Мини ручной обработка дерева

Ручная обработка поверхностей изделий из древесины

При обработке изделий из древесины, особенно из цельной, практически всегда требуется сглаживать плоскости спилов, удалять проявившиеся остатки клеевых масс, а также отшлифовывать места, в которых произошел откол щепки или, например, в случаях, когда ощутимо выступают древесные волокна. Такого рода обработку приходится делать перед процессом покрытия морилкой или лаком, и даже облицованные фанерой или шпоном поверхности, на первый взгляд имеющие гладкую и безупречную плоскость, без предварительной шлифовальной обработки покрывают лаками лишь в редких случаях. Зачастую после выполнения операции распиловки на древесине остаются шероховатости на поверхности, которые становятся заметнее в процессе шлифования.

Практика показывает, что даже после первичной и вторичной механической обработки, выполняемой хорошо заточенным инструментом, не всегда поверхность остается абсолютно ровной. Причиной этому служит свойство самой древесины, которая является совокупностью клеток, выступающих на поверхности разновысотными пиками.

Рассмотрим способы ручной обработки поверхности древесины и применяемые при этих операциях инструменты и приспособления.

Шлифование деревянных поверхностей

При выполнении шлифовки достаточно ровной поверхности особо важно правильно применять наждачную бумагу, так как относительно грубая шкурка наверняка исцарапает дерево, а её антипод без бобышки неравномерно обработает поверхность. Именно бобышки позволяют обеспечить ровное прилегание шкурки непосредственно к дереву особенно на большой площади. В основном, применяется именно пробковая бобышка, хотя вполне может подойти и скромный брусок из древесины с гладкими и достаточно ровными гранями. Специалисты зачастую применяют специальные держатели, которые изготовлены из твердой резины или неэластичной пластмассы. Такие держатели состоят из 2-х основных частей — верхней и нижней, между которыми закладывается наждачная бумага.

На практике, зачастую шлифование проводят в два основных этапа, так сказать: сначала грубая обработка, а потом тонкая. Так при зачистке грубого среза, выполненного пилой, используют наждачные шкурки с крупнозернистым абразивным покрытием (значение зернистости около 100), а при обработке строганой поверхности, она шлифуется шкуркой с уровнем зернистости более 130. При выполнении тонкой, завершающей шлифовки применяют шкурку, у которой зернистость находится на уровне 240. Следует отметить, что на протяжении всего процесса шлифовки древесины необходимо сосредотачивать обработку в направлении именно роста волокон древесины, не прикладывая излишних усилий. В результате малозаметные волоконные окончания лишь прижимаются к плоскости, но при этом не срезаются.

Для ускорения процесса шлифовки практикующие специалисты используют некоторые специальные приспособления. Примером такого приспособления могут служить так называемые «шлифовальные пластины», которые обладают разнообразной зернистостью и могут быть различных размеров. В данном приспособлении буквально каждая пластина является ни чем иным как стальным элементом с ровными гранями с нанесенным на поверхность абразивным материалом. В процессе шлифовки этой пластиной, по причине относительно больших интервалов между частицами абразива, формируется много опилок, а их режущие грани длительное время остаются острыми. Именно из-за такой специфики инструмента использование «шлифовальных пластин» эффективнее, чем применение обыкновенной наждачной бумаги.

При обработке шлифованием поверхностей большой детали, зачастую проводят по ее плоскостям наждачной бумагой, которую обворачивают вокруг бобышки, а при шлифовании небольших деталей применяют другой прием: шкурки нужного размера закрепляют скотчем на поверхности верстака, а затем проводят деталью по закрепленной шкурке. Применение таких приемов позволяет избавиться от возможных закруглений по граням самой детали.

Строгание древесины

Целью данной операции является достижение гладкой, ровной, без зазубрин деревянной поверхности. Гораздо реже строгание применяют для придания определенной формы обрабатываемой детали.

Для выполнения этой процедуры основополагающими инструментами являются рубанок, шерхебель и фуганок. Все эти инструменты схожи по принципу своего строения и в целом и состоят из деревянного корпуса и специального ножа. Крепление ножа в корпусе осуществляется при помощи либо винта, либо клина. Сами ножи имеют определенное различие как по ширине и форме, так и по устройству. Самое первое, так сказать черновое строгание производят шерхебелем. Нож данного инструмента ширина которого достигает 3,5 см. обладает острой кромкой и имеет, как правило, закругленную форму. Именно из-за формы кромки, шерхебелем возможно снять узкую, но в тоже время толстую стружку, при этом на дереве останется еле различимый желобок.

После окончания этой обработки само дерево необходимо выровнять рубанком. У данного инструмента нож имеет ширину больше 5 см, а благодаря прямой режущей кромке, можно снимать тонкие и относительно ровные слои стружки. Ножи у всех рубанков подразделяются на одиночные и двойные, при этом последние снабжены накладкой, призванной обламывать снимаемую стружку. Использование двойного ножа в рубанке позволяет получать более качественную обработку. Зачастую длина данного инструмента составляет порядка 250 мм.

В случае если необходимо обрабатывать большую площадь, то гораздо эффективнее и удобней использовать при обработке либо полу-фуганок, либо фуганок. Длины таких инструментов достигают 40-50 см и 80-90 см соответственно.

Для выполнения сложных работ обязательно требуются специальные навыки, а также применяется несколько иной строгательный инструмент, например: отборник, зензубель, торцовый рубанок, шпунтубель, фальцебель и прочие.

Еще статьи из раздела Обработка древесины

Источник

5 недорогих способов финишной обработки древесины: уникальные методики за копейки

Современные строительные магазины пестрят обилием разных дорогостоящих средств для обработки древесины: морилок, восков, лазурей, масел. Эффекты, создаваемые такими составами, потрясающие. Дерево обретает необычный вид и, в зависимости от целей, становится искусственно состаренным, меняет цвет, фактуру.

Из-за высокой стоимости обработки общие затраты на изготовление предметов интерьера получаются высокими, но их вполне реально сократить без потери в качестве. Оказывается, многие средства для дерева можно сделать самостоятельно в домашних условиях из подручных компонентов.

к содержанию ↑

Тонировка древесины гуталином

Гуталин – это дешевое средство для чистки обуви, которое можно найти практически в каждом хозяйстве. Благодаря схожему составу оно работает не хуже восков по дереву и может применяться для пропитывания деревянных изделий и покрытий. Нужно просто нанести гуталин на поверхность и втереть его мягкой тряпочкой, а после оставить до полного высыхания.

Важно! Чтобы декорировать древесину нестандартным образом, потребуется гуталин трех оттенков: черный, красный, коричневый.

1. Берут тряпочку, наливают на нее гуталин коричневого цвета, наносят на заготовку жирным слоем, втирают состав.
2. Дают средству впитаться в дерево, после чего другой тряпкой стирают излишки.
3. Отдельные зоны изделия обрабатывают черным гуталином, другие участки – красным, частично смешивая их и допуская перекрест оттенков.
4. По мере высыхания еще раз полируют все изделие тряпкой.

Восковая мастика для дерева

Такую мастику несложно сделать самостоятельно из недорогих средств. Она подходит для обработки любой древесины, даже самых качественных сортов. Понадобится натуральный пчелиный воск, нарезанный на небольшие кусочки.

Совет! Парафин для этой цели лучше не брать – он довольно жесткий и не даст нужного эффекта.

Кубики воска кладут в кастрюлю и расплавляют на медленном огне на плите или при помощи газовой горелки. Когда появится дым, снимают посуду с огня, переливают жидкий воск в банку и добавляют примерно равный объем живичного скипидара. Массу перемешивают. После остывания она обретет мазеобразную консистенцию.

Готовым бесцветным воском можно обрабатывать старые и новые предметы из дерева. Его удобно наносить и растирать сапожной щеткой, пока состав полностью не впитается в поверхность.

После полируют изделия тряпкой с мягким ворсом. Если хочется сделать воск коричневым (такой цвет имеют многие сорта древесины), в него капают немного битумного лака. Для получения более насыщенного тона количество лака увеличивают.

«Красное дерево» с помощью йода

Этот способ идеально подходит для тонирования рам зеркал, картин, фоторамок, аксессуаров и предметов интерьера из дерева. Для работы потребуются только обычный аптечный йод, немного спирта и кисточка.

1. Спиртом хорошо протирают древесину с целью обезжиривания, пятна и другие загрязнения тщательно оттирают.
2. Кисточкой наносят на изделие йод, проходятся по всей поверхности.
3. При необходимости выполняют повторное окрашивание (каждый слой йода сделает цвет более интенсивным).

Кроме получения нужного эстетического эффекта, можно добиться увеличения срока службы изделия. Йод оказывает мощное бактерицидное и фунгицидное действие, поэтому обработанному дереву не страшны короеды, плесень, микробы. Конечный тон материала получается ярким, насыщенным и матовым, при этом смотрится очень стильно.

Мраморное дерево своими руками

Чтобы интерьер заиграл новыми красками, можно привнести в него оригинальные нотки – провести окрашивание древесины в уникальной «мраморной» технике. Для начала покупают необходимое количество акриловой краски белого цвета и колеруют в несколько выбранных оттенков. Один из них должен быть базовым.

Совет! Лучше, если базой станет светлый тон, например, бежевый.

Краску бежевого цвета наливают в плоскую емкость. В отдельные одноразовые стаканчики вливают другие оттенки краски – два или три тона, которые будут хорошо подходить к интерьеру, а также удачно комбинироваться между собой.

Тонкой струйкой каждую из красок наливают прямо на бежевую основу, чтобы получился интересный рисунок или необычный абстрактный узор – он ляжет на деревянную заготовку. После заранее вымытое и высушенное изделие из дерева осторожно обмакивают в емкость, давая краске растечься по всей поверхности.

Круглые предметы (например, деревянное яйцо) осторожно проворачивают по верхнему слою краски. Эффект мраморного дерева создается буквально за пару секунд, а затем надо дождаться высыхания изделия.

Краска из охры для дерева

Окрашивание древесины в необычный цвет можно провести по старинной методике, которой пользовались еще в Средневековье. Для работы нужны камешки насыщенного желтого цвета, которые обычно в изобилии валяются под ногами на дачах, дорогах, в саду.

Эти камни измельчают любым удобным способом, например, с помощью молотка, ступки и пестика. Они достаточно мягкие и без труда крошатся. Готовый порошок должен быть очень мелкой фракции, чтобы качество окрашенных изделий получилось высоким. Когда красящий порошок желтоватого оттенка готов, к нему начинают добавлять льняное масло.

Важно! Лучше взять специальное масло для художников, но пищевое тоже неплохо подойдет.

Смесь растирают так, чтобы она обрела сметанообразную консистенцию и стала полностью однородной, без комочков. В результате получается экологически чистая яркая масляная краска, идеально подходящая для тонирования мебели, деревянных игрушек, сувениров и других поверхностей из древесины. Все описанные способы обработки материалов просты в осуществлении и применении, не требуют больших затрат и дают потрясающий результат.

Нестандартные приемы обработки древесины подручными средствами Нестандартные приемы обработки древесины подручными средствами

Источник