Когда сажают дикие деревья

Особенности посадки и ухода за дикой яблоней

Большинство специалистов считают яблоню дикую (или лесную) прародительницей современных сортов яблок. У её плодов оригинальный кисловатый вкус, благодаря которому они лучше себя проявляют в сушёном виде или в качестве варенья, джема. Как вырастить дикую яблоню на собственном подворье — читайте дальше.

Место происхождения дикой яблони

Точно ответить на вопрос откуда происходит дикая яблоня сложно, но сегодня она распространена по территории широколистых, мешаных (редко — хвойных) лесов Европы. Произрастают представители этого сорта на лесных опушках, просеках, обочинах троп. Иногда попадаются и в густых чащах, однако там они хуже плодоносят. В горах этот сорт также можно встретить, но только не выше уровня 1000 м.

Описание и характеристика дикой яблони

Дичка уже давно проживает не только в лесу. Её часто можно встретить и на приусадебных участках, где она, на первый взгляд, не слишком отличается от других яблонь. Однако есть у этого сорта свои особенности:

• молодое дерево часто растёт кустом, лишь после 5-6-го года жизни его форма начинает меняться, вытягиваясь ввысь. В дикой природе эта яблоня может достигать высоты в 15–18 м, и её ствол при этом разрастается до толщины полуметра, но культурные сорта редко достигают 7–9 м;
• крона у лесной яблони круглая, шаровидная, бывает раскидистой;
• у молодого экземпляра цвет веток варьируется от оливкового до тёмно-коричневого, с возрастом выцветая в серо-бурый оттенок;
• листья у такого дерева яйцевидной формы, достаточно широкие, иногда с зубчатыми краями, а в молодом возрасте ещё и с лёгким войлочным опушением. Их окрас также зависит от зрелости дерева: чем старше оно становится, тем более тёмным становится цвет (от светло-салатового до тёмно-зелёного);
• весной появляются светло-розовые цветки (до 4-5 см в диаметре), которые собираются в крупные соцветия;
• плоды у этого сорта чаще всего шаровидные и разнообразные по цвету (зелёные, бледно-жёлтые, с розовыми боками или красноватыми дугами). На вкус они кисло-сладкие.

Правила посадки и ухода за дикими яблонями

Дикая яблоня прекрасно может расти и плодоносить в домашних условиях, если правильно подойти к организации её посадки и дальнейшему уходу за деревом. Самый быстрый способ вырастить экземпляр на участке — купить готовый саженец. Но многие садоводы предпочитают его выращивать самостоятельно из семян.

Подготовка семян к проращиванию или саженца

Лучше всего для высадки брать семена с плодов, которые росли на хорошо освещённой стороне дерева. Сама схема подготовки посевного материала выглядит следующим образом:

1. Семена моют.
2. После их высушивают.
3. Затем помещают в посуду с водой на 3 дня. Жидкость стоит менять ежедневно, при желании можно туда добавить стимуляторы роста в последние сутки.
4. Как только семена разбухнут, их перемещают в смесь из опилок и мха или песка. В таком виде посевной материал на 2 месяца отправляют в прохладное место.

Если же высадка дерева делается при помощи саженца, то здесь важно подобрать здоровый, крепкий экземпляр. На нём не должно быть мёртвых, подгнивших или сломанных корешков, а также наростов и опухолей. Основание ствола протирают влажной тряпочкой, чтобы была видна корневая шейка (в этом месте цвет ствола меняется от зелёного к светло-коричневому). Далее важно обеспечить саженцу защиту от вредителей и заболеваний. Для защиты саженца готовят смесь из глины, коровяка и воды (1:2:5), куда перед высадкой стоит окунуть корни молодого деревца

Подготовка участка для посадки

Подбирая место для дикой яблони на участке, помните о следующих правилах:

• дикая яблоня относится к неприхотливым сортам, поэтому хорошо растёт на любых грунтах, кроме кислых и заболоченных. Но лучшие результаты она показывает на рыхлых чернозёмах;
• грунтовые воды в этом месте должны быть глубже уровня 2 м;
• для дерева важна освещённость: в дикой природе яблони, растущие на опушках лесов, дают куда больший урожай, чем произрастающие в чаще;
• выбранное место должно быть защищено от ветра и сквозняков.

Когда место выбрано, его стоит подготовить. Для этого перед самой посадкой яблони почву подкармливают минеральными (лучше всего калийно-фосфорными) или органическими удобрениями. Чтобы их применение возымело наилучший эффект, подкормку равномерно распределяют по участку, а после перекапывают почву.

Схема посадки

Для лучшей всхожести семена сначала стоит высадить в отдельные ёмкости. Расстояние между семенами должно быть не менее 20 см, а глубина посадки — 2 см. За первые 4 года жизни саженца его необходимо пересадить, как минимум, трижды, с каждым разом увеличивая размер горшка. И лишь после молодое дерево готово к высадке на постоянное место (минимальное расстояние до другого дерева — 4 м).

Полив и подкормка

Первый год после высадки на постоянное место молодая яблоня нуждается в регулярном поливе (3-4 раза за лето по 3-4 ведра за раз). Обязательно стоит замульчировать почву вокруг дерева после при помощи перегноя или рыхлой почвы.

В дальнейшем график полива выглядит следующим образом:

• первый раз до распускания почек;
• затем через 3 недели после окончания цветения;
• после за 3 недели до сбора урожая;
• и последний раз в октябре, когда начинают уже опадать листья.

Ориентировочные нормы удобрений на сотку в таком случае:

Подготовка к холодам

Даже окультуренной на приусадебных участках яблоня дикая сохраняет свои качества лесной жительницы: сорт отличается морозоустойчивостью. От холодов дерево не погибнет, но, перемёрзнув, станет уязвимым для заболеваний и вредителей.

Чтобы этого не случилось, стоит позаботится о дереве осенью:

• приствольные круги мульчируют торфом или компостом;
• ствол можно обвязать лапником (еловыми ветками) верхушками вниз;
• молодые деревья (до 5 лет) можно побелить меловым раствором, старшие яблони лучше обработать раствором извести (3 кг извести смешать с 1 кг глины и развести в 10 л воды).

Вредители и болезни яблони

Если не уделять дикой яблоне достаточно внимания, она может пострадать от заболеваний или вредителей. Среди болезней чаще всего дерево подвержено:

Из-за них опадают листья, снижается урожайность, поэтому при малейших признаках заболеваний стоит обработать яблоню специализированными препаратами: «Топазом», «Фитоспорином», «Фитовермом» и т. д.

Среди вредителей наибольшую опасность представляют пилильщик и яблоневая плодожорка . Избавиться от них можно при помощи растворов ромашки или бузины, если же они не справляются, то стоит применить химические препараты («Кораген», «Люфокс», «Матч» и т. д.)

Сбор и хранение урожая

Даже если рядом на участке растут несколько яблонь этого сорта, их плоды не всегда созревают одновременно. Поэтому часто сбор урожая затягивается на месяц-полтора, начинаясь в конце лета и заканчиваясь к средине осени. Если яблоки планируется употреблять в пищу в свежем виде, то их собирают вручную.

Когда же плоды идут на переработку, то применяют более быстрый способ, стряхивая их с крон, а после собирая уже на земле. При правильном хранении яблоки могут не терять своих вкусовых качеств до весны. Для этого достаточно их поместить в помещение, где температура держится на уровне 0°С. В среднем, они способны храниться от 2 до 5 месяцев в таких условиях. Дикая яблоня способна украсить пышной кроной любой сад, а её сладко-кислые яблоки порадуют гурманов своим вкусом зимой. Они отлично хранятся в свежем виде, хотя многие предпочитают сушить или мариновать мелкие плоды. Именно вкусовые качества и неприхотливость дикой яблони способствуют её популярности среди садоводов.

Источник

Пересадка молодых деревьев из лесного массива

Цели посадки деревьев могут быть различными – создание естественной тени на участке, живая изгородь, ветровая и шумовая защита, создание фона для посадки декоративных пород растений и так далее. Деревья, распространенные в природных массивах за редким исключением отсутствуют в питомниках. Поэтому лучше всего пересадить выбранные растения из их мест естественного произрастания.

Категории растений в зависимости от высоты

Выделяется три группы растений — высота до полуметра, от полуметра до полутора метров, свыше полутора метров. По первой группе пересадка наиболее проста и заключается в подкопе вокруг выбранного растения в диаметре сорока сантиметров и дальнейшем переносе на заранее подготовленное место. По третьей группе лучше всего использовать зимний вариант пересадки — это отдельная технология и ее рассмотрение не входит в задачу данной статьи. Более подробно остановимся на второй группе так как посаженные растения озвученной высоты практически сразу дают видимый и ощутимый эффект на участке.

Лучшее время для пересадки

Оптимально заниматься пересадкой сразу после схода снега и до момента полного распускания листвы. Далее уже рискованно, так как дерево входит в активную фазу жизнедеятельности. Осенью можно пересаживать растения после скидывания листвы.

Подкопка выбранного растения

После того как выбрано дерево для пересадки (с учетом минимальных усилий по транспортировке до постоянного места роста) нужно подкопать корневую систему растения. Лучше всего брать диаметр формируемого корневого кома в районе шестидесяти сантиметров. По отмеченной траектории штыковой лопатой до упора разрезаем дерн. Теперь встав боком к дереву около внешней границы обозначенного круга, начинаем выкапывать ров шириной в одну лопату.

Закончив этот этап, продолжаем выбирать грунт из намеченного рва на новой глубине. Цель сформировать корневой ком земли в виде конуса высотой сорок – пятьдесят сантиметров. В итоге этой работы должно получиться то, что вы видите на рисунке ниже.

Благодаря своей конусообразной форме корневого кома, дерево легко завалить на бок опрокинув в тачку, носилки или какой-либо материал для переноса растения.

Если грунт рассыпчатый, то лучше корни обернуть несколько раз и перевязать тканью из натурального материала. Это сохранит ком от разрушения и соответственно сохранит корни. Сажать в таком случае можно не снимая ткань, так как она разложится в земле естественным образом.

Подготовка места на участке для посадки дерева

Выбираем место на своем участке с учетом того какую функцию будет выполнять дерево, его высоты во взрослом состоянии, диаметра кроны и корневой системы, а также индивидуальных потребностей пересаживаемого растения.

Далее копаем посадочную яму с запасом глубины и диаметра плюс двадцать сантиметров к размеру корневого кома дерева. Дно засыпаем дерновой землей, взятой из выкопанного верхнего слоя почвы или используем привозной грунт (перегной, торф, дерновая земля, их смеси). Слегка утрамбовываем этот слой почвы и проливаем ведром воды. В сформированную яму ставим растение.

Посадка дерева

Поставив корневой ком дерева в выкопанную посадочную яму, фиксируем строго вертикальное положение ствола растения. В идеале также нужно еще учитывать стороны света, южная часть кроны дерева на новом месте также должна быть обращена на юг. Это поможет более быстрой адаптации на новом месте роста.

Корневая шейка растения должна находиться при посадке на одном уровне с поверхностью земли. Зафиксировав дерево, заполняем свободное пространство посадочной ямы заготовленным грунтом, периодически его утрамбовывая. Далее проливаем несколькими ведрами воды приствольный круг посаженного дерева.

Мульчирование приствольного круга растения

Последним и важным этапом посадки дерева является мульчирование поверхности почвы вокруг ствола растения. Для этого можно использовать любой природный материал – листва, солома, опил, прошлогодняя трава и так далее. Главное закрыть почву слоем до пяти сантиметров в диаметре посадочной ямы. Это поможет сохранить влагу в почве, создаст препятствия росту сорняков, в процессе перегнивания увеличит верхний плодородный слой.

Уход за растением после посадки

Растение в первый год после пересадки нуждается в периодическом поливе, особенно в жаркое время.

Источник