Необычный фонарь из дерева

20 ламп из натурального дерева, при взгляде на которые остается только восхищенно вздыхать

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Ненавязчивый свет от лампы, мягко рассеивающийся по комнате… Это по-настоящему действует весьма успокаивающе. И чтобы обзавестись подобным светильником, вовсе необязательно бежать за ним в дизайнерский магазин. Его можно сделать самим из… обычного дерева.

1. Светящийся деревянный срез

2. Свет внутри коряги

3. Плафоны из сухостоя

4. Деревянная люстра в стиле «лофт»

5. Стильное решение

6. Универсальный природный материал

7. Геометрический ансамбль

8. Тонкая работа по дереву

9. Разнообразие деревянных форм

10. Брутальный светильник с сияющей сердцевиной

11. Скрытая внутренняя красота

12. Выгодная комбинация

13. Чудеса реконструкции

14. Гигантские светящиеся шишки

15. Любимое «старое» ретро

16. Свободные геометрические формы

17. Элитный источник света

18. Гармоничное сочетание света и дерева

19. Интересная подвижная конструкция

20. Светильник с коваными элементами

Источник

Необычный фонарь из дерева

Источник

Делаем оригинальный свечной фонарь из дерева «с нуля»

Сегодня мне хочется предложить сделать интерьерную вещь от начала и до конца! Представляю вам один из вариантов изготовления интерьерного фонаря для греющей свечи.

1. Деревянная заготовка для распила.

3. Деревянная ручка (готовая, продается в строительных магазина или магазинах мебельной фурнитуры).

6. Полуматовый акриловый лак по дереву.

7. Морилка по дереву на водной основе (цвет «Орех»).

11. Емкость для греющей свечи.

14. Валики — поролоновый и резиновый.

15. Акриловые краски в тон рисунка.

16. Зубная щетка с мягким ворсом.

19. Бумага в клетку или миллиметровка.

21. Перчатки резиновые, защитные, защитные очки.

24. Ножевка по дереву или любой пильный инструмент.

25. Фрезер (по желанию и возможности).

26. Шлифовальная машина или наждачная бумага, лучше всего на вспененной основе. Размер зерна: 80, 180, 240.

1. Распиливаем детали по чертежу.

2. Обработать края квадратных заготовок (деталь №1) можно несколькими способами:
— обработать края с помощью фрезера
— скруглить край с помощью шлифовальной машины
— обработать заготовки вручную с помощью наждачной бумаги.

Правило одно: сначала необходимо обрабатывать крупным зерном, постепенно переходя к более мелкому.

3. Тонируем все детали морилкой цвета «Орех».

Покрыть можно морилкой любого коричневого оттенка. Морилка может быть на водной или спиртовой основе. Морилку на водной основе лучше наносить на предварительно смоченную водой поверхность. Она имеет свойство существенно менять цвет после высыхания, поэтому лучше наносить несколько слоев с промежуточной просушкой.
Спиртовая морилка быстрее сохнет, ровнее ложится, почти не меняет цвет после высыхания. Но она имеет химический запах, который долго не выветривается. Морилку на масляной основе в нашем случае использовать нельзя.

Я работаю с сухими морилками различных производителей. Самостоятельно развожу их в воде согласно инструкции и наношу на древесину. Такой состав получается намного ярче заводского, но при этом не имеет неприятного запаха.

4. Снимаем затонированный слой с помощью шлифовальной машины или абразивной губкой.

Снимаем до того момента, пока вы не увидите красивый рисунок дерева на светлом фоне. Макроструктура у хвойных пород выражена лучше, чем у лиственных. Если хотите иметь яркий рисунок древесины, то лучше взять сосну.

Помните, что при шлифовании всегда идете от крупного зерна к мелкому.

5. Окрашиваем все детали акриловой краской цвета «Слоновая кость». Окрашиваем в один слой и ждем полного высыхания. Затем ошкуриваем наждачной бумагой с мелким зерном.

6. Берем 50 мл акрилового бесцветного (предпочтительно матового) лака, тонируем его одной столовой ложкой морилки
на водной основе цвета «Орех». Покрываем все заготовки. Если оттенок получился достаточно светлый, можно нанести второй слой после полной просушки первого.

7. Вот такие «старые» и «потертые» детали у вас должны получиться.

8. Берем салфетку, подходящую по стилистике. «Вырываем» из нее нужные мотивы. Важно: рисунок нельзя вырезать ножницами, его нужно аккуратно вырвать, чтобы он имел рваный край. За счет этого после приклеивания края рисунка не будут выделяться на поверхности заготовки.

Складываем детали фонаря и раскладываем на нем выбранные мотивы. Выбираем наилучшее расположение.

Я рекомендую сфотографировать результат, чтобы потом приклеивать салфетки, сверяясь с фотографией.

9. Отрезаем кусок пленки из «файла» для документов. Кусок пленки должен быть больше самого большого мотива и меньше, чем емкость, в которую его нужно будет поместить. Кладем пленку на ровную поверхность. Сверху кладем вырванный мотив салфетки «лицом вниз».

10. Укладываем в емкость пленку с мотивом и обильно смачиваем водой. Я использую пульверизатор.

11. Скатываем воду и расправляем рисунок на «файле». На мотиве не должно быть складок, воздушных и водных пузырей.
От качества этого этапа работы зависит, насколько ровно вы перенесете мотив на заготовку.

12. Переворачиваем пленку и прикладываем мотив на выбранный участок заготовки. Начинаем прикатывать его резиновым валиком от центра к краям, плотно прижимая. Снимаем пленку за уголок, стараясь не потревожить рисунок.
Берем клей для декупажа, клей ПВА (разведенный 1:1 с водой) или клей-лак для декупажа и наносим его от центра к краям с помощью плоской синтетической кисти в один слой.

13. Даём нанесённому слою высохнуть, берём наждачную бумагу с мелким зерном и очень аккуратно прошкуриваем неровности. Покрываем несколькими слоями бесцветного акрилового лака. Каждый слой должен полностью просохнуть, после чего его нужно тщательно ошкурить.

14. Акриловыми красками в тон рисунка делаем подрисовку всех элементов.

15. Хорошо ошкуриваем заготовки и покрываем одним слоем лака.

16. Делаем «набрызг». Для этого вам потребуется хорошо подготовленное рабочее место. Идеально подходит большая коробка от пиццы в открытом состоянии. Ставите в нее заготовку вертикально. Берете акриловые краски, разведенные водой до состояния очень жидкой сметаны. Окунаете в краску щетину зубной щетки и стряхиваете лишнюю краску на бумагу. Как только со щетки стали лететь маленькие брызги-точки, вы подносите щетку перпендикулярно рисунку на заготовке и начинаете плавно проводить большим пальцем «к себе».

1. Почувствовать момент, когда излишки краски вы стряхнули, но мелкие капельки зубная щетка еще разбрызгивает.
2. «Набрызгивать» на заготовку, покрытую минимум одним слоем лака. Тогда у вас будет возможность стереть влажной салфеткой неудачные капли.
3. Не разводить краску слишком сильно. Будут капли-кляксы.
4. Если хотите большие капли, то брызгайте сразу после того, как нанесли краску на щетку.
5. Если хотите мелкие капли, сбрызните несколько раз на черновик.
6. Перед нанесением брызг другого цвета дайте просохнуть предыдущему слою. Тогда у вас будет возможность что-то подправить в новом цвете, не размазывая предыдущие слои. В данном случае я использовала цвета «набрызга» те же, что при подрисовке.

17. Для того, чтобы правильно разметить отверстия в заготовке (деталь №1), нужно сделать выкройку — из миллиметровки или
обычной клетчатой бумаги вырезать шаблоны по размеру детали.

18. Центр шаблона находится на пересечении диагоналей.

19. Я тщательно выверила положение подсвечника по центру шаблона и обвела его карандашом. Можно воспользоваться циркулем — это будет точнее.

20. Определяем места всех будущих опорных стоек и размечаем их центры.

21. С помощью клей-карандаша фиксируем выкройку на первой заготовке (деталь №1). По разметке на приклеенном шаблоне накалываем центра стоек шилом.

22. Аккуратно снимаем шаблон и приклеиваем его на вторую заготовку (деталь №1). Мы получаем вот такие детали с отметкой для будущего засверливания.

23. Подбираем сверло. Диаметр сверла должен быть чуть-чуть меньше, чем диаметр планируемого самореза или гвоздя.
Я использовала гвозди.

24. Просверливаем отверстия и нежными ударами молоточка вбиваем гвоздики насквозь. По готовым отверстиям они войдут очень легко. Проделываем это с обеими деталями.

25. Находим центры торца в стойках (детали №2) и накалываем эти точки шилом. Если получится, то тоже лучше засверлить тем же сверлом.

26. С помощью молотка крепим несущий детали №2 к основанию. Выравниваем плоскости четырех деталей (№2) о плоскую поверхность столешницы.

Место крепления и сам гвоздь я дополнительно смазала клеем «Столяр». Можно использовать любой клей для дерева.

27. Вкладываем между стоек подсвечник для греющей свечи. Одеваем вторую деталь №1, предварительно место крепления и
гвоздики смазываем клеем. Зажимаем струбцинами и оставляем в зафиксированном состоянии.

Сколько времени ждать? Это знает производитель клея! 🙂

28. Просверливаем отверстие в одной детали №4 и в детали №3. В моем случае навершием фонаря будет служить мебельная
деревянная ручка. В ней уже есть отверстие. Ручку я немного покрасила зеленой краской и покрыла несколькими слоями
акрилового лака.

29. Берем шуруп или саморез подходящего размера и накручиваем на него последовательно деталь №3, деталь №4 и мебельную ручку. Это делаем просто рукой, усилия минимальны.

30.Навершие фонаря и ножки можно крепить разными способами. Я выбрала клей «Столяр». Ножки фонаря надо предварительно покрасить (я покрасила зеленой краской) и покрыть несколькими слоями акрилового лака.

Вуаля, фонарь готов! Наслаждайтесь его теплым светом!

Источник