Можно ли засыпать деревья гравием
Терпит ли береза подсыпку грунта?
Хочу под березами устроить приподнятую клумбу с изоляцией, т.к. корневая березы уж сильно давит на летники. Не знаю, изолировать ли от почвы засыпанную часть ствола.
Без последствий можно подсыпать -засыпать взрослые деревья не больше, чем на 15-20 см.
Salex, у меня такие клумбы под березами уже есть, подняты см. на 15, там много чего растет. Только со временем березовая корневая тоже поднимается на эту высоту — каждый раз, когда кого-нибудь подсаживаю — выковыриваю много мелких березовых корешкоф. Фотку берез можно у меня в альбоме посмотреть.
Я бы сказал 15 см — максимум. 20 — уже могут быть последствия. Если площадь подсыпки занимае всю площадь проекции кроны, а поверх устроен плотный газон, то последствия могут быть и при 15 см. («последствия» могут сказаться в течении 7 лет после подсыпки)
Каковы размеры будущей клумбы? Предположим 1,5 метра от ствола. Тогда, если радиус проекции кроны взрослого дерева 4-6 метров, клумба не перекроет значительной части всасывающей корневой системы. Корневую шейку оставляем обязательно свободной. Вокруг неё «колодец» (круглый, квадратный — любой). Зазор между стенкой колодца и деревом 15 — 40 см — зависит от сбежистости ствола. Стенки колодца любые (декоративные) Пространство должно вентилироваться и не задерживать воду. Можно засыпать щебнем, можно закрыть решеткой, можно положить несколько крупных камней и т. п.
Grigory, почти в тему можно вопрос?
Работаю сейчас на участке, где в прошлом году взрослые берёзы ( диам.ствола порядка 45см) и липу засыпали полуметровым слоем земли. У берёз в этом сезоне уже наблюдается усыхание кроны сверху. У липы сохнут крупные ветви по всей периферии кроны.
Их откопали по периметру на расстоянии метра от ствола.
Чем ещё можно им помочь?
Спасибо.
Описанные симптомы «периферийного» усыхания ветвей (суховершинность в частности) характерны для «корневой недостаточности» Вообще считается, что если появились первые признаки такой «корневой недостаточности», то дерево уже спасти довольно сложно. Можно принять ряд мер, но вероятность положительного результата не более 50%.
Дело осложняется и тем, что на фоне общей ослабленности дерева, могут появиться вторичные заболевания и заселение стволовыми, листогрызущими и пр. вредителями.
Существуют технологические и конструктивные решения, позволяющие безболезненно для деревьев выполнять хоть метровую подсыпку грунта. Однако их надо применять изначально. Думаю, что в Вашем случае возвращаться к ним уже нет смысла, т. к. они потребуют коренной перестройки участка (снятие грунта в шестиметровом радиусе вокруг стволов, дренирование получившихся колодцев и т. д.)
Остается один единственный метод, который очень широко распространен на «западе», но почему-то совсем не известен у нас — «вертикальный мульчинг», или аэрация корневой системы.
Суть метода в следующем: Вокруг дерева в радиусе полутора проекций кроны (6-9м)в земле сверлится сеть отверстий, позволяющих воде и воздуху проникать к корням. Диаметр отверстий 5-10 см. шаг 60см -1м. Приствольный круг радиусом 1,5 метра остается свободным от отверстий. В отверстия засыпается гравий (фракция «5-20»), или отсев. Засыпку лучше производить в чулок из геотекса. Можно, вместо засыпки, вставлять отрезки дренажной трубы, обернутой геотексом, а сверху закрыть отверстие сеткой, или решеткой. Главное предотвратить замусоривание и заиливание этих отверстий. Глубина отверстий: от существующей поверхности + 50-60 см ниже старого уровня почвы (то есть в Вашем случае где-то 1 метр)
В принципе, отверстия эти очень благоприятно влияют на корневую систему деревьев. У корней появляется ярко выраженный тропизм в сторону к отверстиям, вокруг них со временем образуется мощная коллатеральная корневая сеть.
Эти физические методы надо совместить с лечебной и общеукрепляющей терапией: Подкормки, антидепрессанты, стимуляторы и т. п. (по этому вопросу к Звонко Дмитрию http://www.webboard.ru/wb.php?board=1. )
Спасибо, Grigory, я так и думал отделить околоствольное пространство и засыппать щебнем.
И размер клумбы небольшой, чтобы не слишком трудоемко получилось. А вокруг будет дорожка, так что в принципе «нежилая» зона будет достаточно приличной
Если этого заранее пугаться — то можно и отсыпать, и окапывать. если об этом не думать — ничего не происходит. У меня «радивые» рабочие засыпали красной глиной из колодца елки, осины и липы. Высота насыпи — около метра. Все живы — и абсолютно здоровы. О как! А в этом году еще и грибы культурные появились.
Оль, сколько лет-то после засыпки прошло? Мне кажется не больше двух лет. Или я ошибаюсь?
Деревья умирают не сразу. По инерции они же несколько лет могут еще нормально на взгляд непосвященного человека выглядеть.
Первые признаки умирания обычно специалистам заметны. А когда мы с вами видим что с деревом что то неладное творится, то и спасать уже либо поздно, либо дорого.
Я ж про то — 15-20 летнюю березу, если засохнет, и убрать сложно, и заменить нечем будет. Лучше «перебдеть», чем потом думать об удалении мертвого дерева и ломать голову, чем заменить.
А метровый слой — по-моему фатально.
Спасибо, Оксана, что помните мои истории. Время бежит. Прошло уже четыре года:))
Нет, живы все и здоровы — меня больше всего ели интересовали — я их ветки из этой глины вытаскивала, длинные. Все в норме. Но, может, это только у меня.
Оль, я к сожалению все-таки не специалист по деревьям. Я не могу гарантировано сказать сколько в таком виде могут деревья просуществовать.
Мой личный опыт наблюдения за деревьями вокруг дома и в лесу показывает что засыпанные деревья все равно загибаются. Кто чуть раньше кто чуть позже. У меня возле дома начали усыхать на третий год после засыпки. Целиком погибли в течении 5 лет. Засохли 15-20 летние берёзы. Хотя засыпали их не более чем на 25-30 см.
Да я тоже не спец. Я как тот акын что вижу, про то пою:
Ольга, Вы не пропадайте, а каждое лето предоставляйте отчет о состоянии своих дерев. На самом деле будет интересный материал о возможностях древесных в плане выживания.
К теме о заваливании деревьев глиной..И вырастании там грибов. Сделала несколько иллюстраций:)) . Высота завала — см 60 в верхней точке, грибы — не втыкала, сами откуда-то. Завал (простите за повтор) января 2001 года. Елки — прирастають, осины.. да че им сделается.
Ух ты, красота какая! такие подосиновики называю «кнопками» :).
подосиновики растут, кстати, в вашем случае под елкой (есть разные подосиновики, одни образуют симбиоз с осиной, другие — с елкой). а осин я вообще у вас не увидела — похоже, там липы?! на фото 4361 — и по стволам, и по листьям — липа?! нам грибами тоже листья липы.
а елка по фото действительно чувствует себя прекрасно! Ольга, подкопните у ствола — может, она корни дала придаточные?
Осины там тоже имеются — потолще:)))
Источник
Простой способ мульчирования без снятия дёрна и создание сада лёгкого ухода
При песчаной почве проблема сохранения влаги — мульчирование имеет важное значение. Камушки и гравий играют важную роль в создании микроклимата почвы, не допуская пересыхания и нарушения ее структуры. В качестве мульчи неорганические засыпки очень удобны и придают огородам и палисадникам ухоженный вид. Кроме того, ходить между грядками становится удобнее, присыпанное мульчей пространство между клумбами и грядками похоже на комфортные дорожки. При использовании цветной гальки и гравия, получаются очень приятные садовые композиции. Слой неорганический мульчи превосходно защищает от сорняков, которым непросто пробиться через слой щебня, если даже и появляется мелкая трава, то она легко удаляется, не прорастая через плотную ткань. Ткань я обычно беру спанбонд 120-150 г/м² плотности под гальку и 90 г/м² под щепу и кору. Так как щепа не сильно прижимает ткань к земле и имеет более лёгкий вес, то шансов прорасти траве совсем мало, а вот для гравийной засыпки нужна более плотная ткань.
Весна
Граница мульчирования, ранняя весна до появления травы
Сам процесс очень прост: намечаю границы предполагаемого участка под мульчу, накрываю тканью сверху газона, не снимая верхний слой дёрна — лучше это делать ранней весной. Вкапываю края ткани в землю и засыпаю гравийным отсевом, если в дальнейшем границы менять не планируется, то края можно декорировать мозаичными и другими камнями, посаженными на цемент. Для этого делается небольшая траншея шириной 20 см и глубиной 10-15, заливается пескобетонной смесью и сверху выкладывается камень. Если рядом газон, то будет удобно прокашивать вдоль цветника, что нельзя сказать о бордюрной ленте, которая всегда попадает в косилку.
Бордюр из камня слева на цементе, справа насыпной
Место для посадки
Через 3-4 месяца под мульчей и тканью от травы ничего не остается, но сажать можно и сразу, убрав в сторону камни и разрезав ткани крестом, загнуть края внутрь. После посадки растения развернуть разрезанную ткань и засыпать вокруг гравием, все получается аккуратно и красиво.
Лето
Лето
Лето
Осень в саду
Мульчирование помогает не только сохранить влагу, избавиться от сорняков, сохранить верхний плодородный слой земли, но и создать сад лёгкого ухода.
Источник