Строим летний душ со стенками из дерева и профнастила
, но постоянно текущие проблемы отвлекали от данной затеи. Как надоело после жаркого летнего дня садиться в машину и ехать домой грязным! И вот, собравшись с мыслями, решил устроить летний душ с металлическим каркасом. Так как любимый материал — это
не стал и половину решил зашить деревом.
Летний душ со стенками из дерева и профнастила
Для начала решил сделать яму для сбора воды. Интенсивность использования небольшая, да и грунт песчаный, поэтому и яму делал неглубокую. Для того чтобы было удобнее делать яму и исключить оползание земли, использовал две старые покрышки, установленные одна на другую (15-дюймовые). Разметил место под будущий душ и закопал покрышки. Чтобы покрышки лежали строго друг на друге, их можно временно закрепить на несколько саморезов.
Две старые покрышки, установленные одна на другую
Затем сделал опалубку из ненужных кусков ДСП и выбрал излишки грунта.
Предварительно выставив опалубку в «ноль», залил цементным раствором, сначала с краев, а потом и в центре. Для того чтобы отверстие ямы получилось ровным, установил обрезок покрышки (вдоль лодыжки по борту). Размер фундамента равнялся наружному размеру будущей рамы.
Яма залита цементным раствором
После того как бетонный фундамент был готов, решил, что пол будущей душевой необходимо облицевать керамической
. После ремонта в ванной комнате остались небольшие остатки плитки, которую я и использовал в новом проекте: как говорится, «выбросить жалко, хранить накладно».
Облицовка пола душевой керамической плиткой
Швы также расшил остатками фуги. Плитка была уложена. Основание готово. Можно приступать к изготовлению каркаса душевой.
использовал прямоугольного сечения металлический профиль размером 40х20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, этого вполне достаточно для прочности конструкции.
Для каркаса душевой использован металлический профиль прямоугольного сечения
Сварочные работы оказались для меня непривычны, так как не имел опыта. Но благодаря обдирочному и лепестковому диску на углошлифовальную машину каркас получился вполне себе приличный.
Первым опытом в сварочных работах остался доволен. Для крепления каркаса к фундаменту приварил четыре пластины толщиной 4 мм. Раскосы в каркасе не делал, так как конструкция небольшая, а общую жёсткость и геометрическую неизменяемость обеспечит обшивка –
, закреплённый на металлокаркасе.
После изготовления каркаса весь металл был зачищен, обезжирен и окрашен грунтовкой ГФ-021 и эмалью.
Каркас окрашен и установлен на резиновые прокладки
Металлическую конструкцию установил на резиновые прокладки из толстой резины, что дополнительно защитит конструкцию от коррозии и не будет препятствовать стоку воды с пола.
После крепления каркаса к нему была прикреплена пара листов профилированного листа. Использовал профилированный лист МП-20, крепил на саморезы с неопреновой прокладкой, но вполне подошли бы и заклепки в цвет профнастила.
Слева: профилированный лист МП-20. Справа: крепить профлист удобнее с помощью быстрозажимных струбцин
К выбору профилированного настила
необходимо подходить по принципу разумной достаточности. Слишком тонкий профилированный лист будет подвержен механическому воздействию, ну а слишком толстый будет тяжёлый и дорогой, я остановился на «золотой середине» — взял 0,45 мм. В качестве покрытия выбрал стандартный полиэстер. Так как работаю на даче сам, помощников нет, некое неудобство доставило крепление профилированного листа в две руки. Но положение можно улучшить при использовании быстрозажимных струбцин.
Хочу сделать маленькое пояснение по профилированному листу с полимерным покрытием. Если возникает необходимость отрезать часть листа или сделать вырез,
не стоит прибегать к помощи
. При использовании углошлифовальной машины с отрезным кругом образуется много искр, которые при попадании на полимерное покрытие уничтожают его защитные свойства. Поэтому для отрезания профнастила
лучше воспользоваться ножницами по металлу
или специализированным инструментом.
После монтажа необходимо закрасить (из аэрозольного баллончика или кистью) места, где оголился металл (места реза или царапины), это улучшит эстетический вид душевой и защитит обшивку от коррозии.
После предыдущего ремонта у меня осталось некоторое количество
шириной 120 мм. Зашивать оставшиеся стены и дверь сплошным слоем из вагонки показалось унылым занятием, и вид был бы слишком обыденным, поэтому решил обрезать кромки вагонки под 90° и зашить стенки с чередованием и маленьким нахлёстом.
Оставшиеся стенки душа зашиты вагонкой
Крепил доски на самосверлящиеся саморезы, предварительно отшлифовав поверхность и окрасив защитной лазурью. Для того чтобы исключить «визуальный прострел» конструкции, достаточно сделать нахлест вышерасположенной доски на 1,5-2 см.
Источник
Летний душ из вагонки. Фото обзор: 10 лучших моделей
Как сделать удобный душ из вагонки? На самом деле это очень просто, давайте разберем самые популярные варианты для дачи.
Какой вы видите свою душевую – закрытого или открытого типа?
В открытой душевой главное достоинство – это минимализм, достаточно протянуть водоснабжение к стене,
или сделать её из трех стен, а шланг закрепить сверху.
Оцените, как смотрится полностью закрытая кабинка с дверцей, такую душевую можно установить возле туалета.
Если вы планируете пользоваться душем не только в летний период – рекомендуем построить утеплённый вариант душевой с предбанником.
Можно поставить душевую прямо к стене дома, в таком случае, очень легко провести воду из домашних труб.
Установка душевой бочки – еще одно доступная идея подачи воды, но для неё лучше построить крышу, чтобы защитить емкость от солнечных лучей.
Используйте постройку необычной формы – так вы удивите родных и соседей.
Добавьте к дереву различные вставки – смотрится очень красиво.
Источник