Как сушить дерево орех

Как лучше высушить свеже спиленный орех? Хочу распустить пару бревен. Думаю как его подсушить чтоб они не по трескались.

Если влажность в помещении, где сушится дерево, постепенно уменьшать то и дерево меньше трескается. От сюда и вопрос возник — для свежеспиленного ореха сколько времени надо чтобы оно высохло до10% влажности с на меньшими растрескиваниями. Диаметры — 15-30см. Длинна — 100-150см.

Возможно вот эта статья о хранении пиломатериалов поможет найти ответ на ваш вопрос [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]

странный вопрос. дерево будет трескаться, хочешь ты этого или нет. уходит влага, это естественный процесс

Естественная сушка не обязательно в помещении может проводится. А чтобы влага из дерева уходила медленней и не было растрескивания, торцы бревен хорошо замажьте краской (можно обычным суриком) . Бревна обязательно ошкурите предварительно. Сложить можно и на улице, под навесом или укрыть от воды, но разумеется, чтобы воздух свободно циркулировал. Ну и только не под прямыми солнечными лучами. Процесс естественной сушки бревен занимает около 2-3 х лет на улице, и полтора-два года в помещении при нормальной влажности воздуха.
Причина растрескивания неравномерность сушки, в одном месте уже высохло в другом нет. Если процесс происходит равномерно то клетки дерева отдавая влагу уменьшаются равномерно и напряжения внутри не происходит. Кстати, чем медленнее процесс, тем лучше, почему, скажем, для муз. инструментов применяют только дерево естественной сушки (для инструментов, а не для дров!)))

Сушить нужно только в условиях наружного воздуха, лучше в сарае. Для влажности 10% потребуется несколько лет. Пиломатериалы для строительства в сушильных камерах сушат в течении 10-12 дней и до влажности 16-18%. Лучше распилить сейчас на заготовки и высушить их там же в сарае, сложив их на прокладки. Процесс сушки ускорится.

Окорить кряж, НО с концов по 10 см оставить кору. Торцы залить горячим воском и заклеить бумагой. Тогда кряж не будет трескаться. Сушить? Да лучше, сначала не сушить, а вялить. Выбрать место под навесом, где хорошее проветривание и отсутствует влага. После полугода, можно занести в дом.

Источник

Как правильно высушить орех?

http://guns.allzip.org/topic/206/935355.html
Оставить в расколотых поленьях или распустить на пилораме на доски?
Если на доски то какая ширина доски?
Спасибо.

Тоже мучился этим вопросом. По совету товарища, оружейника (к сожалению, уже покойного) поколол на чурки с запасом по толщине. На доски он не советовал, говорил, крутит, трескаются. Годик на воздухе переложенные проставками, под навесом для защиты от прямых солнечных лучей. Затем на чердак на ПМЖ.

Колоть такие поленья не вариант, очень тяжело и неизвестно куда расколется!

Размер ружейной заготовки 60х180х600 мм
Размер карабинной заготовки 60х180х900 мм.
Торцы обмакнуть в расплав (5 частей парафина + одна часть гудрона) на высоту 50 мм. , затем в опилки.
Хранить в щтабеляж с прокладками в 10 мм.
Каждый месяц заготовки переворачивать на 180 градусов.
Вылежка 2 года в помещении со сквозняками без солнечного света и осадков. 😊
Окончательная сушка в сухом тёплом помещении: полгода — год.
Далее в работу.

А что произойдет с нарезанными досками, покрутит потрескается часть из них? Я поколол, пятый год на чердаке, новых трещин не образовалось.

Пили полюбому. Потому как если в бревне оставишь, порвёт к чёртовой матери. Сердцевину УБИРАТЬ обязательно, потому как она трещит всегда и при любом способе сушки. Я не знаю как люди могут могут советовать сушить в брёвнах. Это наверное делат или люди которые так сосну на срубы сушат, которую почти не рвёт, либо «компьютерные лесозаготовители», или те которым удавалось сушить не брёвна а ветки, с небольшим диаметром. Все нормальные люди делают так сначала роспуск, затем вялка и сушка. Потом из досок, которые хоть немного, но порвёт и как назло в самых интересных местах, выкраивают заготовки. Затем мажут торцы по второму разу и хранить, хранить и ещё раз хранить. Я сам недавно спилил орех, и для экономии ценного ядра попробовал варить уже распущенный на заготовки. Уже месяц лежат в домашних условиях, трещин пока не наблюдается.

В пакеты убирал на ночь, для перераспределения избыточной влаги.

Да много где написано! Если вы не ограничитесь этим форумом, то думаю найдёте. На сайте «мастеровой» и не только я видел много советов по поводу именно такой сушки. Такой метод конечно имеет место быть, но только не в нашем случае.

Да очень просто, вырезаем древесину с сердцевиной, совсем немного.

Доску я делал 80-100 мм. потому что не известно как покрутит или где треснет, а на фуганке потом всегда можно лишок снять и получить чистую заготовку. Сверху даже можно и заболони оставить, пускай лучше она, а не ядро трещит))) Я считаю, что лучше от дерева взять две хороших, чем пять посредственных заготовок.

В моём случае получается что самую красивую коричневую часть прийдётся выкинуть, останутся боковые вперемешку с белой 😞

прежде чем кроить нужно хорошо подумать, обсмотреть все пороки, и попытаться определить хоть примерное месторасположения кротчей, в них древесина по красоте не хоже комелевой или прикорневой. И пор меньше. В Вашем случае ябы кроил вот так.

Разветвление вы конечно же тоже уничтожили. потому как его надо распускать вот так

И тогда бы было вот так.

Но ничего век живи век учись! следующему думаю вы как надо вскрытие произведёте))) А если уж не знаете, или будут сомнения, то надо писать до, а не после начала раскроя. А то обидно столько работы коту под хвост потом пустиь. Сейчас кроите с заболонью, после сушки строгнёте её.

Спасибо понял, но в нижнем варианте так бы не получилось, там больше половины была кора, он срошийся почти возле корня!
И пока стоят морозы я думаю ему ж ничего не будет если он просто так полежит в гараже не распиленый и не с замазаными торцами?

Да это понятно, что не получилось бы как на фото, это просто пример того, что порой кротч бывает очень ценен, ведь мы никогда не знаем, что там в середине.Торцы замазать ПОЛЮБОМУ! и чем скорее тем лучше. Это уже нужно как правило заучить.

Блин, замазать нечем, смолы нет, не покупать же из за этого брикет на 25 кг, краска пойдёт?

Блин, да какя смола))) Замазать можно чем угодно, главное поры закрыть. Использовать можно всё нитрокраски, масляные, смолы всевозможные, можно даже пва. Главное. что бы «замазка» закрыла поры по торцам,потому как влага там испаряется ну просто сверхинтенсивно. Ещё один нюансик, замазать надо не только торцы, но и сантиметра два ствола самого, не знаю почему, но по моим наблюдениям трещит немного меньше, чем просто торцы замазать. И с роспуском не медлите. И к стати сырому дереву не желательно на морозе сильном находиться.

Есть ли какие-то предпочтения касательно времени года, когда спиливать орех (в смысле, само дерево) ?

Осень-зима везде упоминается.

Есть ли какие-то предпочтения касательно времени года, когда спиливать орех (в смысле, само дерево) ?

Минимум как через пару, тройку недель после сброса листа. Главное что бы почва не промёрзла, потому как корчевать ломом в «асфальте» прйдётся))) Ведь самое ценное всё под землёй. Лучше конечно по первым дневным заморозкам, Потому как пила и шина меньше греется, древесина меньше трещать при сушке будет, и самое главное есть время хорошо лес провялить, потому как вялка это очень важная вещь. И если щадящий режим ей придавать, то можно оставить часть напряжений в стороне, хотя без них наврядли получится, потому как основная масса внутренних напряжений появляется при удалении именно связанной влаги. Кроить на доски сразу после спила, И если видно что гдето красивая заготовка получается то её желательно выкроить и сварить, потому как по закону подлости трещина пройдёт именно там))) А после варки дерево почти не трещит, потому как связанная влага заменяется на несвязанную. Прямослой почти не трещит, а где рисунок потигровей, да позаковыристей там сволочь постоянно трещит если не варить.

. И если видно что гдето красивая заготовка получается то её желательно выкроить и сварить, потому как по закону подлости трещина пройдёт именно там))) А после варки дерево почти не трещит, потому как связанная влага заменяется на несвязанную. Прямослой почти не трещит, а где рисунок потигровей, да позаковыристей там сволочь постоянно трещит если не варить.

Если можно, конкретней о процессе варки. Обязательна ли? Как варить ? В чём варить, сколько ?

А какие секреты, секретов тут особо и нет, берём и варим сутки, конечно в зависимости от величины заготовки. На приклады я варил сутки. Можно с солью, а можно и без, это не принципиально. Нюанс ускоренного метода не в соли заключается а в щадящем прогреве древесины. Почему щадящем? Да потому, что при нагреве древесины ореха до температуры 115 градусов теряется ударная вязкость где то на 10-12% а при 250-300 начинают разрагаться лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза и природные смолы. По этому стоит усомниться в тех «умниках заготовщиках» которые хвастаются суперсовременными вакумными сушилками и технологиями пропарки. А турки этим как раз и увлекаются, может и не все, но по крайней мере большинство.
Ускоренный метод заключается в превращении связанной влаги в несвязанную(капилярная). Потому как именно вторая и позволяет себя быстро удалять, как говорится «без последствий» естественно при разумном подходе. Как правило большинство деформаций и в следствие этого появления напряжений, а затем и порывов обуславливает именно связанная влага, находящаяся в стенках клеток. И что самое интересное, так это то, что она не определяется влагомерами))) И несёт в себе самую коварню опасность.нюансиком может служить и то, что я добавлял кору ореха и чай. Эти вещества богаты танином, и высокая концентрация в растворе не даёт вымывать его из древесины. Тем самым мы от части сохраняем её цвет. Вот как бы и весь секрет.

Источник