Облицовка кирпичных стен деревом

Чем обшить фасад дома? 7 практичных деревянных материалов, которые прослужат долгие годы

Для большинства из нас понятие «загородный дом» неразрывно связано с деревом, но бревенчатый сруб или особняк из клееного бруса не каждому по карману. Но это не повод отказываться от мечты. Выбор деревянных материалов, которыми можно обшить фасад, поистине огромен

Планкен

Планкен — это доска, обструганная с четырех сторон. Ее длинная кромка может быть прямой (с системой шип-паз или без нее) или скошенной под углом 35-70º. Обшивочную доску такого рода используют как внутри, так и снаружи. Ее можно монтировать вертикально, горизонтально или диагонально.

Сырьем для производства планкена служит древесина сосны, ели, липы, бука, дуба и т.д. Самой долговечной является доска из лиственницы, но эта порода довольно твердая, а потому трудная в обработке. Кроме того, обходится она отнюдь недешево.

Кстати, планкен в принципе стоит дороже привычной вагонки, в основном из-за высокой трудоемкости производства. Но эти затраты окупаются (хотя бы частично) за счет того, что доска не требует механической пост-обработки. После обшивки лицевую поверхность нужно покрыть защитным препаратом (краской, масловоском или тонирующим антисептиком) и, собственно, все.

Планкен с замковой системой непригоден для обшивки фасадов. Под воздействием атмосферной влаги древесина неизбежно набухает, и шипы просто разрывают пазы

Ширина стандартной ламели может составлять от 7 до 14 см, а максимальная длина достигает 6 м. Что касается толщины, есть всего три варианта 1, 1,5 или 2 см, Очевидно, что для обшивки фасадов нужно использовать самую толстую доску.

Блок-хаус

Такую обшивку можно порекомендовать тем, кто хочет придать непритязательному «каркаснику» вид настоящего бревенчатого дома. Имитация достигается благодаря скругленной форме лицевой поверхности. При стыковке такие доски образуют поверхность, напоминающую стену сруба.

На тыльной стороне блок-хауса может быть прорезан один широкий паз или несколько узких. Они нужны, во-первых, для снятия внутренних напряжений древесины, а во-вторых, для вентиляции пространства под обшивкой.

Длина доски составляет от 1,5 до 6 м. Толщина «на гребне волны» варьируется от 2 до 4,5 см, а ширина — от 9,6 до 19 см. Внушительные габариты обеспечивают блок-хаусу прочность и долговечность. Такая обшивка может служить десятилетиями. Разумеется, если она изготовлена на совесть.

Качество блок-хауса (как и других пиломатериалов) регулируется двумя стандартами — российским ГОСТ 8242-88 и европейским DIN 68126/86. Но существует и упрощенная рыночная классификация.

Сорт «А» не должен иметь дефектов кроме здоровых, сросшихся сучков и шероховатостей на изнаночной стороне ламели.

Сорт «АВ» допускает темные, но хорошо держащиеся сучки, а также незначительные трещины и дефекты механической обработки.

Сорт «С» — пиломатериал самого низкого качества. В данном случае допустимы и выпадающие сучки, и глубокие трещины. Использовать такую доску для внешней отделки крайне нежелательно. В непростом климате средней полосы России она долго не продержится.

Имитация бруса

Речь идет о доске со скошенными под углом 40º фасками и замковой системой шип-паз. По сути, это еще одна разновидность вагонки, отличная от своей прародительницы лишь формой кромки и размерами. Толщина изделия варьируется от 1,8 до 4 см, ширина составляет 11-20 см, а длина достигает 6 м.

Важно! Для наружной отделки следует выбирать самую массивную имитацию бруса — толщиной не менее 2,5 см и шириной от 15 см. Длина же должна быть такой, чтобы одной ламели хватило на всю стену. Если же фасад длинный и 6 м не хватает, возникшие в процессе облицовки стыки следует закрывать деревянными планками. И это не вопрос эстетики. Дело в том, что торцы досок наиболее уязвимы к перепадам температуры-влажности и другим агрессивным климатическим явлениям. Если они не будут защищены, дерево быстро начнет рассыхаться и трескаться.

Имитацию бруса изготавливают в основном из доски хвойных пород — сосны и ели. На обшивку класса «люкс» идет древесина лиственницы

Бакелитовая фасадная фанера

Казалось бы, фанера — не тот материал, которым можно обшивать фасады. Но как ни странно, влагостойкие ее разновидности используют в этих целях. Разумеется, такая отделка не на века. Но если использовать влагостойкую плиту и в три слоя покрыть защитными препаратами (например, грунт и двукратное окрашивание), несколько лет она прослужит.

Основное преимущество фанеры в том, что ее листы имеют большую площадь, а это упрощает и ускоряет работу. Обычно так отделывают каркасные дома, летние кухни и бытовки в регионах с умеренным климатом. Как правило, в ход идут плиты толщиной от 9 до 12,5 мм. Они оптимальны по соотношению цены, качества и надежности. Иногда можно встретить обшивку толщиной в 15 мм, но это скорее исключение из правил. Столь массивные панели, во-первых, обходятся довольно дорого, а во-вторых, имеют немалый вес, что может быть критично для «каркасника» на мелкозаглубленном фундаменте.

Разумеется, толщина — не единственный важный фактор при выборе фанеры. Имеет значение качество шпона, вид клея и технология склейки. С учетом всех этих параметров материал обозначают соответствующей маркировкой. Наивысшей прочностью обладает фанера ФБС, далее следуют ФБС-1 и ФБС-1А. Плиты ФБВ не могут похвастаться влагостойкостью, а потому для фасадных работ их использовать нельзя.

Влагозащищенная фанера должна быть покрыта с торцов бакелитовым лаком или специальной эмалью. Без этой защиты лист быстро начнет расслаиваться

Обожженная доска

Поговорив об основных видах обшивки для фасадов, перейдем к технологиям. Как уже упоминалось выше, при наружных работах доску необходимо окрашивать или покрывать защитными препаратами. Но можно обойтись и без «химии». Чтобы сделать древесину невосприимчивой к влаге, ультрафиолету, гнили, насекомым и проч. нужно. обжечь ее.

Как ни удивительно, обычная газовая горелка превращает дерево в практически неуязвимый материал. Расплавленная смола, как клей, закрывает поры. Под воздействием высоких температур разлагаются содержащиеся в соке сахара — пища для вредоносных микроорганизмов. А оседающая на поверхности сажа делает доску трудновоспламеняемой.

Лучше всего показывают себя при обжиге смолистые древесины кедр, сосна, ель и т.д. Впрочем, и другие породы можно обрабатывать подобным образом. Но работать нужно именно газовой горелкой или паяльной лампой. На обычном открытом огне материал слишком сильно обугливается и теряет прочность.

Обожженная древесина не требует окрашивания или пропитки защитными препаратами. При этом срок ее жизни исчисляется десятилетиями

Термодревесина

Закалять доску можно не только обжигом. Заводская обработка дерева горячим паром еще более эффективна. При высокой (185–205°C) температуре выгорают содержащиеся в соке сахара, о которых мы говорили выше. Но это еще не все. Поверхностные слои доски становятся значительно плотнее, а значит, снижается водопоглощение. Причем снижается ощутимо — в 3–5 раз. А значит, дождь и снег такой облицовке будут нипочем.

У термической обработки есть и еще один заметный плюс. Доска перестает чутко реагировать на колебания температуры и влажности. А значит, она не будет разбухать и усыхать на фасадах, постепенно вырывая крепеж.

Впрочем, о крепеже стоит поговорить отдельно. Высокая плотность термодревесины делает ее склонной к раскалыванию. Чтобы при заколачивании гвоздей или вворачивании саморезов по доске не пошли трещины, необходимо предварительное засверливание, и это добавляет хлопот монтажникам.

Для термически обработанной древесины разработаны специальные кляймеры, которые позволяют осуществлять скрытый крепеж

При прочих равных термодревесина стоит в 2-2,5 раза дороже простой вагонки. Но это не прихоть производителей. Дело в том, что перед закалкой жаром и паром сырье тщательно отбирают. Доски с сучками, смоляными карманами, грибковыми поражениями и прочим выбраковывают, так как все эти дефекты проявят себя в печи. Этим, а также сложностью производства, и объясняется высокая цена.

Источник

Внутренняя отделка деревом кирпичного дома

Уравновесить температуру материалов разной структуры и сделать жильё комфортным для проживания призвана отделка кирпичного дома деревом. Это наиболее доступный способ даже для непрофессионалов, так как не требует квалификации в плотницком деле. Варианты чистовой отделки, а также как сделать её своими руками, представлены ниже.

Видео: отделка-деревом.рф

Выбор материала

Ассортимент строительного сырья представлен разнообразием материалов.

Каждый из них имеет некоторое количество недостатков, присущих любой древесине, однако, достоинства перекрывают их с лихвой. Итак, отделочные товары, пользующиеся популярностью, следующие:

• Вагонка и её производные (евровагонка, блок-хаус, сайдинг, гусварблок).
• Натуральные деревянные обои.
• Стеновые панели.

Кроме этого, предложен широкий выбор пиломатериалов – фанера, ДСП, ДВП и прочие. Они могут быть как черновыми покрытиями, так и финишными декоративными.

Выбор каждого варианта зависит от конкретного места назначения. Для детских и спален подбирается натуральный материал. Остальные могут обойтись имитациями.

Как отделать внутренние стены из кирпича выбранным декоративным покрытием

Видео: Кирпичный дом отделан деревом, на лесном участке в КП ВИК на Киевском шоссе

Далее, пошагово описан процесс декорирования поверхностей в соответствии с приобретённым материалом. Этапы носят ответственный характер, пренебрежение любым из них недопустимо и может сказаться на состоянии объекта в целом.

Вагонка и её производные

• Прежде чем внутренние кирпичные стены отделать деревом, базовую поверхность следует привести в надлежащее состояние, больше такого случая не представится. В чём заключается подготовка? Это очистка бетонных единиц от «ляпов» раствора, мелкого сора, в некоторых случаях оштукатуривание, если объект ветхий и имеются сквозные зазоры.
• Далее, очередь защитного «пирога», куда входит гидроизоляция, утепление и черновая облицовка при большом проценте неровностей стены. Подгонка материалов не обойдётся без обрешётки, служащей ещё и для того, чтобы обеспечить достаточное количество вентиляционных каналов – важное условие долговечности натуральной древесины.
• Первым слоем пойдёт рулонная гидроизоляция. В этом качестве выступит резина, полиэтиленовая плёнка и прочие материалы – промышленность ими богата. На кирпичную стену их нужно приклеивать.
• Устройство обрешётки. Можно использовать металлические направляющие либо деревянные бруски. Алюминиевый профиль хорош своей шириной – все слои войдут с достаточными зазорами.

Видео: Внутренняя Отделка Кирпичного Дома

Брус же придётся подгонять или добивать, если его ширина-толщина будет меньше требуемых. Однако в достоинства войдёт отсутствие конденсата из-за разницы материалов. Как следствие, гнили от коррозии не случится.

Правильная отделка кирпичного дома внутри деревом, материалом, подобного вагонке, требует вертикальных стоек либо только горизонтальных. Таким образом, необходимая вентиляция будет соблюдена.

• Утепление. Для декоративных покрытий, впрочем, как и для всей древесины, недопустим контакт с влагой. Поэтому гигроскопичные материалы исключены – ваты, базальтовые и стекловолоконные. Лучше всего подойдут плитные стиролы.

Видео: Внутренняя Отделка Дома Фото

• Пароизоляция. Для этого слоя предназначена специальная паровая мембрана, способная пропускать испарения изнутри. Крепят её мебельным степлером поверху обрешётки. Ориентиром служит фольгированная сторона, обращённая к мастеру.
• До начала укладки вагонки или блок-хауса рекомендовано покрыть древесину всевозможными защитами и дать высохнуть и впитаться каждому слою.
• Непосредственно деревянное финишное покрытие. Так как тип декора одинаковый – планки, имеющие крепления по типу шип-паз, то начинают работу снизу или вертикально, с одной стороны, со стартового элемента – он приобретается отдельно.

Источник

Облицовка кирпичных стен деревом

Расскажем о лучших вариантах отделки кирпичных стен внутри дома

Источник