Как обрезать садовые деревья
Приветствую вас, уважаемые! Как насчёт поговорить о деревьях? А конкретно о том, как обрезать садовые деревья.
Верное подрезание залог того, что ваши абрикосы, яблони, груши, вишни будут приносить достойный урожай. Немаловажным аспектом данного процесса станет коронирование, т.е. придание кроне саженца формы, посредством прореживания веток. Встречаются такие кроны:
• разреженно – ярусная;
Методов коронирования множество. О них мы обязательно ещё поговорим чуть далее. Кстати, подрезка не просто прихоть, а необходимость. Это здоровье и долговечность деревьев.
В первую очередь срезаются корявые, сухие, болезненные и спутанные между собой ветки. Таким образом вы освобождаете пространство для нормального роста оставшихся ответвлений. Так они получают больше света, что благотворно влияет на их жизненный цикл.
Закончим вступление и перейдём к обзору, как обрезать садовые деревья.
Когда делать обрезку?
Когда же лучше заняться подрезкой, осенью или весной? Ответ – в оба сезона. Можно резать весной, ранней, или поздней осенью, когда растения умиротворяются. Не стоит тревожить их зимой и летом. Некоторые умудряются производить работы поздним летом, однако это не уместно. Деревьям в этот период нужно тратить все свои силы на рост, а не на залечивание ран.
Однако есть исключение. Если растение молодое, оно имеет хорошую скорость роста. При этом оно пока не плодоносит. Удаление некоторых отростков в таком случае допустимо и даже может быть полезным, т.к. полезные вещества отойдут оставшимся побегам, что в дальнейшем может увеличить количество плодов. Обрезать молодняк можно начиная с ранней весны.
Ещё одним исключение — обрезка зимой. Но это для тех случаев, когда велик объём работы. Когда засажена большая территория. В такой ситуации работы проводятся либо в оттепель, либо при температуре не ниже -10⁰. При более низких температурах древесина будет плохо заживать.
Совет! Пользуйтесь исключениями аккуратно и правильно. Продолжим.
Обрезка и типы крон
Производить обрезку “как попало” не рекомендуется. Дело конечно ваше, ваш сад. Но если вы хотите всё сделать правильно, прежде ознакомьтесь с технологией, а уже затем приступайте к работе. И в этом я вам помогу. Далее мы подробно рассмотрим несколько вариантов коронирования.
Разреженно – ярусная
Представляет собой полусферу. Её нижний ярус формируют 2 – 3 мощных побега, распределённые по окружности относительно равномерно. Никаких кривых и измученных веток – всё срезается. На пол метра выше располагается второй уровень, так же из 2 – 3 веток, но уже более реже, подалее друг от друга. Ещё выше расположена верхушка, которую как правило срезают.
В результате должно получиться древо высотой не более 4 м, сочетающее на себе одиночное и ярусное расположение отростков. Промежуток между ветвями ориентировочно 0,5 – 1,0 м
Такое “обустройство” подходит практически для любых плодоносных древ.
Плюсы: универсальная, доступная метода, подходящая любому подвою.
Минусы: обязательное соблюдение ярусов и промежутков между ветвями.
Мутовчато – ярусная
При создании такого типа на первом уровне оставляют 4 – 5 соседствующих отростков. Выше расположен ярус из 2 – 3 веток через одну почку. Между ярусами соблюдается дистанция в пол метра, можно чуть больше. Первым уровнем будет почка саженца на возвышении в пол метра от земли. Затем, на 30 см выше, оставляются ещё два зародыша, направленные в разные стороны. Так формируется первый ярус.
В следующем году создаётся второй уровень. Отмеряем пол метра вверх, оставляя 2 – 3 почки, с расстоянием между ними 0,1 – 0,2 метра. Если высота саженца позволяет, поднимаемся ещё на 0,4 м, оставляем 2 почки, а над ними срезаем остаток. В итоге к третьему году у вас получится деревце в 2 – 3 уровня, а ещё через время получим дерево около 3 – х метров. Скелетных ветвей получится от 7 до 10 единиц.
В дальнейшем новые побеги ежегодно удаляются, а приросты – одногодки, образованные между скелетными отростками, направляются отгибом к низу, чтобы не росли вверх. Это ускорит их плодоносность.
Плюсы: простое и быстрое образование кроны.
Минусы: количество нижних ветвей может негативно повлиять на рост ствола.
Данный тип подрезки актуален для большинства видов плодовых деревьев. Однако сбор урожая может быть затруднён за счёт высоты растения.
Безъярусная
Полукруг, имеющий от 5 до 8 отростков, расположенных равно по всей колоде. Верхушка срезается на 20 – 30 см выше верхнего костяка. Необходимо соблюдать угол ответвления не менее, чем в 45⁰ — это залог прочного скелета. Лидирующий проводник ствола нужен более развитым, по сравнению со скелетными отростками.
Важно учитывать места дислокации почек. Они должны расти в нужную сторону. Если форма пирамидальная, побег срезают к внешнему зачатку. Это сформирует ширину. Делая срез к внешнему зачатку, направление будет более вертикальным. Можно делать подвязку, изменяя направление, чтобы не росли вверх, например.
Если ваш сад не особо просторен, можно ограничиться кроной в 4 – 5 веток. Получится довольно компактно.
Плюсы: крепость скелета, достаточная освещённость.
Минусы: крона формируется длительное время.
Такой вариант подойдёт для саженцев с большим количеством ответвлений.
Ну что, уже же появилось представление о том, как обрезать садовые деревья? Предлагаю продолжить.
Комбинированная
В отличии от предыдущих описаний, комбинированная крона имеет округлую форму, при этом сочетает в себе вышеизложенные схемы.
Чаще всего низ состоит из 3 – 5 веток, на дистанции 2 – 3 почек друг от друга в разных направлениях. Все следующие ветки размещаются на 30 – 40 см от ниже растущих. Так правильно. Отростки второго порядка первого яруса на 30 – 40 см от ствола. Те что выше имеют отдалённость 50 см. Соблюдая данные условия, вы обеспечите достаточное кол-во света.
Нижние ветви оставляют приподнятыми, для роста, а верх отгибается на 90⁰.
Комбинированный способ подойдёт для любых плодоносных насаждений.
И ещё кое-что. Раны каждого обработанного дерева лучше замазывать сразу, а затем приступать к следующему.
Есть ещё несколько способов, как обрезать садовые деревья, но пока на этом всё. Был рад вам помочь. Посмотрите видео.
Всего доброго.Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.
Источник
Как остановить рост ели обыкновенной в высоту
Хвойники уже многие годы являются одними из самых популярных растений, которые используются в ландшафтном дизайне приусадебных территорий и садовых участков. Ведь именно такие культуры становятся главным украшением улицы зимой, хотя и другие времена года смотрятся не менее эффектно. При этом возглавляет рейтинг популярности ель обыкновенная. Это дерево ценят за уникальные полезные свойства (ель насыщает воздух кислородом, выделяет фитонциды, поглощает углекислый газ), а также за превосходные декоративные качества. Игловидная хвоя изумрудной, насыщенной зеленой и даже голубоватой окраски может преобразить садовую композицию и придать неповторимый шарм ландшафтному дизайну территории.
Вид растения представлен больше чем 50 садовыми формами. На его основе созданы карликовые сорта, достигающие в высоту 120 см, а также среднерослые – высотой от 300 см.
Проектируя ландшафтный дизайн, необходимо учитывать, какой высоты может достигнуть взрослое дерево. Однако бывает, что дизайнер об этом моменте забывает. К тому же, далеко не во всех случаях территорию озеленяют, прибегая к услугам профессионалов. Зачастую садоводы-любители, увидев у кого-нибудь в саду привлекательное растение, желают посадить у себя такое же, либо получают хвойник в подарок. Нередко, человек, ставший обладателем растения, даже не знает, как оно называется, и какой высоты может достигнуть. И посадив крохотный саженец, очень удивляется его превращению в громадного исполина. В некоторых случаях это даже неплохо, однако, когда такое дерево загораживает окна, не дает свободно проходить по дорожкам, препятствует нормальному развитию посаженных рядом культур, портит вид сада, тогда возникает вопрос – как остановить рост ели в высоту. Кажется, что ничего сложного в этом нет – чтобы хвойник не рос, надо его обрезать и стричь. А вот как это сделать, одним словом не объяснишь, поэтому поговорим об этом более подробно. Хвойники достаточно хорошо реагируют на обрезку, а значит, остановить их рост вполне возможно.
Как надо подстригать ель обыкновенную?
В мае почки, заложенные на конце каждой ветви ели, начинают лопаться. Затем из них образуются молодые побеги светло-зеленой окраски («свечки»). Растут они не хаотично, а в конкретном порядке. У каждого конца ветви есть несколько ростовых почек. И каждую весну начинается их рост и создание нового разветвления (мутовка). Это происходит каждый год в течение всей жизни ели.
У всех новых мутовок, которые отрастают в весенний период, есть центральный и боковые ростки, количество которых может составлять 2-6 штук. Требуется укорачивание именно этих ростков-свечек для остановки роста дерева и удержания его в необходимых параметрах.
Проводить обрезку молодых побегов нужно в тот период, пока они ровные, а хвоя на свечке еще не распушилась. Сами же приросты должны достигнуть максимальной длины.
При правильном выполнении всех действий до завершения летнего периода произойдет рубцевание срезов на побегах и формирование на концах новых ростовых почек, образующих впоследствии новое разветвление в следующем сезоне. Однако если не успеть вовремя обрезать, а укоротить побег уже после отхождения от него хвои, то почки на концах срезов не сформируются, в результате чего будет пропущен год роста.
Некоторые дизайнеры, формируя, к примеру, живую изгородь, используют другой способ обрезания и укорачивают дерево до того, как отросли свечки. Это допустимо, поскольку у ели, в отличие от сосны, образуется несколько боковых почек по всему приросту, появившемуся в прошлом году. Однако такой метод является более грубым.
Чтобы создать аккуратную форму елки (и каждой ветви), желательно проводить обрезку дерева первым способом – убирая длину всех свечек из разветвления, расположенных и по центру, и по бокам.
Сколько длины надо срезать?
Длина побегов, которую необходимо оставить, определяется опытным путем в зависимости от цели, которую вы преследуете. Однако, следует учитывать, что за один раз можно удалить не больше 1/3 зеленой массы дерева.
Кроме того, можно регулировать не только высоту, но и форму дерева. При сохранении большей на каждой ветви части длины побега, расположенном по центру, оно будет более голенастым. А если его срезать больше и сохранить более длинными свечки, расположенные по бокам, то получится ель с несимметричной формой кроны.
Выполнять обрезку обязательно нужно для всех молодых свечек – расположенных и в центре, и по бокам. Нельзя при формирующей стрижке ежегодно убирать лишь макушку дерева. Если так делать, то правильная форма конуса поменяется на неровную шарообразную. Убирая длину ростков на растении, желательно не срезать их, а аккуратно отламывать вручную. В этом случае, вы не срежете иголки на кончиках побега, и обрезка будет незаметной.
Таким способом можно с легкостью остановить рост любой хвойной культуры. Но необходимо соблюдать лавное правило – если вы решили это делать, то выполнять формирующую стрижку надо каждый год. Если один раз пропустить это мероприятие, то дерево сразу же потеряет заданные параметры и снова пойдет в рост.
Чтобы обобщить все вышесказанное, приведем основные рекомендации по обрезке ели обыкновенной:
- за одну стрижку можно убрать не больше 1/3 ветви;
- работы необходимо выполнять регулярно, продолжительные перерывы и прекращение стрижек сведут к нулю результаты прошлых трудов;
- обрезку хвойника надо начинать проводить в молодом возрасте, пока форма еще компактная;
- первый год после высаживания происходит адаптация растения и приживаемость на новом участке, дополнительное вмешательство полезным не будет.
В завершении следует сказать, что правильная стрижка хвойников – занятие достаточно трудоемкое и сложно, требующее большого количества сил, времени и навыков. Намного легче сразу же приобрести «правильный» сорт – карликовый, для которого не понадобиться значительных хлопот в будущем.
Источник