Обжиг дерева паяльной лампой от грибка

Обжиг дерева газовой горелкой: технология глубокой обработки огнем древесины в домашних условиях своими руками

Обожженное дерево — одна из модных тенденций, при чем произвести этот процесс можно самостоятельно с помощью обычной газовой горелки.

Зачем обжигают дерево

Обжиг дерева производят по нескольким причинам, а именно:

1. Во время обжига из древесины испаряется вся лишняя влага.
2. Общий объем древесины становится меньше, а смоляные каналы закупориваются расплавившейся смолой. За счет этого увеличивается прочность материала.
3. Процесс обжига разрушает все органические соединения, которые являются питательной средой для вредных микроорганизмов и бактерий.
4. Древесина становится максимально устойчивой к процессу гниения.
5. После обжига древесина становится менее восприимчивой к огню.
6. Обожжённое дерево имеет более эстетически привлекательный вид, необычный окрас с изысканной структурой волокон.

Типы обжига дерева

Как правило, обжиг древесины можно произвести несколькими типами, выделяют 3 основных:

1. Поверхностный — один из самых популярных обжигов дерева. Данный тип обжига не требует слишком много времени, особых навыков и умений, значительных материалов и инструментов. В большинстве случаев процесс обжигания проводится в домашних условиях с применением газовой горелки, паяльной лампы. Как правило, глубина обжига не превышает 0.5 см.
2. Полный тип обжига производится при очень высоких температурных условиях, а именно при 400 градусах Цельсия. Для создания оптимальных температурных условий следует использовать специальную вакуумную печь. Стоит отметить, что при полном типе обжига дерево теряет свой общий объем почти в 2 раза. Глубина обжига не превышает 1 см. Как правило, древесину обработанную таким типом обжига используют в изготовлении предметов мебели и элементов декора.
3. Глубокий обжиг — достаточно популярный и востребованный тип обработки нового дерева или который был уже в использовании. Таким типом обжига обрабатывают древесину в виде бруса. Глубина обжига примерно составляет от 0.5 см до 2 см. Данный процесс обжигания происходит в обычной печи для дров.

Какой должна быть древесина

Изначально для обжига использовали хвойные породы деревьев такие как сосна или кедр, лиственница, ель. Такие породы древесины отличаются довольно-таки мягкой структуре и легко поддаются обработке. После процесса обжига на такой древесины получаются достаточно красивые и оригинальные узоры, без пятен.

Сейчас часто используют еще несколько пород дерева, которые тоже хорошо поддаются обжигу. При обжигании на древесине клена или тополя формируются красивые вытянутые линии вдоль всех волокон.

Также для обработки дерева таким процессом можно использовать древесину разного качества, допускается материал с сучками. Стоит отметить, что если на поверхности древесины присутствуют мягкие волокна, то при обжиге на материале образуются небольшие впадинки.

Если дерево имело жесткую структуру, то при обжиге древесина станет более рельефной и после финишной зачистки будет иметь достаточно выразительную фактуру.

Подготовка дерева для обжига

Для того, что произвести процесс обжига, свежее дерево не стоит слишком сильно подготавливать, достаточно будет спилить крупные сучки или выступы, а также удалить смолу (если она присутствует на дереве).

Если древесина сильно влажная, то ее лучше немного подсушить, чтоб в процессе обжига она очень сильно не деформировалась и не потрескалась.

В том случае, когда обжигу будет поддаваться старое дерево, то его следует подготовить другим способом:

1. Хорошо очистить материал от краски или остатков лака.
2. Древесину обработать наждачной бумагой.

Следует учесть, что если дерево изначально обрабатывалось морилкой, то его можно поддавать обжигу, а если олифой, то нельзя.

Этапы обжига газовой горелкой

Ниже представлен пошаговый план действий для проведения обжига по дереву газовой горелкой:

1. Включить горелку и дождаться когда пламя будет ровным голубым цветом и провести несколько раз по поверхности обрабатываемого дерева.
2. Обгоревшая поверхность должна иметь глубину примерно 0.4 см.
3. С помощью щетки или шлифовальной машинки аккуратно пройтись вдоль всех волокон, чтоб не повредить структуру дерева.
4. Осторожно удалить с поверхности материала всю образовавшуюся сажу.
5. Протереть обожжённое дерево мягкой тканью или салфеткой.

Если есть желание получить более рельефную поверхность, то нужно еще раз повторить процесс.

Чем обработать обожжённое дерево

В принципе, после обжига дерево становится более прочным, долговечным, но при желании можно дополнительно обработать дополнительными средствами.

• Как правило, для этого используют масло, которое придает материалу более декоративный вид и улучшает эксплуатационные функции древесины.
• После того как поверхность пропитается маслом, материал следует вскрыть тонким слоем прозрачного нитроцеллюлозного лака либо лаком с искусственным воском.
• В том случае, если обожжённое дерево будет использоваться в качестве фасадного материала, то покрывать его следует синтетическим воском с добавлением скипидара.

Самыми популярными маслами для пропитки обожжённого дерева считается: льняное, конопляное или тунговое масло. Также можно использовать масла синтетического типа для того, чтоб получить максимально благородный вид и добиться имитации дерева ценной породы. Наносить масло следует кисточкой или с помощью краскопульта.

Применение обожжённого дерева

Обожжённая древесина достаточно популярна как в отделке как внутренних, так и наружных поверхностей. Из дерева такой обработки изготавливают окна и двери, беседки и террасы, лавки со столами, стулья, строят некоторые технические постройки, ограждения.

Очень часто обожжённое дерево применяют в качестве напольного покрытия, отделки стен.

В интерьере чаще всего обожженное дерево представлено в таких предметах:

• Шкатулки;
• Панно;
• Фото коллаж;
• Комоды;
• Тумбочки и шкафчики;
• Стулья, табуретки, столики;
• Полочки и подставки.

Источник

Как бороться с грибком?

На даче — неотапливаемая кирпичная веранда. Стены изнутри оштукатурены, отшпаклеваны и покрыты вододоэмульсионкой.
И вот попер грибок.. черный..
Что делать?
Обжечь паяльной лампой, далее промазать медным купоросом или фунгицидом (каким?) ?

Вентиляция есть — труба метров 5 на крышу идет.. Так что тут все нормально.

OlegSGV написал :
На даче — неотапливаемая кирпичная веранда. Стены изнутри оштукатурены, отшпаклеваны и покрыты вододоэмульсионкой.
И вот попер грибок.. черный..
Что делать?
Обжечь паяльной лампой, далее промазать медным купоросом или фунгицидом (каким?) ?
Вентиляция есть — труба метров 5 на крышу идет.. Так что тут все нормально.

Это друг мой чёрная плесень, а не грибок-самая худшая из плесеней.
Бороться можно по разному. Я борюсь так:
Но самое главное это обеспечить сухость той поверхности на которой она появилась.
Зы: паяльная лампа бесполезна. Выжечь надо химически.

Упс.. А как ее отличить от грибка? Наверное она и есть.. типа как шерстка типа из стены растет.. она?

Обработать Метацитом. Метацит, это камень, на вид как мутное стекло, растворяется в воде.
Убивает даже застарелый грибок в храмах. Стоит дорого

Труд без искусства — Варварство!

OlegSGV , причина то какая? дырявая крыша?

С крышей все в порядке. Не течет. Единственное, что могу предположить — что влага идет из фундамента внутри стены. Вроде и продухи под полом есть — открыты. Но вот появился этот грибок — и что делать — непонятно. Пол под всем домом бывает да — влажноват (со стороны земли, естесственно). Под верандой я даже застелил землю полиэтиленом (когда доски пола менял). Может из-за этого в стены поперло?

У вас что ли гидроизоляции между фундаментом и стеной нет? тогда, имхо, вас ничто не спасет от грибка. так и будут все стены по низу мокреть и цвести

Дому лет 50. Может и сгнила.

Делайте гидроизоляцию под полом иначе умаятесь обрабатывать пораженные поверхности.

Хм. А при каких обстоятельствах и как давно появился грибок?

• А храмам по 500 — 700 лет, метацит убивает грибок. Да вас, похоже, не интересует серьезный антисептик,
  если проигнорировали мой совет

Труд без искусства — Варварство!

andrewkhv написал :
Хм. А при каких обстоятельствах и как давно появился грибок?

Я добрался до смены пола.
При строительстве (1974) допущены ошибки — сделан подпол без продухов, без вентиляции, да ещё и глубокий — по весне заливаемый талыми водами. То бишь — влажный.
Сколько так, с мокрым подполом, стояло — неизвестно, но наверняка десятилетиями.

В примерно 2008 следал продухи и вытяжную трубу. Стало сухо — даже по весне, после залития, за пару недель высыхало.

Сейчас добрался до снятия пола. Пирог пола — над подполом лаги (брус 150х150) прямо на брус — хвойная половая доска, не крашеная, не обработанная. На доске — крашеный половой краской пресскартон. Особых симптомов снаружи не было заметно, так, пол местами поддавался под моим весом (100+ кг), и «ходил».

Пресскартон, похоже, держался только на краске, так как срывался одной рукой, отрываясь кусками, легко отходя от досок.
На досках под пресскартоном — видные очаги белой плесени (или грибка, как их правильно). Сейчас — сухие.
Доски прекрасно резались, как по маслу, электролобзиком. Легко отрываются от лаг, проржавевшие остатки гвоздей остаются в лагах. Доску с рычагом в какой метр — легко обломить, наступив, то-есть сильно уменьшилась прочность, грибок доски погрыз. Ударив молотком — молоток уходит в доску весь.

Весь пол, включая останки лаг — пойдёт в костёр.

Вопрос в том, это белое, пятнами и нитями на дереве — насколько опасно? Не съест ли так же и остальные конструкции, стены, вагонку? Или если не во влажной среде — не будет распространяться?

Источник