Мероприятия при посадке растений

Пять золотых правил посадки растений

Часто начинающие садоводы делают одну и ту же ошибку: купив растения, оставляют их во дворе дожидаться посадки. На день — на два, а то и на неделю. Растения сохнут под палящими лучами солнца, иссушаются ветром. Особенно губительно такое состояние для деревьев и кустарников, купленных с комом земли, а не в контейнере. И вдвойне – для хвойных с комом земли. Ваша туя или елка может погибнуть спустя несколько месяцев, а то и следующей весной. Но погибнет она от того, что корневая перед посадкой была пересушена, и растению не хватило сил прижиться на новом месте. Корневой ком до посадки должен поддерживаться в слегка влажном состоянии. Саженцы нельзя оставлять на солнцепеке. Желательно поставить их в затененное место или накинуть на них сетку для создания легкой тени. Хвойные желательно хотя бы раз в день опрыскивать водой по кроне.

2. Тщательно выбирайте место для посадки каждого растения

Одна из самых распространенных ошибок при посадках в нашей климатической зоне: растения, не переносящие застоя влаги у корней, сажают в сырые, переувлажненные места. Для посадки на переувлажненных участках подходят: береза, ольха, тополь, гортензии, дерен, пузыреплодник. Из хвойных во влажных местах выдерживают только можжевельники обыкновенные — не сортовые. В тени могут выжить кизильники, дерены, из хвойных – микробиота. Растения, зимостойкость которых сомнительна, лучше сажать в местах, защищенных от ветра на хорошо освещенных солнечных местах.

3. Не пожалейте сил и времени для подготовки посадочных ям

Грубейшая ошибка: выкопать для изгороди из туи траншею шириной с ком купленного растения и затем втискивать кома в эту щель. Ширина посадочной ямы должна быть в среднем в два раза больше диаметра кома. Ком ни в коем случае не должен ставиться прямо на дно ямы. Прежде, чем поставить растение в яму, нужно насыпать слой дренажа (керамзит или гравий) толщиной от 5 до 20 см (в зависимости от величины кома) и слой плодородного грунта толщиной от 10 до 20 см (в зависимости от величины кома). Свободное пространство ямы нужно засыпать плодородным грунтом. Металлическую сетку и мешковину с корневого кома перед посадкой можно не снимать. И та, и другая разложатся в земле со временем. Если вы засыпаете яму компостом, он обязательно должен быть перепревшим. Ямы вообще желательно готовить задолго до посадок (скажем, осенью – для весенних посадок), если задолго не получается, хотя бы – за неделю, засыпав их плодородным грунтом на две трети. Если сажаете растение в яму, которая не была подготовлена заранее, не вносите комплексные минеральные удобрения. Они создадут агрессивную среду, с которой растению в стрессовом состоянии будет справиться тяжело. Вносить можно только фосфорные удобрения: суперфосфат или двойной суперфосфат.

4. Сажайте правильно

При посадке очень важно не заглублять корневую шейку растения ( корневая шейка — слегка утолщенное место, где корневая система переходит в ствол). При чрезмерном заглублении корневой шейки некоторые растения могут погибнуть, другие будут расти хуже и чувствовать себя угнетенными. Сразу после посадки растение надо обильно полить. Ком должен насквозь пропитаться водой, но при этом создавать болота у корней растения, конечно, не следует. Пролейте растение раствором корневина или другого корнеобразователя. Это будет способствовать активному образованию новых корешков. Приствольный круг желательно замульчировать – торфом, опилками, корой. Это предотвратит чрезмерное испарение влаги, которая так нужна растению для того, чтобы адаптироваться на новом месте. Свежепосаженные деревья желательно подвязать к колу или растянуть их на трех-четырех шпагатах, если деревья крупные. Это сделает деревья более стабильными, позволит молодым корешкам скорее зацепиться на новом месте. Растение будет более успешно приживаться.

5. Не забывайте о саженцах после посадки

В первый год после посадки растение нужно хорошо поливать. Очень важно: не забудьте обильно пролить саженцы под зиму. Особенно хвойные. Весной, когда пригреет солнце, хвоя начнет активно испарять влагу, а корни еще не смогут впитывать ее из замерзшей почвы. Растение может элементарно засохнуть. Массовый отпад туй по весне может быть вызван как раз тем, что им не дали вволю напиться осенью. В первые два года после посадки многие хвойные, особенно туи и некоторые сорта можжевельников, надо притенять, начиная с конца февраля – начала марта, чтобы не дать хвое обгореть на солнце. Можно поставить щиты с юго-восточной стороны растения (спанбонд или лутрасил, натянутый на деревянную раму) или попросту обернуть туи спанбондом. Если «обертывание» сделать под зиму, это предотвратит и возможное подмерзание свежепосаженных растений в суровые зимы. Под растения, посаженные весной, в сентябре можно внести осенние удобрения с малым содержанием азота, которые позволят саженцу увереннее пережить зиму. Вносить комплексные удобрения в первый год после посадки не желательно. Это может спровоцировать бурный рост надземной части растения в более поздние сроки. Растение уйдет под зиму не готовым к сезону покоя, с неодревесневшими побегами. Такому саженцу гораздо сложнее будет пережить зиму, он может серьезно обмерзнуть.

Для начинающего садовода эта проблема – одна из самых больных. Как резать? Когда резать? Сколько резать? Растений так много, они все такие ра.

Источник

Общие рекомендации при высадке цветочной рассады

К каждому растению нужен индивидуальный подход, но есть и общие правила, при соблюдении которых ваши труды увенчаются успехом. Все написанное здесь проверено практикой, можете смело использовать в жизни.

Кандидаты на высадку

Сейчас многие цветоводы предпочитают даже однолетние растения покупать рассадой. Здесь есть несколько преимуществ:

• приобретая семена цветов, нам остается уповать на добросовестность производителя, который хорошо просушил их (идеальная влажность должна составлять 4-8%);
• не менее важны и сроки хранения — у различных видов они колеблются от 1 до 6 лет. Если семена старше, всхожесть будет низкая или вообще нулевая;
• также семена могут быть заражены различными вирусами, что визуально определить невозможно;
• а еще в заветном пакетике вы можете получить неприятный бонус — семена карантинных сорняков.

Выбираем рассаду

Ничего сложного в этом деле нет, но на несколько нюансов я все же советую обратить внимание:

Корневая система

Из практики следует, что целесообразнее покупать рассаду с закрытой корневой системой (в торфяных или небольших пластиковых горшочках). Желательно, чтобы в каждой емкости было одно растение (если только вы не планируете букетные посадки в цветниках). Очень важно, чтобы корни не были переросшими, угнетенными: если им не хватало места для естественного роста и они сплелись в клубок – толку от такого растения будет мало. Именно поэтому многие цветоводы опасаются приобретать рассаду в кассетах с минимальным объемом ячеек.

Болезни и вредители

Не стесняйтесь внимательно обследовать каждое покупаемое растение на наличие заболеваний и вредителей, пощупать пальцем влажность субстрата в емкости (он ни в коем случае не должен быть сухим!). Стебли и листья должны быть свежими, крепкими, естественного для этого вида и сорта цвета, без пятен, налета и повреждений. Не берите экземпляры с неестественно ярким цветом листьев и необыкновенно толстым стеблем, короткими междоузлиями. Очевидно, что при их выращивании было использовано огромное количество удобрений и стимуляторов. После высадки на клумбу, не получая привычный рацион питания, такое растение быстро потеряет свой эффектный вид и наверняка погибнет.

Рассада должна быть закаленной

Без вариантов. Если изнеженные в комнатных условиях растения попадут прямиком на солнечную клумбу — вряд ли переживут такой стресс. Есть один потрясающе простой и верный способ определить, принимала ли рассада участие в закаливающих мероприятиях или прибыла на прилавок прямиком из теплицы.

Рассада должна быть закаленной, иначе проблем после высадки в открытый грунт не миновать

Вспомните, как выглядят весной только что распустившиеся листочки на деревьях. Они нежно-зеленого цвета, почти прозрачные, с блестящей гладкой поверхностью листа. А если мы взглянем на них через две недели, то увидим, что цвет листочка потемнел, поверхность утратила лаковый блеск и стала более грубой. Это признаки жизни на свежем воздухе — результат воздействия солнца, ветра и смены дневных и ночных температур. Вот и ищите эти признаки в рассаде!

Учитывайте особенности растений

И еще одно обязательное условие: учитывайте биологические потребности и растений (тип почвы, освещенность, устойчивость к засухе, максимальным температурам воздуха). Если приобретаете несколько видов, планируя высадить их в группе, не забудьте о силе роста растений: быстро и мощно развивающие надземную часть и корневую систему виды не оставят своим более скромным в этом отношении соседям ни питания, ни влаги, ни света.

Срок высадки

Можно подождать с высадкой до той поры, когда минует возможность возвратных заморозков в вашем регионе. А можно высадить раньше по срокам, но на ночь прикрывать растения любым нетканым укрывным материалом. Кстати, если в первые дни после высадки стоит солнечная погода, новоселов необходимо притенить, иначе не миновать солнечных ожогов.

Высадка рассады в открытый грунт

Некоторые работы нужно провести заранее. Например, запастись стимуляторами и комплексными удобрениями.

Большой ассортимент различных стимуляторов и удобрений вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать удобрения.

А еще — подготовить растения к новым условиям жизни и место для посадки.

Защитите рассаду

Накануне (за 2-3 дня до высадки) хорошенько опрыскайте рассаду раствором «Эпин-экстра». Не пренебрегайте этим советом, препарат действительно хорош. Он повышает эффективность укоренения, защищает растения от болезней, вредителей и заморозков, укрепляет ослабленные растения. Можно опрыскивать и после высадки, но не чаще, чем 1 раз в две недели (именно за этот период происходит распад препарата в любой части растения и использовать его чаще просто бесполезно).

Возьмите себе на заметку, что «Эпин-экстра» следует хранить в защищенном от света месте, ни в коем случае не превышать рекомендуемую дозировку и разводить препарат в чистой воде, так как в щелочной среде он разрушается. Для подстраховки можно чуть подкислить воду – уксусом, борной или лимонной кислотой. Или просто купите дистиллированную воду. Приготовленный раствор используйте в тот же день.

Подготовьте место для высадки

Землю нужно заранее перекопать на глубину не менее штыка лопаты, тщательно разрыхлить, разровнять граблями, выбрать сорняки.

Вскопанная земля

После этого хорошенько полейте вскопанный участок, так, чтобы вода не сразу уходила в землю. До следующего дня почва хорошо пропитается влагой и растениям будет легче пережить период адаптации.

Поливать нужно обильно

Сделайте ямки. Ширина и глубина их должна быть на 2-3 см больше объема тары, в которой находится растение. Даже если грунт влажный, все равно еще раз пролейте ямки.

Ямка для рассады

Подождите, пока вода впитается.

Удобрять или нет — решать вам

Мнения специалистов по вопросу добавления удобрений при посадке различны: одни склоняются к тому, что в период укоренения (10-14 дней), их внесение неоправданно, рекомендуя начинать подкормки позже. Другие советуют на дно ямки добавить щепотку комплексных удобрений, присыпать ее землей (чтобы исключить контакт с корнями). Как показывает практика, растения, высаженные вторым способом, двигаются в рост и зацветают на 3-5 дней раньше. Но решать вам.

Рассада — на выход!

Рассаду в горшочках обильно поливаем за 20-30 минут до высадки, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой и остался на корнях. Сдавливая стенки горшочка снизу вверх, аккуратно выдавливаем саженец.

Земляной ком почти не осыпался с корней

• поставьте саженец в ямку и аккуратно засыпьте землей, чуть уплотните грунт вокруг стебля, полейте под корень, чтобы исключить возможные пустоты;
• как только вода впиталась, замульчируйте лунку сухой землей или песком, чтобы избежать образования корки.

Мульчирование песком

Надеюсь, мои простые советы помогут вам благополучно высадить рассаду в открытый грунт.

Источник