Груша дерево сад болезни

Самые опасные болезни груши, их лечение и профилактика

Груша, как любая плодовая культура, подвержена болезням. Некоторые из них специфичны только для этой культуры, другие могут поражать не только её, но и близкородственную ей яблоню. В этой статье мы собрали описание болезней груши с фотографиями и способами лечения, чтобы вы могли сами определить, что случилось с деревом и как ему помочь.

Здесь вы найдёте перечень самых распространённых болезней груши, их описания и фотографии. Иногда в условиях конкретного сада заболевание может проявлять себя немного иначе, но в большинстве случаев достаточно примерно определить, на что это похоже – многие болезни лечатся одинаковыми способами.

Важно помнить, что борьба с заболеваниями должна начинаться с профилактики, которой посвящен отдельный раздел. В конце статьи приведен список препаратов для обработки груши от вредителей и болезней.

Ржавчина груши

Ржавчина — очень типичная болезнь груши, с ней сталкивался едва ли не каждый садовод, который выращивает эту культуру. Примечательно, что промежуточный хозяин патогена — можжевельник: на нем возбудители успешно зимуют, весной начинается спороношение, и болезнетворный гриб по воздуху переносится на грушу. Отказ от выращивания можжевельников на участке не поможет, и борьба с заболеванием на самих можжевельниках тоже дает лишь временный результат, так как споры способны переноситься ветром на большие расстояния. Ржавчина опасна для урожая только в запущенных случаях и иногда воспринимается садоводами как относительно безобидная болезнь листьев груши, однако ее неагрессивность обманчива: появляясь раз за разом, она снижает способность растения к фотосинтезу и ослабляет его. В результате груша начинает страдать от зимних повреждений, и ее могут погубить присоединившиеся инфекции. Слабые, старые или совсем молодые деревья ржавчина способна убить и сама.

Ржавчина груши: признаки болезни

Эта болезнь груши начинается, когда листья покрываются пятнами после цветения: они характерного оранжеватого цвета, действительно напоминают ржавчину. Постепенно пятен становится больше, они буреют, в середине появляется черноватое «донышко». Осенью на обратной стороне листьев формируются наросты, из которых выходят зимующие споры.

Источник

Пятна и налет на плодах груши: болезнь или норма?

Пятна и налет на плодах груши возникают по разным причинам. Основная – это заражение дерева различными патогенами, среди которых грибки, вызывающие паршу, монилиоз и чернь груши. Еще одна причина – внешние факторы.

У груш некоторых сортов матовый коричневый налет на плодах – это норма, являющаяся особенностью сорта. А теперь о каждой из причин – более подробно.

Парша груши

Фото с сайта shutterstock.com/Martina Unbehauen

Одна из основных причин появления пятен на плодах груши – такое распространенное грибковое заболевание, как парша. Распространению грибка Venturia pirina, возбудителя парши, способствуют следующие факторы:

• отсутствие регулярной обрезки, что приводит к сильному загущению кроны дерева;
• сырая дождливая погода;
• слишком плотная посадка, что препятствует проветриванию сада;
• ослабленный иммунитет, который чаще всего встречается у старых и совсем молодых, еще не окрепших деревьев.

Симптомы парши у груши

От этого заболевания страдают все надземные органы груши: черешки листьев и сами листовые пластины, чашелистики, молодые побеги, плоды и т.д. На пораженных частях вначале возникают хлоротичные светло-зеленые или желтоватые пятна округлой формы. Через некоторое время они некротизируются и покрываются темно-оливковым налетом. У груш некоторых сортов пятна образуются под кожицей плодов. Со временем пятна лопаются, и на кожице появляются трещины. Плоды деформируются, становятся однобокими. Мякоть отвердевает.

Пятна на черешках листьев и побегах становятся похожими на растрескивающиеся бугорки, из которых проступает темный налет (скопление спор). При сильном поражении и отсутствии лечения дерево может засохнуть или вымерзнуть зимой.

Время появления первых признаков заболевания зависит от погоды. Если весна сухая, то активное развитие парши происходит в период опадения лепестков. Если же возникают благоприятные для развития грибка условия (часто идут дожди, а температура воздуха превышает 10°С), то парша может проявиться еще раньше.

Лечение парши на груше

Возбудитель парши зимует в листовом опаде (на инфицированных листьях) либо в коре пораженных побегов. По этой причине основные профилактические меры, предупреждающие развитие заболевания, таковы:

• уборка листового опада, опавших плодов и других растительных остатков;
• своевременная обрезка дерева и прореживание кроны;
• удаление сорняков и рыхление почвы в приствольных кругах;
• осенняя перекопка почвы;
• выбор сортов, относительно устойчивых к парше: Лесная красавица, Муратовская, Русановская, Январская, Марианна.

Если заболевание запущено, придется прибегнуть к помощи фунгицидов. Наиболее эффективные из них – Дискор, Раёк, Скор, Тиовит Джет, Хорус, Хранитель и препараты на основе меди – 3%-ная бордоская жидкость, Абига-Пик, Индиго.

Почему парша, хотя и не уничтожает растения и плоды целиком, считается одним из самых неприятных заболеваний садово-огородных культур?

Источник

Груша

Плодовые и декоративные листопадные деревья и кустарника рода груша (Pyrus) являются представителями семейства розовые. Данный род объединяет около 60 видов. Такое растение выращивали уже в Риме, Древней Греции и Персии. В природных условиях грушу можно повстречать в регионах с умеренным климатом, а еще в теплом поясе Евразии. На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч сортов такого растения, среди которых имеются сорта пригодные для выращивания в областях с прохладным климатом: на Урале, в Подмосковье и в Западной Сибири. Груша состоит в родстве со следующими культурами: яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея.

Особенности дерева груши

Груша является деревом, обладающим пирамидальной либо округлой кроной. В высоту растение не превышает 25 метров, при этом диаметр его кроны может доходить до 5 метров. Широкояйцевидной формы листовые пластины являются коротко заостренными. Их длина может варьироваться от 25 до 100 мм. Лицевая поверхность листьев глянцевая темно-зеленая, а изнаночная ― зеленовато-голубая. В осеннее время листья сменяют свой цвет на оранжево-золотистый. Цветение начинается в апреле–мае. Такое дерево, покрытое цветками, выглядит очень эффектно. Зонтики состоят из 3–9 пятилепестковых душистых цветков белого цвета, которые в диаметре могут достигать 30 мм. Форма плодов, как правило, вытянутая, однако имеются сорта с шарообразными плодами. Такую культуру выращивают для того, чтобы получить ее вкусные и полезные плоды, их можно есть свежими либо использовать для приготовления компота, сока, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши в открытую почву производят в весеннее время, до начала сокодвижения. Также это можно сделать в последние дни сентября, после замедления сокодвижения в деревьях. Если вы решили посадить растение весной, то заняться подготовкой посадочной ямы следует уже осенью. Надо знать, что специалисты отдают предпочтение осенней посадке. Грушу рекомендуется высадить на южной, западной либо юго-западной стороне сада. Участок должен быть хорошо освещен, однако при этом не очень жарким. Лучше всего груше подходит черноземный либо серый лесной грунт с суглинистой подпочвой. Такую культуру нельзя высаживать на песчаную, бедную либо тяжелую глинистую почву. Также для высадки груши не подходят участки с высоким залеганием грунтовых вод дело в том, что взрослое растение обладает мощной корневой системой, способной проникнуть в глубину на 6–8 метров. В связи с этим для высадки груши рекомендуется выбрать возвышенность либо склон.

Посадка груши осенью

Высаженные в открытый грунт в осеннее время саженцы груши сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья обладают большей устойчивостью к заболеваниям, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям. Однако у высадки груши осенью есть и минусы, неокрепшее деревце могут сильно повредить грызуны, а еще оно зачастую подмерзает при сильных морозах.

Выбирая двухлетний саженец нужно обязательно проверить его систему корней, она не должна быть загнившей либо пересохшей. При этом стволик саженца должен быть без изъянов и обязательно эластичным. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, ее следует перед самой высадкой погрузить в емкость с водой на половину суток. За это время их упругость восстановится.

Если грунт на участке подходит для выращивания данной культуры, тогда яму для посадки следует сделать не очень большой. Она должна немного превышать величину системы корней растения. Однако если грунт не подходит для посадки груши, то величина посадочной ямы должна быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра. Подготовкой ямы следует заняться за 20–30 дней до высадки, за это время почва в ней хорошо осядет. Подготовленный заранее крепкий колышек следует вбить по центру готовой ямы, при этом над поверхностью участка он должен возвышаться не меньше чем на 50 сантиметров. Верхний питательный слой грунта при выкапывании ямы следует отбросить отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста либо перепревшего навоза, еще в него добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата, а также 0,1 килограмма хлористого калия. Половину хорошо перемешанной почвосмеси надо всыпать в яму, ее немого уплотняют. Оставшуюся часть следует насыпать холмиком около колышка.

Непосредственно перед высадкой корневую систему груши следует погрузить в глиняную болтушку. После этого растение следует установить на холмик с северной стороны от колышка. После того как его корни будут аккуратно расправлены, постепенно засыпьте яму питательной почвой, при этом не забывайте периодически потряхивать саженец, что позволит устранить все оставшиеся в грунте пустоты. После того как яма будет заполнена, поверхность приствольного круга необходимо утоптать по направлению от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна возвышаться над поверхностью почвы на 40–50 мм. Под саженец следует вылить 20–30 литров воды. Когда жидкость полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (опилки, торф либо перегной), толщина которого должна быть от 5 до 10 сантиметров. В самом конце грушу следует подвязать к опоре.

Источник