Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?
Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.
Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.
Так же обратите внимание на остриё гвоздя (кончик) остриё должно быть острым, при необходимости можно подправить на точильном камне.
Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).
Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).
По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).
Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.
Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,
Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.
Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.
Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.
Далее сила удара увеличивается.
Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.
Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.
Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.
Дрель держим под прямым углом.
Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.
Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно «откусить».
Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте «удаль молодецкую» и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.
Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося «горба» гвоздя и, постукивая молотком по «горбу» гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего «горба». Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.
Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.
Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.
Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.
Источник
Мифы о забивании гвоздей в деревья
Мой дед так часто делал: забивал в старые деревья гвозди. На мой вопрос, для чего он это делает, дед отвечал, что так дерево испугается и снова начнет плодоносить. Сейчас я думаю, что такой варварский метод, что кнут для старой клячи – чтобы не били, нужно идти и тянуть лямку до конца. Сегодня разберем все по полочкам.
Так точно ли забивание гвоздей в стволы плодовых деревьев ускоряет плодоношение и увеличивает урожай- ность?
На самом же деле при возникновении травм в любой организм поступает сигнал об опасности для жизни и необходимости срочного продолжения рода. У деревьев это плодоношение.
Материал, который вы будете забивать в деревья, значения не имеет: гвозди или колышки. В любом случае такая процедура очень болезненна. Лучше заменить этот варварский метод на кербовку. Это подрезка коры, благодаря которой уменьшается отток полезных веществ от ветвей к корням. После этого растения начинают активно плодоносить.
Также для повышения урожайности и ускорения плодоношения применяйте:
отгибание ветвей (когда ветви имеют горизонтальное положение, гормон роста, который доминирует при вертикальном положении, уступает свое место гормону плодоношения);
Отличных всем урожаев и хорошего настроения.
Ирина Плошкина
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Забивать гвозди в ствол или не забивать? Панацея для начала плодоношения или способ полностью сгубить дерево
В среде садоводов-любителей бытует много мифов и легенд, которые передаются из уст в уста. Не имея агрономического образования, не разбираясь в биологии, люди зачастую делают неправильные предположения и выводы, принимая вред за пользу.
Если ввести в поисковую строку «забивать гвозди в ствол дерева», вы найдете массу статей о том, как это полезно, о важности того, чтобы гвозди были ржавыми, якобы это поможет дереву получать железо. Найдутся статьи о том, что «у моего дедушки», «моего дяди» и т.д. был замечательный сад, который обильно плодоносил именно по причине забитых в стволы гвоздей.
Так забивать или не забивать?
Какой смысл в этих действиях? И влияет ли это на плодоношение? Действительно, забитые в ствол дерева гвозди ускоряют и усиливают плодоношение. Но совсем не по причине пользы от поступления железа. Дерево получает повреждения и чувствует угрозу для жизни. В таких условиях у растения включается программа размножения, оставления потомства — ведь это главная, заложенная природой, программа для всех живых существ. Дерево приостанавливается в росте и все силы отдает на завязывание плодов.
Но насколько это полезно для самого дерева? Как это отразится на его дальнейшей жизни? Во-первых, в местах нанесенных ран может попасть инфекция, которая распространится по всему дереву. Во-вторых, ослабленное ранами и слишком интенсивным плодоношением, оно не сможет сопротивляться нападению насекомых-вредителей и грибковых заболеваний. В конечном итоге, деревья с забитыми в ствол гвоздями живут гораздо меньше своих неповрежденных собратьев.
Методы ускорения плодоношения
Для ускорения плодоношения есть ряд более гуманным методов. Все они основываются на том, чтобы уменьшить отток полезных веществ от ветвей вниз, к корням. Для этого производят небольшие повреждения коры.
Кербовка (подрезка). На основании скелетных ветвей делают небольшую зарубку — кербовку, замазывают ее садовым варом. Такое повреждение коры нарушает естественный отток питательных веществ. Это стимулирует дерево к закладке плодовых почек на следующий год.
Кольцевание. Кольцевание, как и кербовка, нарушает сокодвижение от ветвей к корням. На скелетных ветвях острым ножом снимают кольцо коры шириной 0.5 — 1 см. Рану обязательно замазывают садовым варом.
Перетяжка. Можно обойтись и без ран. Перетяжка веток тугой проволокой так же нарушит естественное движение питательных веществ внутри дерева. Чтобы не повредить кору, ветку обматывают полоской тонкого пластика (например, от бутылки), а сверху наматывают несколько витков проволоки, плотно затягивая ее. Чтобы не нанести скелетной ветви непоправимого вреда, осенью такую перетяжку обязательно снимают.
Отгибание. Отгибание скелетных ветвей в горизонтальное положение — самый гуманный метод. Цель его такая же — уменьшить отток веществ. Отгибание веток приводит к тому, что дерево вступает в плодоношение значительно раньше. Но с этим не стоит усердствовать. Ветки, растущие под прямым углом, более склонны к обламыванию под тяжестью плодов. Для таких веток стоит предусмотреть опоры.
Как видите, есть масса проверенных способов, которые помогут вам получить урожай раньше, но повредят плодоносящим деревьям.
Источник