Самые опасные болезни сада – фото, описание и меры борьбы в таблицах
Ваш сад, к сожалению, не застрахован от болезней. Некоторые из них не лечатся, другие же важно вовремя устранить. Плодовые растения подвержены такому числу инфекций, что нужно постоянно держать их на карандаше и уметь различать. А это порой бывает нелегко.
Как известно, точно поставленный диагноз – половина успешного лечения. И это актуально не только для людей и животных, но и для культурных растений, в том числе садовых. Свои нюансы имеет и обработка сада против болезней.
Так, если опрыскивать садовые кустарники относительно нетрудно, то сложность лечения плодовых деревьев от инфекций заключается, прежде всего, в их размерах. Поэтому важно ежегодно формировать крону дерева так, чтобы вы в любой момент могли достать до всех ветвей и в особенности верхушки растения. Но есть и еще одно, не зависящее от вас обстоятельство, – это деревья в соседских садах.
Поручиться за то, что их хозяева исправно соблюдают регламент обработки, вы не сможете. А инфекции свойственно перемещаться на определенные (иногда – дальние) расстояния с дождем и ветром. И чтобы избежать повторного заражения, экстренной обработки мало – нужна еще плановая профилактика. Если, конечно, речь идет об излечимых заболеваниях сада. Но мы перечислим не только их.
Бактериальный рак
Меры борьбы:
Лечения этой болезни не существует. Зараженные растения придется выкопать и сжечь.
Профилактика:
Покупка здоровых саженцев сортовых растений у надежного продавца и полученных из стран, относительно благополучных по заболеванию.
Выращивание устойчивых сортов, обеззараживание посадочного материала, пролив почвы и посадок биологическими фунгицидами (Фитоспорин-М, Гамаир, Фитолавин)
Что такое бактериальный рак, какие растения он может поражать и существует ли лечение этого опасного недуга? Ответы на эти и другие вопросы мы дадим в статье.
Бактериальный ожог/ожог плодовых деревьев
Меры борьбы:
При первых признаках заболевания поврежденные участки растения удаляют и обрабатывают места спилов раствором медного (100 г на 10 л воды) или железного купороса (70 г на 10 воды).
В период цветения можно обработать культуры раствором Офлоксацина (1 таблетка на 1 л воды). Смоченную в нем марлю нужно зафиксировать на поврежденном месте дерева при помощи пленки.
Если болезнь обнаружена на более поздних стадиях, дерево нужно выкорчевать и сжечь.
Профилактика:
Посадка здоровых саженцев относительно устойчивых к инфекции сортов.
Своевременная санитарная и омолаживающая обрезка.
Аккуратная работа инструментом.
Обработка в период вегетации препаратом Фитолавин
Деревья в вашем саду превращаются в «угольки»? Скорее всего, их поразило опасное и распространенное заболевание – бактериальный ожог.
Вертициллезное увядание/вилт
Фото с сайта ask2.extension.org
| Какие культуры поражает | Как распознать | Как бороться |
| Садовая земляника, малина | В июне-июле листья растения тускнеют, желтеют и увядают, начиная с низа куста и краев листовых пластинок. Затем кора трескается, ягоды на кустах спеют неравномерно, становятся безвкусными и засыхают. | Меры борьбы: |
На начальных стадиях развития болезни могут помочь фунгициды – Максим Дачник и Здоровая Земля (по инструкции для цветочных растений).
На более поздних стадиях препараты не помогут – зараженные растения придется удалить из земли и сжечь с одновременной заменой верхнего слоя грунта в 30 см.
Профилактика:
Высадка здоровых саженцев с повышенной устойчивостью к болезни, приобретенных у проверенных производителей.
Выбор места для кустарников в относительном удалении от других потенциальных «носителей» – пасленовых культур и земляники (или малины)
Камедетечение/гуммоз
| Какие культуры поражает | Как распознать | Как бороться |
| Косточковые деревья | На стволе зараженного растения появляются капли полупрозрачной смолы – камеди, которая впоследствии затвердевает. Дерево утрачивает эстетичный вид, а через образовавшиеся в стволе ранки внутрь может проникнуть инфекция. | Меры борьбы: |
Место, где образовалась камедь, нужно зачистить продезинфицированным острым ножом, захватив при этом не менее 4 мм здоровой ткани, затем обработать ранку раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и замазать одной из паст – РанНет, Август, БлагоСад, Живица.
Профилактика:
Аккуратная обрезка и прививка деревьев.
Борьба с болезнями и вредителями.
Своевременная профилактика солнечных ожогов и защита сада от грызунов.
Соблюдение графика подкормок
Помните, что причиной камедетечения может быть не только механическое повреждение, но и живущая внутри дерева инфекция, которая как раз и спровоцировала появление гуммоза.
Источник
Как спасти больной сад
Сад то и дело загадывает загадки. И от умения найти правильный ответ порой зависит не только урожай, но и сама жизнь наших растений. Но иногда найти решение помогает случай…В моем саду почти в одно и то же время заболели несколько деревьев — груша, абрикосы и желтые сливы. Происходило что-то непонятное, но почти одинаковое: каждый год весной эти деревья хорошо раскрывали почки, первые 2-3 листа были нормальные, но следующие листья вырастали, постоянно уменьшаясь. Потом маленькие листочки и концы веточек с верхушечными почками увядали, а на груше листья при этом еще и чернели по кромке. Листья, выросшие с весны нормальными, уже в начале лета частично желтели. На перезимовавших веточках живыми оставались 2-3 почки. Весной я оставлял одну почку, из нее вырастала только веточка с двумя-тремя нормальными листиками… И все это повторялось несколько лет.
Одни мои знакомые, столкнувшись с подобными проблемами, спиливали заболевшие деревья, другие называли это хлорозом и советовали лечить раствором железного купороса.
Третьи предлагали совсем уже экзотичные способы — например, сверлить в стволе небольшие отверстия и засыпать в них разные снадобья… Сверлил, насыпал, не помогало. А после поливки раствором хлорного железа, приготовленным строго по инструкции для борьбы с хлорозом, погибли абрикос и слива. Груша была одна, потому я не поливал ее хлорным железом, и она осталась в живых. Потеряв уже надежду ее вылечить, посадил вторую. Но она начала болеть сразу же, то есть с весны росла, а в середине лета почти все, что выросло, засохло. И на следующий год груша снова росла и снова засыхала, оставаясь несколько лет в виде саженца. Я уже подумывал на следующий год от нее избавиться.
Но вот однажды весной на жалкой коряге, что оставалась от уже, по сути, взрослого дерева, совершенно беспричинно (как я решил поначалу) начал расти целый куст здоровых стеблей с нормальными листьями. За лето они вымахали на высоту больше метра. Это было чудо! Потом у меня была целая зима, чтобы осмыслить это явление. Поначалу вообще мелькнула мысль, что груша испугалась моей мысленной угрозы и потому перестала болеть. Затем я стал все осмысливать, отбросив мистику.
Лекарство есть!
И вот однажды я вспомнил, что еще предыдущей осенью как раз около этой груши я просеивал золу. При этом не прогоревшие угли (а с ними и какую-то часть золы) просто выбрасывал под грушу, все равно намереваясь убрать на следующий год из сада то, что от нее осталось.
Теперь, как ни раскладывал я факты, получалось одно и то же объяснение, а именно: золой я интенсивно раскислил почву под грушей.
К счастью, золы оказалось внесено ровно столько, чтобы не сгорели корни дерева. Видимо, сыграло роль и то, что зола была не в чистом виде, а с углями, и угли остались под зиму лежать на поверхности почвы. Еще не до конца осознав причину выздоровления груши, не особенно веря в успех, я на следующий год весной снова подсыпал золы с углями под вторую грушу. И она тоже ожила и к осени из саженца превратилась в де-ревце-подростка. Это уже была настоящая победа!
Поняв причину болезни груш, я стал регулярно опрыскивать их по листьям раствором кальциевой селитры, чтобы восполнить недостаток кальция в тканях деревьев и нормализовать в них жизненные процессы с участием остальных веществ.
Чтобы закрепить успех, я внес под груши молотый мел из расчета 0,3 кг/кв. м и начал понемногу подсыпать золу. Опрыскивание я проводил потому, что опасался сжечь корневую систему дерева ударными дозами золы (у меня такой печальный опыт имелся), а внесение мела и ему подобных раскислителей под деревья неэффективно из-за невозможности качественно смешать их с пронизанной корнями деревьев почвой.
Результат рыхления почвы с разбросанными в проекции кроны раскислителя-ми у меня заметно проявляется лишь на третий год. Долго. Но здесь имеется и выход.
Причина причин
Есть довольно приличный метод внесения раскислителей под взрослые деревья. Удивительно, но его авторы для примера почему-то взяли именно грушу.
Метод заключается в том, что по границе корневой системы груши копается кольцевая траншея, которая затем засыпается извлеченной из нее почвой, но с добавленными органикой и минеральными удобрениями, включая раскислители. В этом случае корневая система, разрастаясь, проникает в траншею, и груша через не блокированные кислотой почвы корни начинает получать все необходимое. Результат в силу понятных причин проявится при таком подходе гораздо быстрее, чем при поверхностной заделке раскислителей, разбросанных по поверхности почвы.
На фотографиях вы видите оживленную счастливым стечением обстоятельств грушу с урожаем (фото 1) и ту же грушу — в осеннем наряде (фото 2).
Лечение слив и абрикосов я потом проводил так же, и с тем же положительным результатом.
После этих событий, если мне попадаются статьи с сетованиями садоводов на трудности лечения растений, болеющих хлорозом, я мысленно советую им усомниться в таком диагнозе. Также у меня возникают сомнения и в уверенности некоторых садоводов относительно беспричинности медленного роста саженцев груши. Думается, такую причину мне найти удалось.
Автор; Владимир Леонидович ВОЛКОВ, г. Челябинск ж.д.с.713
Источник