Правила и ошибки при покраске дерева маслами
Все ошибки и правила можно разделить на несколько этапов:
- при подготовке поверхности
- в технике нанесения
- при выборе погодных условий
- при выборе цвета
- при выборе схем покраски
- режима сушки
- в конструктивной защите
Подготовка деревянной поверхности – правила шлифования древесины
Самый важный момент — это подготовка поверхности. Под подготовкой деревянной поверхности перед окрашиванием подразумевается шлифовка .
Удаляем механические повреждения и загрязнения:
Это биение валов, непрострог материала, вырыв и т.д., обычно это делается первым проходом более грубым зерном. Используем эксцентриковую машинку орбитального типа и крайне желательно, чтобы было пылеудаление. Как правило, шлифовка идет в два этапа:
Бывают такие случаи, когда в магазине покупают вагонку или мебельный щит и он кажется абсолютно гладким и кажется, что шлифовка совершенно не нужна, но на самом деле — это не так. Масло создает лессирующее покрытие, которое очень красиво подчеркивает рисунок и текстуру древесины и одновременно с этим оно будет выделять и подчеркивать все механические пороки древесины и поэтому, если доска на первый взгляд совершенно гладкая, то при нанесении масла на поверхности могут проявиться разные огрехи.
Пример 1: брус после строжки, при окрашивании не было видно никаких механических повреждений. Но посмотрите какой получился цвет. Цвет должен быть такой желтоватый, а в результате, где ворсистость — цвет проявился более насыщенным, и не такая красивая картинка получилась.
Пример 2: на этих фото более наглядно видно. На первом фото не прострогали доску, смонтировали, покрасили и огрехи механической обработки очень хорошо проявились.
На следующем фото древесина настолько была плотно зажата станком во время строжки, то есть во время строжки поры древесины прижимаются и масло практически не впитывается. В этом варианте — после покраски даже не понятно, что это древесина, где сучки что-то непонятное просматривается, но цвет совершенно ровный и рисунок, и текстура древесины не просматриваются, декоративный эффект ничтожный, так делать неправильно.
Обязательно шлифовать древесину после строжки. Если речь идет о том, что у нас она будет эксплуатироваться внутри помещения и, если декоративный эффект устраивает заказчика, можно этим пренебречь. Если речь идет о внешних работах — шлифовка обязательна , потому что если древесину не отшлифовать, то масло для дерева практически не будет впитываться в структуру дерева и покрытие будет служить гораздо меньше запланированного срока, как на следующем фото.
Видно, что масла не особо много нанесли, но из-за того, что оно не впитывается, размазывается по поверхности и если его полностью растянуть, так, чтобы не было следов от кисточки, то защитный слой будет ничтожный. Этот технический слой, который со временем стирается, защищает древесину, он будет очень тонкий и срок службы масла на поверхности будет уже не 5-7 лет , как мы заявляем и как показывает практика, а гораздо меньше.
Следующий пример, когда пытаются сэкономить на втором проходе
Взяли доску, бревно или брус, пришли по нему грубым абразивом P60 или P80, а второй проход делать не стали и после окраски появляются вот такие риски. В конечном итоге это выглядит вот так:
Бывает, что первый проход делают болгаркой. Это допускается для того, чтобы более быстро удалить механические повреждения, придать какую-то геометрическую форму тому же рубленному бревну, можно это сделать, но второй проход обязательно нужно делать эксцентриком. Бывают и такие случаи, когда пытаются зашлифовать болгаркой на финише и когда это сделано совсем не профессионально и грубо, появляются вот такие рытвины.
Это реальный объект на Химкинском водохранилище, обустраивали зону отдыха. Поступил вопрос: «Купили ваше масло, красим и вот такое получается, приезжайте, разберитесь». Наши специалисты приехали и увидели такую картину.
Если человек виртуозно владеет болгаркой, то он может получить примерно вот такой эффект
То есть риски от болгарки мы все равно увидим, поэтому финишный проход зерном P100, P120 и эксцентриковой машинкой – обязателен!
Обеспыливание после шлифовки:
Если шлифовали оборудованием без пылеудаления, нужно очень тщательно убрать пыль с поверхности бревен, которые остались, ветродувками или компрессором и еще хорошо пройти влажной отжатой тряпкой. Если этого не сделать, то могут быть дефекты как на изображении ниже. Покрасили маслом и проявились точки — это и есть пылинки, которые впитали в себя масло и получилась такая картинка.
Важно — очень хорошо обеспылить древесину перед нанесением масла.
Не всегда пылинки образуются перед нанесением масла, например покрасили пол, открыли окна чтобы проветрить помещение и обеспечить доступ кислорода, а в воздухе какая-то пыль летает, которая осаживается на еще не высохшее масло. После проведения ладонью по покрытию, ощущаются небольшие бугорки и царапины. Это можно убрать и добиться гладкости поверхности при помощи ручного держателя. Берем держатель и ленту абразивом P600 P500, одевается кусочек 25 см на держатель и легкими движениями, как протираем пыль с мебели, проходим по всей поверхности, после этого удаляем пыль и наносим следующий слой масла для дерева. Это делать не совсем обязательно, но желательно. Иногда это делают еще на фасадах, не для того, что они были идеально гладкими, а для того, чтобы была лучшая адгезия между слоями. Межслойная шлифовка всегда приветствуется, потому что обеспечивает лучшую адгезию последующего слоя, но нужно иметь ввиду, что зерно P600 — P500. Если мы работаем с водными продуктами и особенно по твердым породам древесины, то после нанесения водного продукта на твердую породу дуб, ясень и т.д. Обычно очень сильно встает ворс, поверхность становится явно шершавой и для того, чтобы эту шершавость убрать, мы будем использовать зерно P240 — P320.
Масла для дерева Biofa
Очень важно правильно подобрать инструмент в зависимости от того, какой у вас продукт. В компании Biofa есть три типа продукта: водные, с растворителем и со 100% сухим остатком.
- для водных, так называемых аквамасел, нужно взять обязательно кисть с синтетическим ворсом.
- если продукт с растворителем мы возьмем кисточку или с натуральным ворсом/смешанным или специальную синтетическию кисть, которая специально разработана для нанесения масла, она может быть синтетической, но предназначена специально для нанесения масла.
- для продуктов со 100% сухим остатком используем белый и зеленыйпады для располировки. Пады бывают круглые под машинку эксцентриковую, прямоугольные под специальные держатели и совсем большие, которые используются при промышленной окраске или на располировочных машинах, которые располировывают ЛКМ по полу.
Подбор малярного инструмента
Паркет удобнее красить щеткой — удобный держатель, удобный упор, быстрее, качественнее, эффективнее. Можно использовать и валики, для нанесения масел, особенно часто валик используется для нанесения паркетного масла финишного слоя, но при этом нужно помнить, чтобы валик был велюровый и высота ворса у него не выше 4 мм.
Для аквамасел валик с искусственной шубкой, то есть это микрофибра и высота ворса тоже не высокая, примерно 4 мм.
Источник
Полировка дерева после окрашивания
Обработка дерева или МДФ, особенно в домашних условиях, это довольно продолжительный и трудоемкий процесс, который требует проведения множества манипуляций для достижения нужного результата. Однако, полученный результат всегда радует глаз и служит гордостью мастера. Однако, для исключения неприятных неожиданностей в процессе обработки следует обратить внимание на множество мелочей, которые могут негативно отразиться на конечном виде изделия.
Сейчас следует более детально изучить заключительный процесс обработки дерева после покраски, а именно – полировку.
Для защиты изделия от воздействия окружающей среды, а именно влаги и солнечных лучей, осуществляется окраска МДФ или дерева, для чего следует покрыть их краской или лаком. Что именно стоит выбрать, зависит от типа поверхности и личных предпочтений каждого. Ассортимент подобного товара представлен в большом количестве в современных строительных магазинах и подойдет на любой вкус и финансы. Чаще всего производят окрашивание фасадов МДФ и покрытие лаком массива дерева.
После покраски и лакировки следует приступать к полировке поверхности, помогающей предотвратить разрушение дерева и подчеркнет красоту изделия.
Итак, первым шагом в этом процессе является тщательная и качественная грунтовка поверхности. Для достижения нужного эффекта требуется проводить эту процедуру три раза. После наложения первого слоя требуется провести шлифовальные работы по всей площади поверхности. Следом требуется аккуратно и качественно удалить получившуюся пыль. Поверхность должна очень хорошо просохнуть и только после этого следует нанести еще два слоя лака.
На следующем этапе происходит процесс располировки, при котором используется специальный состав – политура. Выполняется работа при помощи ватного тампона, который следует обернуть тканью и выполняют легкие, скользящие, плавные движения по кругу. Следует внимательно следить за количеством политуры при обработке, если ее будет много, тогда останутся капли, что приведет к образованию пятен. Это очень трудоемкий и длительный процесс. Проводить располировку требуется также три раза, после каждого необходимо просушить поверхность, провести шлифовальные работы и избавиться от пыли.
И завершающим этапом обработки считается отполировка. На этом этапе поверхность должна получить красивый зеркальный блеск. Для этого следует, смешать политуру с несколькими каплями растительного масла и тампоном обрабатывают все изделия до того момента, пока не появится блеск. После завершения работы следует протереть изделие мягким кусочком ткани, смоченном в политуре, разбавленной водой.
Окончательный внешний вид изделия напрямую зависит от качества выполнения каждого этапа обработки.
Источник