Как выжечь на доске дерево

Как перенести рисунок на доску для выжигания

Выжигание по дереву (пирография) — популярный вид творчества, как среди детей, так и среди взрослых. В продаже имеется множество вариантов готовых наборов для выжигания с пирографами, а также комплектов досок с уже нанесенными на них рисунками.

Но часто бывает, что хочется создать свою картину. Каким же образом перенести необходимое изображение на деревянную доску.

Как подготовить доску для выжигания

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить деревянную основу, на которую будет нанесён рисунок. Важно соблюдать несколько несложных правил.

1. Рабочая доска должна быть сухой, чистой, без видимых зазубрин. Неровные края следует отшлифовать, чтобы поверхность была гладкой.
2. Выбирайте дерево светлых и мягких пород (например, липу, березу). С таким материалом работать гораздо легче.
3. Лучше всего использовать прессованную фанеру фабричного производства.

Как перенести рисунок для выжигания

Следующим этапом создания шедевра будет перенос выбранного рисунка на деревянную основу. Чтобы процесс выжигания доставлял удовольствие, нужно правильно перенести изображение на доску. Существует несколько вариантов переноса рисунка.

С помощью копирки

Популярный и надежный способ переноса изображения — использование копировальной бумаги. Для этого следуем инструкции.

1. Берём лист копирки (желательно использованyый несколько раз, он не такой маркий).
2. Кладем копирку красящей стороной к деревянной поверхности.
3. Сверху располагаем лист с рисунком.
4. Закрепляем всю конструкцию скотчем или с помощью зажима, кнопок так, чтобы изображение в процессе переноса не сместилось и не смазалось.
   
5. Обводим карандашом линии рисунка, стараясь не касаться руками поверхности бумаги, чтобы изображение получилось чистым и аккуратным. Вместо карандаша можно использовать зубочистку, для того чтобы контуры получились тоньше, но при этом трудно будет понять, какие линии уже обведены, а какие нет.
   
6. После завершения работы снимаем копировальный и обычный листы с деревянной доски.

Недостаток такого варианта заключается в том, что от красящей бумаги всё равно остаются чёрные полосы на дереве. Чтобы этого избежать, можно использовать частичное копирование, а какие-то детали дорисовывать самостоятельно карандашом. Также можно использовать жёлтую копирку, если удастся найти, от неё не остаются лишние следы. Но для этого дополнительно потребуется ультрафиолетовая лампа.

Если вы решите купить прибор для выжигания, то рекомендуем почитать нашу статью как выбрать выжигатель.

Графитовый оттиск

Следующий способ — графитовый оттиск.

1. Берем черный графитовый карандаш с мягким стержнем и обводим контуры рисунка на бумаге.
2. Поворачиваем полученное изображение лицевой стороной к деревянной основе и аккуратно прижимаем, чтобы не сместить рисунок. Чтобы картинка отпечаталась полностью, можно провести по листу каким-то жестким валиком.

Термический перенос

1. Выбираем изображение, сделанное на порошковом принтере.
2. Кладем лист с рисунком тыльной стороной к доске и проглаживаем его утюгом.

Если вы только учитесь выжигать, рекомендуем почитать нашу статью выжигание по дереву для начинающих

Перепечатка с помощью уайт-спирита или ацетона

1. Распечатываем картинку на лазерном принтере или делаем ксерокопию выбранного изображения.
   
2. Прикладываем лист картинкой к деревянной доске и протираем ватным диском, слегка смоченным в растворе уайт-спирит (бензин-растворитель).
   
3. Аккуратно снимаем лист.
   

Использование бумажного трафарета

• Вырезаем из бумаги элементы рисунка или изображение целиком.
• Прикладываем получившиеся шаблоны к основе и обводим карандашом.

При таком переносе рисунка велика вероятность смещения изображения при обводе карандашом. А также возможно неточное вырезание деталей.

Продавливание и резка изображения

Профессиональный способ, заключающийся в нанесении рисунка техникой продавливания или вырезания.

Декупаж

Перевести фото на дерево можно с помощью клея для декупажа и распечатанного трафарета.

• Распечатываем фото или картинку в зеркальном отображении, желательно на лазерном принтере.
  
• Смазываем клеем, разведенным водой, подготовленную доску.
  
• Прикладываем картинку к дереву, сухой губкой или валиком прижимаем её плотнее, избавляясь от лишнего клея и воздуха.
• Ждём, когда клей высохнет.
• Мокрой губкой стираем первый бумажный слой.
  
• Когда картинка достаточно намокнет, руками снимаем остальные слои бумаги. Нужно тереть картинку аккуратно, но при этом сильно, чтобы образовывались катышки.

После снятия бумажного слоя рисунок отображается на деревянной доске.

Какой бы способ переноса изображения на доску вы ни выбрали, помните, что во время процесса выжигания перед глазами всегда должен быть оригинал рисунка, по которому Вы без труда сможете сверить все детали.

Источник

Искусство пирографии: приемы и хитрости

Доброго времени суток, мозгоремесленники! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком, одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку, оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки. Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Советы кончились, приступайте к творчеству!

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров!

( Специально для МозгоЧинов #Wood-burning-101-Techniques-and-Tricks

Источник