Можно ли окрашивать древесину йодом, зелёнкой, марганцовкой?
Может есть опыт у кого и фото примеров?
Спасибо.
Да, поделитесь плиз опытом, чем пропитать берёзу, чтоб она стала ядрёно-синей, чтоб в траве не потерять нож?
(изоленту и синий темляк не предлагать 🙂 )
Синькой. В хорошем смысле этого слова 😊
Решили сэкономить? А вы попробуйте — возьмите деревяху и поэкпериментируйте. Делов то несколько минут. Если конечно не лень.
поделитесь плиз опытом, чем пропитать берёзу, чтоб она стала ядрёно-синей, чтоб в траве не потерять нож?
Приобретите какой либо состав для стабилизации древесина (их масса в «Барахолке ножевой мастерской»). А нему краситель нужного вам цвета. И тогда Вам будет счастье.
Есть у меня ИЖ-58 — от долгой эксплуатации потёрся приклад , да и цевьё — я снял старое покрытие битым стеклом и пропитал деревяшки «зелёнкой» и ходил с ядовито-зелёным ружьём года три — периодически обновляя покрытие — потом не это надоело — в ход пошло опять стекло и покрасил я ружьё йодом — так же ходил года 3 — периодически подкрашивая , заме мне это тоже надоело — йод удалил — покрасил морилкой и пропитал воском .
И зелёнка и йод в древесину глубоко не проникают — покрытие — если не защищать — легко вытирается и смывается — появляются проплешины .
Вот так примерно .
Полируете наждачкой как котовы яйца и покрываете льняным маслом раза 3-5 слои должны высохнуть полность.Потом полируете можно войлоком и будет Вам счасть.
зелёнкой можно дерево красить, йодом бесполезно, он выцветает. Марганцовкой можно рог тонировать, для дерева вредно. В любом случае, пигмент лучше что бы была возможность разводить спиртом, но не водой или ацетоном, от воды дерево разбухнет и как там дальше произойдёт, мало кому известно, на ацетоне тоже результат непредсказуемый, при пропитывание разбухание+ слишком быстрое выветривание= гарантированные трещины.
Тонировать можно еще фукорцином, но не перестарайтесь, а то сожгете дерево и в место ярко малинового получите бурое.
Красители от стаб жиж жирорастворимые, не знаю можно ими льнянку покрасить или нет. это как направление куда копать..
Можно покрасить рукоять маркером потом пропитать.
Окрашивать — можно. Закон не запрещаеть. Продержится ли долго — это вопрос.
вроде джинсовый краситель двухкомпонентный краска и фиксатор, а вот сростав не указывают. поискал в яндексе состав — не нашёл
Йод однозначно нет. Медицинские красители (они именно разрабатывались как красители) — бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, фуксин (компонент фукорцина) применять можно, но они очень нестойки на свету (иначе бы применялись по назначению 😊). Зеленка еще знаю боится кислой среды — кстати, на заметку, если кому нужно обесцветить пятно зеленки (не совсем, конечно) — протереть слабым раствором любой кислоты 😛.
Красители от стаб жиж жирорастворимые, не знаю можно ими льнянку покрасить или нет. это как направление куда копать..
Можно покрасить рукоять маркером потом пропитать.
Баловался в свое время 😛
Зеленка облезает быстро, йод не дает нужного оттенка, марганцевый цвет слезает потихоньку, чернила и краситель для ткани совсем неглубоко не заходят. Фукорцин нормально получается 😀
Через пару дней, если найду, покажу фото, что как со временем получается 😛 😀
Если хочется именно бытовых красителей, про маркер написали 😛
Во много слоев, чередуя с зашкуриванием мелкой шкуркой.
а что никто про чернила для струйных принтеров не замолвился? а че? спиртовые, яркие, CMYC цвета. смешивай-не хочу! Любая расцветка. Даже пропорции в любом графическом редакторе пишут))))
краска для кожи норм красит, глубоко и ярко
это праздник какой-то. спасибо.
смываются водой. Проникновение слабое. И кстати, рыл по ним информацию, они не спиртовые.
На дереве и коже мне не понравились.
Пробовал от НР, Canon и безродные для заправки картриджей.
Зеленка, краска по коже, гелевые ручки, фломастеры, было бы желание, эксперементируйте.
Всем трем ножам почти 2 года, недавно 2 из них приносили на заточку, цвет сохранился.
ЭкСпЕрИмЕнТиРуЙтЕ в этом вся суть ))))))
Чёрт его знает, в чём проблема? Морилка неводная, цветов много, стОит рублей 143,50, пол-литра. Кунаешь на ночь, пропитывается достаточно глубоко, сохнет быстро, потом ворс металлической ватой или 600-й убираешь и полируется дальше. Воняет, правда, некоторое время денатуратом.
Можно кунуть-вынуть, растереть сухой тряпкой, посмотреть на текстуру дерева, снова кунуть-вынуть, растереть тряпкой и так до полного удовлетворения.
Тоже удивлён, морилок тьма! Хошь на водной, хошь на спиртовой основе, проникновение зависит, лишь от породы дерева, и времени. Если на недели две «кунуть» свильку березки, то и всквозь могёть прокрас пройтить. Чёрт его знаить, проблемы с пальца.
Зеленка — это просто анилиновый краситель, который внезапно оказался еще и антисэптиком.
Источник
master_klass
Фотоотчёт о небольшом эксперименте по декоративной обработке дерева.
Готового изделия нет, только несколько идей «как это делается».
(под катом — полмегабайта фоток и немного текста)
Идея: требуется подчеркнуть фактуру дерева и/или придать ему вид «старого».
Традиционно это делается при помощи т.н. «морилок» — спиртовых и водяных растворов анилиновых красителей. Работа морилок основана на том, что дерево впитывает краску неравномерно: рыхлые летние кольца сильнее чем плотные зимние. Поэтому после обработки летние кольца становятся ярче.
Спиртовые морилки лучше, но в последнее время их перестали производить, дабы не поощрять суррогатное пьянство.
Недостаток морилок тот, что их трудно найти того колера, который нужен, а если они есть, то продаются ёмкостями не менее поллитра. И, к тому же, морилку с эффектом «старого дерева» найти практически невозможно. Покупатели любят новое, производители любят покупателей.
1) Испытаем традиционный рецепт: раствор марганцовки, примерно половина чайной ложки порошка на две столовых ложки воды.
Когда марганцовка попадает на что-то органическое (на дерево, например) она разлагается с выделением атомарного кислорода, который окисляет (старит) поверхность дерева. Кроме того, образуется чёрная окись марганца, усиливающая эффект «старения».
Правый угол доски (сосна) оставлен чистым, я провёл марганцовкой две полосы: по левому краю и поверху. Там, где они пересеклись, материал (как и ожидалось) побурел сильнее.
Тёмная диагональная полоса — слой лака. Любой лак, даже прозрачный, делает поверхность чуть темнее, это нужно учитывать.
Толстая берёзовая фанера повела себя немного иначе: при склеивании фанеры в прессе, в древесине закрываются поры, поэтому она меньше впитывает протраву и не так сильно темнеет.
Правый конец образца не протравлен, далее к левому протрава ложилась полосами в несколько приёмов, чем левее — тем больше. Исходный цвет виден по волнистой полосе по верхнему краю: это след от клеевого пистолета, под него марганцовка не затекала.
Серая полоса понизу образца — лак (бесцветный аквалак).
Сперва кистью, когда чуть-чуть подсохнет, разравнивается влажным тампоном. Главное на этом этапе — не дать высохнуть раньше времени, полосы убрать очень трудно. Поэтому работать с аквалаками лучше во влажном помещении. Или, как минимум, не оставлять их надолго без присмотра.
Второй и последующие слои лучше наносить тампоном, обмакивая его в лак, и чередуя продольные движения (по волокнам) с круговыми.
Поскольку цвет меня не удовлетворил, продолжаем эксперименты.
2) Экстракт дубовой коры и железный порошок.
Дубовая кора содержит дубильные вещества — в основном танины, которые, реагируя с железом, дают стойкую чёрную окраску. Именно поэтому морёный дуб — чёрный, из-за реакции с железом, содержащимся в природной воде.
Я использовал спиртовую настойку коры дуба (половина литровой банки аптечной коры заливается спиртом доверху и настаивается недели две). Можно использовать отвар, это быстрее, или коньяк — ещё быстрее, но дороже.
По верхней стороне доски провёл кистью полосу «коньяка», тут же посыпал её железным порошком (окалина из-под наждачного круга с заточного участка нашей рембазы) и растёр порошок той же кистью.
На фотографии образец выглядит гораздо лучше, чем в реальности. Но если требуется изобразить «пиратский сундук», который год пролежал в земле, то это то, что нужно.
Здесь левый край отлакирован тем же аквалаком. Стало чуть лучше.
Второй подход: железный порошок был смешан с большим количеством песка. После высыхания верх досочки отлакирован. Если присмотреться к нижней части, видно, что экстракт дуба и сам окрашивает древесину.
Наилучший эффект получается, если дубовый экстракт и опилки вмешивать в лак — полоса сверху получилась от того, что кисть с лаком «растянула» ещё не до конца просохший «коньяк с гвоздями».
3) Хлорное железо!
Если марганцовку сейчас можно и не купить без проблем, то хлорное железо есть на любом радиорынке. Радиолюбители используют его для травления печатных плат.
Те же пол чайной ложки кристаллов на две столовые ложки воды дают светло-жёлтый раствор.
Осторожно, раствор едкий!
Вот что происходит от него с дубовой паркетной плашкой:
Раствор слабый и поверхность плашки отшлифована, поэтому чернота не полна. На торце, где раствор легко впитывается в полы, образуется «радикальный чёрный цвет».
А вот так хлорное железо действует на сосновую доску:
По левой стороне доски проведена полоса дубового экстракта, поверху — хлорного железа.
Поскольку дубильные вещества есть в любом дереве, тёмная полоса осталась и там, где экстракта не было.
Тёмная полоса посредине — лак. Из-за всевозможных реакций результат лакирования таких протравленных поверхностей угадать трудно, приходится экспериментировать.
Поэтому перед нанесением лака травлёную поверхность лучше промыть водой, чтобы убрать остатки протравы.
Второй подход на другой доске: Хлорное железо нанесено по правому краю, экстракт дуба — по нижнему. Видно, что на ЭТОМ образце чистое хлорное железо слабее окрасило дерево, а чистый экстракт — сильнее.
Два куска дерева никогда не будут вести себя одинаково, и с этим ничего не поделаешь. Приходится пробовать на обрезках.
Справа — увеличенный центр доски. Крапинки на левой нижней четверти оставили случайные брызги хлорного железа.
4) Наверное, самый простой и доступный на сегодня способ «проявить фактуру» дерева — использовать аквалак-пропитку.
Лаки бывают классические масляные, нитролаки и лаки на водяной основе. У каждого есть свои преимущества и недостатки. В домашних условиях, если не предполагаются жёсткие условия эксплуатации, проще всего использовать водорастворимые.
Они бывают глянцевые, матовые и даже с добавлением воска, практически всех цветов. И, вдобавок, хорошо окрашиваются любыми водорастворимыми колерами. (для водоэмульсионной краски).
Берём сосновую доску и аквалак окрашенный в цвет «махагон». Для разнообразия наношу лак тряпичным тампоном:
(Я не динозавр, у меня не три пальца. Я так тампон держу).
Даём время лаку впитаться в поры дерева и быстро СМЫВАЕМ водой всё, что не успело впитаться.
Даём высохнуть до полной сухости. и аккуратно, мелкой шкуркой СОШЛИФОВЫВЫЕМ неровности!
Они будут обязательно: при шлифовке дерева на его поверхности остаются ворсинки, которые от лака разбухают и встают дыбом. Кроме того, зимние и летние годовые кольца дерева по разному впитывают воду ( и лак!) и после высыхания поверхность снова становится неровной. Ворсинки нужно убрать обязательно, после чернового слоя лака они стали толстыми и жёсткими и легко снимутся мелкой наждачкой.
А с неровностями от годовых колец — есть варианты.
Если требуется получить зеркально ровную поверхность (полка или столешница), то шлифовать нужно наждачной шкуркой, обернутой вокруг деревянного бруска. (А ещё лучше — плоскошлифовальной машинкой).
А если нужно сохранить фактуру дерева — то в шкурку нужно завернуть кусок пенополиэтилена, или вообще — шлифовать поролоновой губкой, обмакивая её в наждачный порошок. Летние кольца мягче зимних, и легче стираются, таким образом можно «проявить» фактуру дерева.
Наждачный порошок проще всего получить замочив дешёвую китайскую наждачку в воде.
В любом случае, размер зерна абразива должен быть хотя бы чуть меньше размера неровностей. Поэтому стоит запастись наждачкой разной крупности.
Чередуя несколько раз шлифовку и лакировку цветным и бесцветным лаком, можно довольно точно подогнать цвет заготовки к уже имеющемуся предмету:
5. И наоборот, если дерево слишком уж активно впитывает цветной лак, то нужно загрунтовать его поверхность лаком бесцветным. Для этой цели подойдёт даже клей ПВА, разведенный до консистенции молока.
Источник