Чем подкормить сад весной, летом и осенью
Сроки внесения, а также дозировка удобрений – это то, о чем нужно задуматься в первую очередь, собираясь подкормить растения на участке. Рассказываем о том, как и чем удобрять сад на протяжении всего сезона.
Не пренебрегайте своевременным внесением удобрений как в огороде, так и в саду: деревьям и кустарникам ваша забота необходима не меньше, чем зеленым питомцам в теплице и на грядке.
Подкормка сада: чего делать нельзя?
Прежде чем приступить к удобрению растений на вашем участке, нужно вспомнить о том, что делать категорически запрещено. Возьмите на заметку эти 4 пункта, если не хотите в будущем лишиться урожая или загубить растение:
- не вносите одновременно известь-пушонку (гашеную известь) с фосфорными удобрениями. Лучше замените известь, препятствующую усвоению растениями фосфора, на доломитовую муку;
- нельзя смешивать карбамид (мочевину) с известью, мелом, простым суперфосфатом, доломитовой мукой или жидкими удобрениями;
- не опрыскивайте растения днем, особенно в жаркую погоду (внекорневую подкормку проводят при температуре не выше 28°С): на листьях могут остаться ожоги от солнечных лучей, а удобрения не усвоятся как следует;
- не вносите удобрения в сухую почву – это может вызвать ожог корневой системы растения.
Чем подкормить деревья и кусты весной и летом
Растение всегда «сигнализирует» о той или иной беде – будь то заболевание, поражение вредителем либо недостаток микроэлементов. Чтобы помочь саду справиться с нехваткой питательных веществ, необходимо обращать внимание на изменения внешнего вида дерева или кустарника. Чтобы вам было проще «диагностировать» проблему и вовремя внести необходимое удобрение, предлагаем воспользоваться нашей таблицей:
Листья становятся толще, темнеют, опадают. Цветки засыхают, вырастают плоды неправильной формы (у яблони, груши).
Отмирают края листьев, сами листья заметно искривляются (у клубники).
Причины того, что растение начинает страдать от дефицита микроэлементов, могут быть разными:
- у молодых, активно развивающихся растений велика потребность в питательных веществах, но корневая система пока слабо развита и не может в полной мере «насытить» надземную часть;
- в затяжную непогоду, когда температура недостаточно высокая, а солнечного света мало, растения намного хуже впитывают и усваивают микроэлементы;
- затруднять усвоение растением полезных веществ может «неудачный» состав почвы на участке. Чтобы больше узнать о том, каковы свойства земли в вашем саду и огороде, для начала определите кислотность почвы.
Внекорневая подкормка сада
Это прекрасный способ быстро восполнить недостаток веществ, необходимых для нормального развития растения. Основное преимущество внекорневых подкормок (другими словами, опрыскивания) заключается в том, что через листья растение впитывает больше питательных компонентов, и они начинают действовать гораздо быстрее.
Для опрыскивания сада и огорода жидкое комплексное удобрение нужно развести в более слабой концентрации – примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень. Имейте в виду, что опрыскивать нужно как верхнюю, так и нижнюю стороны листа.
Как правильно подкармливать сад
Чтобы микроэлементы, содержащиеся в удобрении, действовали максимально эффективно, их необходимо «грамотно» вносить в почву. Есть несколько «хитростей», которые помогут полезным веществам без труда добраться до корней растения:
- По периметру приствольного круга дерева (на расстоянии 1-2 м от ствола) выройте борозду глубиной 20 см. Удобрение в жидком виде равномерно влейте в борозду и засыпьте почвой.
- В 1,5-2 м от ствола по кругу выкопайте 8-12 небольших ямок (лунок) глубиной 15-20 см, удобрения разложите по лункам, засыпьте землей.
- При подкормке кустарников распределяйте жидкое удобрение по периметру проекции кроны куста.
Вашему вниманию – наша таблица-календарь внесения удобрений для плодоносящего сада:
| Календарь подкормки растений в саду (нормы внесения из расчета на 1 кв.м) | |||||
| Месяц | Яблоня, груша | Абрикос, слива, вишня | Крыжовник, смородина | Малина | Клубника, земляника |
| Апрель | 30-50 г мочевины | 30-50 г мочевины | 30 г мочевины | 40 г мочевины | 5-7 г мочевины |
| Май | 150 г золы и 20 г аммофоски (смесь можно заменить на 20-30 г полного минерального удобрения). Опрыскивание гуминовым удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке). | 100 г золы и 20 г аммофоски. Можно заменить настоем коровяка с золой: навоз (1 ведро) и золу (1-1,5 кг) заливают водой (5-6 ведер) и настаивают 4-6 дней. Вносят по 1/2 ведра под дерево. Первая подкормка – сразу после цветения, вторая – спустя 2 недели после первой. | – | – | Настой коровяка (навоз (1 ведро) и золу (1-1,5 кг) заливают водой (5-6 ведер) и настаивают 4-6 дней) по 0,5 л под кустик. Можно заменить любым комплексным удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке). |
| Июнь | Опрыскивание гуминовым удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке). Если листья светлеют, значит, растению не хватает азота. В таком случае дополнительно вносят жидкое азотное удобрение или перегной (10-15 кг на куст). | Обычно не подкармливают, но можно внести золу (150 г на 1 кв.м) и провести опрыскивание раствором мочевины (1 ст.л на 10 л воды). | |||
| Июль | – | – | – | 10-15 г монофосфата калия на 10 л воды (5-6 л на 1 кв.м). | |
| Август | – | – | – | ||
| Сентябрь | 30 г двойного суперфосфата (каждые 3 года), 30 г сернокислого калия (ежегодно). Также можно вносить комплексное осеннее удобрение (дозировка согласно инструкции на упаковке) или ежегодно вносить монофосфат калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 кв.м). | 30 г сернокислого калия (ежегодно), 30 г двойного суперфосфата (каждые 3 года). Для раскисления почвы каждые 5 лет вносят 300-500 г извести. | 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата. | 15 г сернокислого калия и 15 г суперфосфата (каждые 2 года). Мульчирование перегноем. | 10-15 г монофосфата калия на 10 л воды (5-6 л раствора на 1 кв.м). |
Для удобства гранулированные и порошкообразные удобрения можно отмерять при помощи спичечного коробка. Вот примерное количество различных минеральных удобрений в 1 коробке:
| Удобрение | Количество в спичечном коробке, г |
| Аммиачная селитра | 17 |
| Мочевина | 13 |
| Калийная соль | 22 |
| Доломитовая мука | 34 |
| Древесная зола | 10 |
| Суперфосфат | 24 |
| Аммофоска | 21 |
Чтобы правильно удобрять сад, запомните простые правила подкормки растений:
- из-за свойства значительно повышать кислотность почвы, калийные удобрения нужно вносить вместе с доломитовой мукой или известью-пушонкой (так называемыми «раскислителями»);
- внося гранулированное удобрение (например, аммиачную селитру), заделывайте его в почву, а не просто рассыпайте по поверхности, иначе микроэлементам будет сложно приблизиться к корневой системе;
- выбирая азотную подкормку, отдайте предпочтение группам аммиачных удобрений, а не нитратных: нитраты мешают усваиваться фосфору, в то время как аммиак, наоборот, помогает.
Если при посадке деревьев и кустарников вы заправляли почву достаточным количеством удобрений, то первые 2-3 года сад можно не подкармливать. Тем не менее будьте бдительны и при «подозрительных» переменах примите меры по защите и борьбе с вредителями и болезнями:
Источник
Подкормка – общие правила
За две недели до посадки или высадки растений следует внести базовое удобрение, предпочтительно на глубину 18 см.
Норма зависит от возделываемой культуры и обеспеченности почв питательными веществами. Для подкормки растений минеральными удобрениями используются как простые, так и комплексные водорастворимые минеральные удобрения, с высокой и близкой к полной степенями растворимости.
Удобрения вносят в грунт в период вегетации высаженных садово-огородных культур. Органические и минеральные удобрения могут быть использованы в жидком и сухом виде. Первые можно применить и для питания почвы, и в качестве подкормки растений. Внесение удобрений в почву рекомендуется производить в вечерние часы и при пасмурной погоде, после завершения орошения участка либо после дождя.
Первые подобные мероприятия в сезоне проводят после укоренения культур и в начальный период их роста. Напомним, что лучше стараться не попадать раствором на зеленые части растений. Что касается дозировки, тот она определяется стадией развития и видом растений. Проще вносить под корни растворенную в воде органику (не разбрызгивать, а подливать).
Обычное соотношение — на ведро воды 1 л органики животного происхождения. А птичий помет разводят сильнее — на ведро воды всего 300-400 г. Органические удобрения лучше вносить в бороздки, вообще удобрения лучше вносить локально — в лунки, бороздки, щели. Все это экономит их расход, да и доставляет рабочие вещества точно по назначению.
Приготовление компоста
Компост, то есть ферментированная с помощью эффективных микроорганизмов органика (ботва, солома, бурьян, навоз, опилки, помет, торф, жмых, пищевые отходы, бумага и т.д.), является основной гарантией высоких урожаев. Органические и растительные отходы хранят не обязательно в ямах и кучах. Их можно хранить в специальных ящиках.
Для приготовления компоста отходы тщательно измельчают и делают из них рыхлый слой толщиной 30 см, добавляя к нему 2-3 см извести и золы. Этот слой хорошо увлажняют и пересыпают пластом почвы толщиной 3-5 см. Так можно повторить несколько раз.
Когда «слоеный пирог» уже готов, на него укладывают последний, самый толстый слой почвы — не менее 10-15 см. Компост считается готовым, когда его части образуют темную однородную массу. Обычно этот процесс длится не менее одного года.
Многие садоводы-любители испытывают острую нужду в органических удобрениях для своего участка и нередко платят большие деньги за соломенный навоз не всегда хорошего качества.
Между тем каждый из них располагает большим неиспользуемым резервом ценных местных органических удобрений.
Под органикой садоводы всегда понимают ценные отбросы с участка, большое количество сорняков, которые мы выкапываем ежегодно, и кухонные остатки в богатом компосте. Нечистоты уборных (фекальные массы) еще очень мало используют в приусадебных садах, хотя они являются ценным органическим удобрением.
Они содержат в хорошо усваиваемой форме для растений: азота около 1,6%, фосфора — 1,25%, калия — 0,55%, то есть в несколько раз больше, чем лучший навоз. Но содержание азота в них во многом зависит от способа хранения. В выгребных ямах он плохо сохраняется. В выносных туалетах – хорошо.
Сегодня мы стремимся собирать скошенные травы и листья в кучи или специальные ящики. В компосте образуются микробы, полезные для земли, урожая. Они нуждаются во влажности, вентиляции и питании. Чтобы содержать компостную массу в чистоте, ящики можно соорудить собственными рукам или купить готовые. Компостную массу периодически засыпайте дерновой землей и иногда золой.
Она помогает сохранить влагу и снизить кислотность массы. В компостные массы складывайте высокоуглеродистые старые газеты, рубленые ветхие тряпки — они быстро гниют. Чтобы процесс шел активно, массу увлажняйте, иногда опрыскивайте из шланга. При гниении органического материала температура в куче достигает 70°.
Осенью при обильных дождях компостную массу укройте пленкой или брезентом, чтобы она не промывалась насквозь. Если компост очень мокрый, перекапывайте массу раз в неделю вилами. Перемешивайте как следует, чтобы поменять местами верхние слои с нижними.
Зольная подкормка
Насекомые великолепно различают растения по их биохимическому состоянию, точно реагируют на различный более или менее ценный для них состав клеточного сока растений. Повысить устойчивость растений к различного рода вредителям можно с помощью направленных подкормок растений различными минеральными удобрениями.
У тлей в течение летнего сезона сменяется до 10-15 поколений. Если в клеточном соке нет аминокислот, то тля не может его получить и остается бесплодной. Естественно у нее не будет ни 2-го, ни 3-го, ни всех последующих поколений. В этом случае отпадает необходимость проведения защитных мероприятий. Принято считать, что у растений, сильно зараженных тлей, нарушен обмен веществ. Факт массового размножения тли рассматривается как индикатор повышенного количества аминокислот в тканях растений.
Одна из причин такого состояния — недостаток калия, фосфора, отдельных микроэлементов, что часто бывает при избыточном внесении азотных удобрений.
Биохимическое состояние клеточного сока можно изменить, вовремя подкормив растение удобрениями или древесной золой, включающей все (кроме азота) элементы минерального питания растений.
В результате резкого сокращения количества продуктов гидролиза белков и углеводов в растении, оно становится менее «привлекательным», «невкусным» для вредителей. Действие внекорневой подкормки продолжается до 14 дней. В случае необходимости ее можно повторить. Подкормка состоит из хлористого калия, суперфосфата или древесной золы. Она уничтожает также и молодых гусениц капустной белянки.
Раствор необходимо приготовить из расчета на 1 л: 5 г хлористого калия, а суперфосфата или древесной золы – 10 г. Подкормку следует прекратить в июле, потому что дальнейшая подкормка удлиняет период вегетации и созревания, что не всегда благоприятно для растений, особенно для плодовых культур.
Источник