Цианакрилат
Вопрос: придает циакранилат глянцивую поверхность деревянной ручке? Была инфа,что применять не для твердых пород. И какой процесс последовательности (полировка дерева-нанесения цианакрилата-полировка?)зебрано допустим? Зарание спасибо!
. Если нет желания получить белый налeт вместо ровной плeнки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках).
Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием.
Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблeскивает), то берeте ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедрeнного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довеести степень пропитки и до толстой плeнки, похожей на лак.
Во время этой работы не обращайте особого внимания на залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой.
Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.
1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей — это на западе о чeм то да говорит.
2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали — оставит след сразу же и исправить такой прижeг довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте — на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твeрдая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблeскивающая своей натуральной текстурой и без намeка на лак. Красивое, с проявленой структурой, волокнистое, твeрдое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени. За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведeнного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.
Я пользуюсь самым жидким клеем(их продают трех видов от густого до жидкого) и сам не разбавляю. Один слой высыхает за 10 секунд. При высыхании пары раздражают глаза. Нужно работать в очках. Размазываю пальцем отрезанным от перчатки. Когда вижу что на поверхности есть равномерный слой наждачкой его снимаю. Таким образом клей остается только в порах.
А хде это я? И кто эти люди в белых халатах?
С такими методами контроля высыхания можно очнутся в отделении токсикологии.
Вообще метод обработки цианоакрилатом дает очень хорошие результаты(на ножах, естественно, хотя при вдыхании результаты будут посильней
PS И главное не склейте пальцы. А если уже склеили не отрывайте склеенные поверхности а попробуйте медленно просовывать между ними карандаш при этом покручивая его. Ацетончик тоже может помочь.
ОФФ. Пара капель густого цианоакрилата на крышеке унитаза надолго прикуёт любого недоброжелателя к унитазу. Густой — потому что может относительно долго лежать на поверхности не застывая а при контакте с кожей схватывает сразу. Откуда знаю? Было в газете. Мужик в магазине пошел в туалет и приклелся. Потом судил магазин.
не в тему. препод по химии рассказывал, что суперклей придумали америкосы в время ВОВ, что бы человек мог себе быстро склеивать неглубокие раны. хз правда или нет.
Видимо всетаки вранье по поводу ран.
Если на тюбике написано что избегать контакта с кожей и сюдя по характерному запаху ИМХО он для крови не очень полезен.
А то, что его могли использовать с этой целью разные хммм. «недалекие люди», это вполне возможно.
Раны им клеили все-таки. То, что токсично при вдыхании, не всегда является таковым трансдермально, а в рану его не лили — использовали для стяжки краев ран и быстрой фиксации перевязочного материала.
Зато разница между фирменным цианоакрилатом и дешевенькими его вариациями, наподобие польского цианопана или отечественных ширпотребов — огромна, отечественный «СЛОН-Секунда» теплой водой за 20 минут смывается.
Други,а вас не смущает в этом покрытии,его нестойкость к орг. растворителям ?Не хочу никому ничего навязывать,но ведь есть куча лаков,котрые по всевозможным стойкостям превосходят этот «жидкий гвоздик».Лаковое покрытие можно так же снять шкурой,оставив лак только в порах.К тому же лак допускает вакуумную пропитку.Клей тоже можно сильно разбавить ацетоном,но врядли это улучшит прочность покрытия,скорее наоборот.
Субьективно (в смысле не проводил измерений)покрытие цианакрилатом прочнее лакового как минимум в несколько раз. Так что для ручек ножей, к которым прилагаются различные нагрузки он больше подходит.
Меня в цианакрилате смущает другое — больно скользкая поверхность получается и теряет естественную теплоту дерева.
Рискую нарваться на осмеяние и критику. Однако все же напишу, что сам знаю-слышал о цианакрилате.
Откуда он вообще взялся.
Насколько я знаю, впервые подобные соединения были обнаружены у морских моллюсков, которые приклеиваются к камням, поэтому «клей» во первых застывает в присутствии воды, во вторых он водостоек. Собственно искали всего лишь обьяснение почему и чем ракушки так крепко держатся за днища кораблей.
Так что первые цианакрилаты были натурального происхождения. Уж как их из моллюсков добывали не знаю.
Потом синтезировали несколько модификаций искусственно.
Насчет применения в хирургии. Я точно знаю, что его пытались применить для безниточных швов. Дело в том, что некоторые цианакрилаты рассасываются со временем в организме. Идея была в том, что можно не сшивать ткани, а склеивать и не вынимать ниток. Опыты были неудачны, по крайней мене в нашем институте. Швы получались очень нестабильно, грубыми и жесткими. рубцы нарастали огромные. Осложнения были и так далее. В общем не пошло, по крайней мере для внутренних швов. А для перевязки и по сей день используют клеи, правда типа БФ.
Поскольку с тех пор как я впервые увидел цианакрилат (для медицинского применения) прошло уже более 15 лет, наверняка насинтезировали вагон и маленькую тележку его модификаций. Наверняка есть и стойкие к огранике. Первые цианакрилаты не растворялись ничем после застывания, даже четыреххлористым углеродом и гадостями типа ДМТ. Нынешние вроде растворяются. Может они уже не совсем и цианакрилат.
В оборонке мы применяли нечто под названием ЦИАКРИН. Право на подпись требования на получение его в количестве нескольких граммов (!) было лишь у Главго инженера завода (численность работающих — 12600 человек)! Перед работой в 100% случаев производственный мастер обязан был провести ВНЕОЧЕРЕДНОЙ инструктаж сборщика, которому по техпроцессу предстояло работать с этим клеем. Факт этого инструктажа безотлагательно заверялся подписью начальника цеха, и только после этого сборщик мог приступить к работе, которую он делал ТОЛЬКО в вытяжном шкафу!
Увы, это яд!
2ЖБАН возможно вам попался не лучший лак.А все-таки какую прочность вы имеете в ввиду ? Дело в том,что мне приходится работать с лаками вообще и с «противоцарапными» в частности.Так вот вы,небось Ц.А. клей после засыхания шкуркой обрабатываете,а эти лаки после полного затвердевания орабатывать довольно сложно даже свежей шкуркой,хорошей марки.И это не связано с забиванием шкурки,просто скользит и пыли образуется еле-еле.Приходится ловить момент,когда уже не засаливает,но еще поддается шлифовке.
2 Дмитрий М. такие же подозрения и у меня,особенно по поводу растворения в ацетоне .
Originally posted by Дмитрий .М:
Рискую нарваться на осмеяние и критику. Однако все же напишу, что сам знаю-слышал о цианакрилате.
Откуда он вообще взялся.
Насколько я знаю, впервые подобные соединения были обнаружены у морских моллюсков, которые приклеиваются к камням, поэтому «клей» во первых застывает в присутствии воды, во вторых он водостоек. Собственно искали всего лишь обьяснение почему и чем ракушки так крепко держатся за днища кораблей.
Так что первые цианакрилаты были натурального происхождения. Уж как их из моллюсков добывали не знаю.
Потом синтезировали несколько модификаций искусственно.
Сам нарвался Цианоакриллат был впервые ситезирован компанией Kodak лет 50 назад. К молюскам не имеет никакого отношения и из моллюсков его не добывали. Воспроизвести клей как у моллюсков по прежнему мечта. Хотя время от времени в печати появляются обнадеживающие новости.
Технология такова:
Работать в перчатках. Резиновых. Иметь под рукой ацетон, пальцы расклеивать. Если Вы имеете опыт работы с шеллаком, то цианакрил не доставит Вам неприятностей.
Из старой льняной рубашки вырезается квадрат 10х10. Желательно белое или однотонное полотно. Далее берется комок ваты, заворачивается в полотно на манер тампона.
Я использовал родной Crazy Glue от 3М. Расход — 6 тюбиков на всю рукоять.
Несколько капель клея наносится на тампон и немедленно втирается в дерево. Не пытайтесь обработать сразу все. Лучше по частям, но работать надо быстро, бо сохнет он — мама не горюй, шеллак нервно курит в углу. Тут начинает щипать глазки, очки мало помогают.
Нанести около 10 слоев. Забыл сказать, что необходимо защитить поверхности, не предназначенные для клея, мягкой изолентой.
Время сушки между слоями — 10 минут максимум.
По окончании, отнаждачить наждачной бумагой, начиная с 220 и заканчивая 2000. Выглядит ужасно, но следующий шаг похож на белую магию:
Я использовал максимально мягкий полировочный круг и очень легкие усилия прижимания детали к кругу — НЕ ПЕРЕГРЕТЬ, это самое главное. Красота буквально выпрыгивает.
grga:». мне приходится работать с лаками вообще и с «противоцарапными»..»
— Не затруднит ли назвать пару-тройку самых-самых из последней категории?
Originally posted by kU:
Взято на Первой Русской, раздел «технологии», (с) Марк Лучин:
обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть
Я вот капнул так у меня дым пошел! Это не шутка. Масло использовал вроде правильное — смазочное.
Источник