Когда формируют ветвь, сначала проволоку прочно закрепляют вокруг нее. Первый виток должен прихватить конец проволоки так, чтобы удерживать его на месте. Если проволока просто изогнута в спираль, а концы оставлены свободными, то она может внезапно размотаться, концы ее — разлететься и повредить дерево, или медленно раскрутиться за несколько часов, как будто это сделал кто-то нарочно.
Если вы хотите, чтобы ветви были повернуты в правую сторону, то витки проволоки должны быть направлены в левую сторону; если же вы наметили, чтобы ветви были повернуты в левую сторону, то витки должны быть направлены в правую сторону. Со временем ветка изгибается все больше, поэтому давление проволоки увеличивается. Нужно следить, чтобы ветка не треснула. Если давление слишком велико, то натяжение проволоки нужно осторожно ослабить и опять ее закрепить, когда ветка устойчиво займет новое положение.
Необходимо помнить, что ствол значительно толще, чем ветви, следовательно, и в меньшей степени способен деформироваться, поэтому к нему нужно применять более сильное давление, но при этом предупреждать повреждение коры и сосудов. Деревья с хрупкой, легко ломающейся древесиной, такой, как у хурмы японской (Diospyros Kaki), следует формировать специальным способом, помня, что сгибание ветвей и ствола у взрослых деревьев недопустимо.
Если вы хотите деформировать ствол в слабой степени, то достаточно обернуть его проволокой. Если же вы желаете согнуть ствол под значительным углом (так, как будто дерево висит над пропастью под углом до 60 градусов), то в этом случае требуются сильные меры воздействия с применением зажимов.
В настоящее время японцы предпочитают, подобно американцам, использовать механические приспособления и сконструировали специальные винтовые зажимы для формирования карликовых деревьев. Правда, автор не видел эти новые приспособления, но не одобряет это начинание с эстетической позиции. Следует прямо сказать, что карликовое дерево — это не механизм. Сотни лет японцы вырезали и выстругивали очень точно и аккуратно свои скобы и зажимы, отвечающие требованиям индивидуального формирования карликовых деревьев, и это искусство хорошо восприняли американцы. Используя мягкую, легко поддающуюся обработке древесину, садовод при помощи блока может придавать ветке или стволу любой угол наклона. При желании можно использовать два блока с выпуклой или вогнутой поверхностью. Поскольку при сгибании может быть повреждена кора, в деревянные зажимы или скобы подкладывают защитный материал — обычно паклю либо, что вполне допустимо, каучуковую губку или кусок автомобильной камеры. Блоки со смягчающей прокладкой устанавливают напротив ствола дерева, сгибают и закрепляют проволокой. Чтобы проволока не срезала ствол, его предварительно также обматывают каким-либо защитным материалом. Сгибать ствол нужно очень осторожно, так как при слишком сильном давлении он может сломаться. Лучше всего сгибание осуществлять постепенно, медленно натягивая канатик и увеличивая угол наклона.
Согнутый ствол нужно периодически проверять: не слишком ли сильно натяжение и нет ли опасности облома или растрескивания. Если эта опасность имеется, то натяжение следует ослабить. Должно пройти от восемнадцати месяцев до двух дет, прежде чем ствол стабилизируется в своем новом, изогнутом положении и можно будет снять тяжи. Если их снять раньше, это будет большая ошибка. Всем может показаться, что ствол сохранит приданную ему позицию, но этот эффект будет временным. Хотя дерево не возвратится полностью свое исходное положение, постепенно ствол выпрямится, и вы не достигнете поставленной задачи. Вы получите деревце «наполовину изогнутое и наполовину свободное». Такие «наполовину» сформированные поделки пользуются в Японии спросом у неосведомленных лиц и неплохо сбываются дельцами, особенно под новый год, когда спрос на карликовые деревца сильно возрастает.
Автор видела цветущую вишню высотой 18 дюймов (45,7 см). Деревце было очень непривлекательно из-за того, что его ствол был изогнут в какое-то ненормальное двойное S. (Основой такого выбора являлось, очевидно, мнение, что иностранцы любят особенные вещи, а этот объект определенно необычный). Весной в период роста ствол закручивался вниз, а ветви поднимались перпендикулярно вверх. Дерево, слишком безобразное, чтобы быть помещенным в доме, было посажено на заднем дворе. Десять лет спустя оно все еще росло там, прекрасное по своей породе; молодое и обычно любимое за низкий ствол это дерево выглядело, как какой-то безобразный бастард.
Источник