Нужно ли обрабатывать дерево антисептиком перед покраской

Окраска деревянного дома. Как правильно защитить свою крепость

Если вы владелец деревянного дома, то наверняка знаете как о достоинствах, так и о некоторых недостатках древесины. Деревянный дом как никакой другой нуждается в особом уходе и защите. Чтобы оградить его от внешних воздействий — снега, дождя, солнца и так далее — нужно покрыть дерево специальной краской. Однако правильно покрасить дом не так просто, как кажется на первый взгляд.

Этапы защитной обработки

Большинство задумывается, как и чем красить, ещё на этапе постройки дома. А многие производители лакокрасочных материалов предлагают для надежной защиты древесины целую систему окраски:

1. Пропитка-антисептик

Применяется для эффективной защиты деревянных элементов внутри и снаружи помещений от появления грибков, синевы и насекомых-вредителей. Пропитка-антисептик не предохраняет от УФ-лучей, от разбухания и растрескивания древесины. Образуемая пленка смывается, в зависимости от производителя, за 1-3 месяца.

2. Лак или эмаль

Придает декоративный вид изделиям из древесины и используется для их защиты внутри и снаружи помещений. Такое покрытие стойко переносит атмосферные воздействия и УФ-лучи.

Лак или эмаль защищает от атмосферных осадков и УФ-излучения, но не может справиться с посинением, грибком и порчей. Появляются мелкие темные пятна, которые потом перерастают в очаги поражения. Древесина становится рыхлой, лакокрасочное покрытие растрескивается и отшелушивается.

Поэтому рекомендуются как минимум эти два этапа защитной окраски дома. На фото пример того, как выглядит правильно обработанный деревянный дом. Он будто светится изнутри!

3. Мастика для герметизации торцов и стыков

Как правило, также входит в рекомендуемую систему окраски. Торец древесины впитывает воды в 2–3 раза больше, чем продольная сторона. Растрескивание и посинение начинается с незащищенного торца.

На фото ниже можно увидеть, как будет выглядеть обработанный по всем правилам торец бревна, покрытый сверху оттеночным лаком.

А так выглядят обработанные стыки бревен.

4. Защита от огня

Многие спрашивают о необходимости обработки древесины огнезащитными составами. В России широкое распространение получили составы на основе концентрированных растворов солей. Соль впитывается в древесину, образуя менее горючую поверхность.

Три фактора, которые стоит учитывать при желании обработать дом огнебиозащитой:

1. Производители обычно пишут на банках: «…Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) — не менее 600 г/кв. м (1,6–1,7 кв. м/кг)…». Разберем этот момент подробнее.

Отшлифованная древесина сосны впитывает за первый слой 100–120 г/кв. м при нанесении кистью. Суммарный расход при трехслойном покрытии — около 180–200 г/кв. м, при пятислойном – 250–300 г/кв. м. Только в промышленных условиях (в автоклаве под давлением) можно добиться требуемого расхода и, соответственно, придать вашему дому трудногорючие свойства (не путать с негорючими). При серьёзном пожаре будет тлеть.

2. При обработке древесины огнезащитой образуются так называемые «высолы», избавиться от которых практически невозможно. Дальнейшая декоративная и защитная обработка древесины также становится невозможной — лак или эмаль не держатся на такой древесине. Оставлять дом без защиты от УФ-лучей нельзя, так как после 3–4 месяцев древесина начинает темнеть и разрушаться. В большинстве случаев приходится применять поэтапную шлифовку.

3. Обработка дома снаружи не спасет от пожара из-за замыкания проводки внутри помещения.

Лакокрасочные материалы

Все лакокрасочные материалы можно разделить на две группы по типу разбавителя:

1. Водная основа. Особенности: нет запаха, быстрое время сушки, легко отмывать инструмент.
2. Органический разбавитель. Особенности: запах, долгое время сушки (иногда до 24 часов каждый слой), возможно налипание мусора, пыли, мух на покрытие.

1. Алкиды синтетические — глубоко проникают в древесину, недорогие, но разрушаются под действием УФ-лучей.
2. Акриловые — акрилаты последнего поколения глубоко проникают в древесину, эластичны, стойки к УФ-излучению, но имеют высокую цену.
3. Масла натуральные — глубоко проникают в древесину, экологичны, однако также недешевы; кроме того, необходимо каждый год обновлять поверхность.

На этом фото показан бревенчатый дом в процессе его обработки и окраски.

Как отремонтировать старую окраску дома

Отдельная процедура — ремонтная окраска дома. Если делать «на совесть», то необходимо оценить размер работ. Чаще встречаются дома с потрескавшимся покрытием, посинением, почернением древесины. В подобных случаях не всегда помогает первоначальная шлифовка, часто приходится прибегать к отбеливанию. Процесс отбеливания строится на окислении древесины, поэтому раствор необходимо тщательно смывать. Далее обработка ведется по тому же принципу, что и первоначальная окраска дома.

• влажность древесины должна быть менее 25%;
• нельзя красить сразу после дождя и под палящими лучами солнца;
• время от шлифовки древесины до окраски должно быть не более 3-х суток;
• лучше наносить материал кистями, так как при этом он втирается в поверхность и глубже проникает в древесину.

Надеемся, что эти советы помогут вам сориентироваться в процессе покраски и выбрать подходящие материалы. И пусть ваш деревянный дом долго служит вам верой и правдой!

Позволю добавить к приведенной выше практической статье несколько деталей.
1.Расход материалов выраженный в цифрах, который указан на упаковке состава — это результат работы опытного мастера-маляра. В реальной жизни у новичков расход подскакивает до 1,5 раз.
2. Касательно самого комплексного состава — огнебиозащита. Универсальный состав всегда выполняет работу по отдельным функциям хуже, чем специализированные материалы. Так что имеет смысл сепаратно покрывать составами «ОТ ОГНЯ», отдельно — составами «ОТ ЖУЧКОВ».
3. Разумеется, приобретать все хим. составы следует у одного производителя. При этом будет мотивированная надежда, что составы ( «био» и «огнезащита» ) не будут перекрестно повторять свои функциональные качества.

Добавлю свои 5 копеек — пропитки тоже надо брать одного производителя, так как они могут отличаться по колеровочному сегменту.

Во-первых, пропитка-антисептик может быть грунтом, который и в самом деле не даёт защиты от климатических воздействий, а может быть основным составом, смыть который за три месяца изрядно сложно (например, Pinotex Classic). Речь здесь идёт уже о годе-двух. Лак или эмаль — зависит от конкретной природы. Эмаль на основе сырьевого лака ПФ-053 (хорошая ПФ-115 ГОСТ) прослужит пару лет и потрещит из-за низкой эластичности. Лак на основе жирного алкида или смеси жирного и среднего алкида или алкида, модифицированного полиуретаном прослужит заметно дольше (яхтенные лаки, к примеру). Упущена герметизация сучков от выхода смолы. Разрушение алкида от УФ-лучей — чушь. Категорически. То-то алкидными эмалями вовсю красят металл, те же товарные вагоны или суда. Алкид (тощий или средний, если автору это о чем-то говорит) трещит из-за низкой эластичности, что на древесине — критично. С каких пор краски на натуральной олифе (масла натуральные) нужно ежегодно обновлять? Это Teho (Tikkurila) или Kantri (Eskaro) требуют ежегодного обновления? Да это самая долгосрочная защита из DIY сегмента. Теперь об оптимальной системе. Однозначно: грунт-защита с биоцидом дважды и два слоя или вышеперечисленной масляной краски на натуральной олифе, либо акрилово-масляной водоразбавляемой краски (например, Pika Teho). Срок службы при правильном нанесении — лет 5 — 6. Для внутренних работ — акриловый лак на стену и акрилово-полиуретановый на пол. На террасе полы покрывать яхтенным лаком на грунт с биоцидом. Если нужно — заколеровать, то только первый слой, колеровка снижает износостойкость. Это кратко. Подробно — долго. И не стоит спорить, я в ЛКМ работаю 13 с половиной лет.

Все грамотно и профи чувствуется, я сам покрываю яхтным лаком, а не покрытые, особенно где проходные зоны — хватает на год. лак пф лучше не применять для наружных работ, лучше яхтный.

Леонид, абсолютная правда. Лак ПФ-231 — непригоден для наружки, да и для внутренних работ — сомнителен. Яхтенные лаки — не просто ПФ, а алкид (он же ПФ, пентафталевые лаки относятся к алкидам), модифицированный полиуретаном (ТДИ, обычно), то есть, алкидно-уретановый продукт, что придает ему дополнительные эластичность, твердость, износостойкость и значительно ускоряет формирование покрытия.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

Покраска плитки — мероприятие непривычное. И честно говоря, вызывает массу вопросов. И тем не менее уже есть те, кто обновил интерьер именно так. А еще найдется немало обладателей приевшейся плитки, для кого этот путь — единственно доступный.

Древесину часто используют при отделке дачных домиков и хозяйственных построек. Со временем лакокрасочное покрытие фасада приходит в негодность, и если вопрос о замене обшивки дома не стоит, то ее необходимо перекрасить. Современные краски.

Подскажите, знающие люди. Стена — вагонка, покрашена лаком Тиккурила (цвет темно-коричневый), за 10 лет 2 покрытия. Сейчас эта стена будет внутренней, так как пристраиваем комнату. Вопрос: чем красить? Смывать лак чем-то и только потом красить.

Добрый вечер, уважаемые специалисты и семидачники! Дом на даче каркасного типа, внутри обшивается, и скоро первый этаж будет готов к эксплуатации. Проблема заключается в следующем, уже скоро новый год))), и обшивка внутри дома евровагонкой — нет.

Всем добрый день) Обработали дом (каркасный) внутри (вагонка) антисептиком ладогой огнебио, не подскажете, через сколько можно красить дом внутри и нужно ли чем-то еще покрывать стены перед покраской?

Смотрите все материалы про покраску: Смотреть все

Источник