Обрезка старых плодовых деревьев
Обрезка молодых плодовых деревьев широко описана в литературе и интернете. Речь, как правило, идет о правильном формировании растений в первые годы жизни.
А вот по обрезке старых и запущенных деревьев информацию найти не просто. Тем временем старые яблони, груши, сливы и вишни составляют почти половину от всех фруктовых деревьев в частных садах.
Такие растения по тем или иным причинам могут длительное время оставаться практически без ухода, правильная обрезка не выполняется годами. Со временем они достигают большой высоты, их крона сильно загущается, в ней накапливаются сухие, обломанные и больные ветви, на коре появляются раны и морозобоины, разрастаются лишайники и мхи. В результате старые деревья приобретают неухоженный вид, у них снижается качество плодов, падает урожайность, возрастает количество вредителей, развиваются заболевания, а большая высота серьезно осложняет сбор плодов.
Даже однократная правильная обрезка запущенных старых фруктовых деревьев часто дает просто поразительные результаты и продлевает жизнь растений на десятки лет.
Особенности обрезки старых деревьев в саду
1. Обрезка запущенных яблонь, груш и других плодовых деревьев должна проводиться в щадящем режиме. За один год не рекомендуется удалять более 40% ветвей. В противном случае дерево может отреагировать на интенсивную обрезку сильным побегообразованием, что ослабит растение и осложнит последующую обрезку.
2. При обрезке старых яблонь и других плодовых деревьев требуется особая внимательность и аккуратность. Поскольку в загущенной кроне не просто сразу выявить лишние ветви, возникает риск оголить отдельные участки дерева. Поэтому к каждой ветке старого дерева, особенно расположенной в нижней части кроны, нужно относиться максимально бережно. Если есть хотя бы небольшая возможность сохранить ветвь, залечив раны или заделав дупло, ей необходимо воспользоваться. Обрезку старых деревьев всегда начинают с удаления крупных сухих, обломанных и больных ветвей. Прореживающая обрезка допустима только после полного завершения санитарной обрезки.
3. Формирование возрастных деревьев – дело не одного года. Чтобы придать кроне давно не обрезаемого растения правильную форму потребуется не менее двух-трех лет. На запущенных растениях формирующая обрезка часто начинается лишь со второго года, в первый год ограничиваются санитарной и прореживающей обрезкой.
4. У старых запущенных деревьев высоту нужно снижать постепенно в течение нескольких лет. В первый год обрезают только самые высокие ветви до первого разветвления. Во второй и последующие годы высоту сокращают примерно на полметра-метр в год.
5. При обрезке старых деревьев срезают лишь часть волчков. Самые мощные и удачно расположенные жирующие побеги (особенно в нижней части ствола и основании крупных ветвей) обязательно сохраняют, лишь немного укорачивая их для активации бокового ветвления. В последующем эти волчки станут основой для проведения омолаживающей обрезки.
6. Обрезка запущенных деревьев должна сопровождаться всем комплексом мероприятий по уходу за плодовым садом. Обработка от болезней и вредителей, полив, внесение удобрений и внекорневые подкормки, зачистка коры и побелка ствола, лечение ран, заделка дупел, установка ловчего пояса, прививка, содержание приствольного круга и уборка значительно повысят эффект от обрезки неухоженных плодовых деревьев.
Источник
Обрезка запущенных крон плодовых деревьев
Обрезка запущенных крон у плодовых деревьев
Если садовод-любитель хочет привести в надлежащий порядок уже имеющиеся в его распоряжении насаждения плодовых деревьев, ему придется прочесть несколько разделов, касающихся формирования крон. Поскольку даже для обрезки запущенных крон старых плодовых деревьев требуются определенные знания, касающиеся, прежде всего технической стороны этой работы, то для обрезки молодых запущенных или неправильно сформированных крон такая предварительная подготовка просто необходима.
Прежде чем начать проведение какого-либо мероприятия по обрезке, необходимо проверить, смогут ли вообще окупиться затраты. Одряхлевшие деревья, на которых уже поселились грибы, с разлагающейся внутри древесиной подлежат выкорчевке. Также не оправдывается дальнейшее использование и тех молодых деревьев, которые могут иметь непоправимые повреждения, например, в результате заболевания раком, из-за кольцевых подгниваний коры, камедетечения или подгрызания корней.
Если после тщательного осмотра установлено, что состояние плодовых деревьев удовлетворительное, сразу же можно приступить к проведению мероприятий по обрезке.
У молодых деревьев. Кроны молодых деревьев, пока еще не вступивших в период полного плодоношения, можно исправить путем применения соответствующих испытанных приемов формирования. Так же как и вообще при формировании крон молодых деревьев, здесь тоже можно разработать определённую систему в соответствии с представленными ниже положениями.
1. Удаление приростов, образовавшихся на подвое и штамбе. На запущенных садовых участках, где к тому же никогда не проводилась надлежащая обработка почвы, очень часто можно обнаружить наличие поросли на подвое, а также около деревьев от корней. Кроме того, и на штамбе может образоваться поросль, часть из которой растет в крону. Все эти ветки (некоторые из них уже стали многолетними) необходимо удалить в первую очередь, причем корневую поросль и поросль от подвоя вырезают ближе к почве, а поросль на штабе выпиливают на кольцо.
2. Оценка состояния центрального проводника и выбор системы формирования кроны. После некоторого прореживания кроны проверяют, имеется ли прямой и находящийся в хорошем состоянии ствол. Сильно поврежденный или плохо развившийся центральный проводник целесообразно выпилить. Тем самым сразу становится ясно, что должна формироваться чашеобразная крона. При здоровом центральном проводнике, напротив, не исключена возможность создания пирамидальной кроны.
3. Выбор основных ветвей и при необходимости формирования их. В свободно растущих кронах, часто на различных ярусах кроны, образуется большое количество равноценных основных ветвей. При формировании же кроны речь может идти только лишь о трех-четырех ветвях, размещающихся преимущественно в первом ярусе кроны при условии их более или менее равномерного расположения. Все остальные ветви этого яруса следует при помощи пилки удалить. В случае необходимости ветки, выбранные в качестве основных, формируют, иногда применяя для этой цели прочные распорки.
Имеются, однако, и такие сорта, ветви которых (при отсутствии формирующей обрезки) уже в молодом возрасте дугообразно отгибаются наружу. Если таким веткам нельзя придать путем подвязки более крутого положения, можно формировать новую крону за счет веток, образовавшихся на месте изгиба, а еще лучше — перед изгибом. Такие ветки нужно ежегодно на протяжении ряда лет обрезать, чтобы придать им устойчивое положение. Если же, наоборот, они растут слишком круто, их подвязывают при помощи шпагата под углом примерно 45 0 к центральному проводнику. Отклонившуюся основную ось ветвей выпрямляют при помощи подвязки веток продолжения к специально установленным жердочкам.
4. Обработка боковых осей на основных сучьях, включая подвязку в горизонтальном положении. В качестве следующего мероприятия выступает работа с боковыми осями, располагающимися на остове кроны. Без особых раздумий следует полностью удалить все сильные ветки, образовавшиеся на верхней стороне основных ветвей, и те, которые растут внутрь кроны. Затем начинают удалять конкурентов на верхушках основных ветвей, а в дальнейшем удаляют побеги, конкурирующие с побегами продолжения.
В нижних частях ветвей прореживают слишком густо располагающиеся боковые веточки, причем более молодые и горизонтально растущие веточки сохраняют, а вырезают многолетние, ослабленные ветки. Плодовой древесине, размещающейся на центральном проводнике и основных ветвях, следует при возможности придать горизонтальное положение. А это значит, что побеги и ветки 9например, второй и третий ярусы на центральной оси) должны быть отогнуты до горизонтали и подвязаны. В отдельных случаях это может быть достигнуто также обрезкой на перевод на одну из горизонтальных боковых веточек. В неправильно обрезавшихся кронах (в многих случаях речь идет о таких кронах, в которых проводились ежегодные укорачивания всех ветвей) нужно особое внимание обратить на то, чтобы путем вырезки развилков создать прочные скелетные оси.
5. Возможные укорачивания (омолаживания) для упрочнения остова кроны, а также для насыщения ее новыми приростами. В сформированных и осветленных кронах следует определить, требуется ли укорачивание на двух-, трех- или даже четырехлетнюю древесину для придания устойчивости остову кроны.
Такое умеренное укорачивание рекомендуется проводить также в том случае. Если при слабой способности к росту необходимо достигнуть более сильного роста побегов. При этом важно, чтобы окончания основных ветвей и центрального проводника составляли угол примерно 60 0 , а в случае надобности нужно также уменьшить количество боковых веток на основных ветвях. В односторонне развитых кронах может оказаться достаточным укорачивание только одной, особенно сильно развившейся, ветви (обрезка для соподчинения).
В последующие годы в таких перестроенных кронах проводят только поддерживающую обрезку. Во многих случаях период, в течение которого ликвидируются допущенные ошибки, может длиться годами.
У старых деревьев. В кронах старых деревьев остов уже сформирован. Переформировка такой кроны была бы равносильна потере урожаев на длительный период, кроме того, она не может гарантировать успеха также и по другим причинам. Поэтому о ней не может быть и речи.
Каким бы ни был остов кроны, его нужно в целом таким и оставить, но все-таки определённая корректировка остова, а тем более плодовой древесины может существенно улучшить условия жизни дерева, иногда весьма неблагоприятные.
Также и в старой кроне нужно стремиться к такому же равновесию, какое существует в пирамидальной кроне. Это нередко требует особой смелости и к тому же сопряжено с большими затратами труда. Потому что, например, подлежит вырезке даже у 30-летних деревьев второй центральный проводник, который часто образуется у груши и черешни. Кроме того, у груши из побегов, появляющихся в местах сгиба поникающих основных и обрастающих ветвей, активно развиваются сильные вертикальные ветви, в результате чего крона становится совершенно загущенной.
Для осветления ее необходимо прореживание, при проведении которого часто приходится работать в основном пилкой. Только тогда можно переходить к другим мероприятиям, таким, как обрезка на перевод односторонне сильно развившихся основных ветвей, вырезка сучьев и веток, образовавшихся на верхней стороне и растущих внутрь кроны или слишком сильно наклонившихся к почве обрастающих веток. Однако особо благоприятно действует прореживание и омолаживание плодовой древесины.
У высокорослых пород и сортов прореживание должно заканчиваться омолаживанием. Здесь менее приемлемо «классическое омолаживание» и гораздо больше подходит умеренная форма его, т.е. обрезка на перевод на нижерасположенную ветку.
Однако, как показывает опыт, начинающему садоводу трудно применять на практике теоретические познания. Для решения этой проблемы на нашем сайте даны 12 наглядных примеров обрезки старых плодовых деревьев.
Источник