Пропала яблоня, у корня отросли ветки. Ждать урожая? Какими будут плоды?
Ещё весной двухлетняя яблонька дала листики, зацвела, завязались малюсенькие яблочки.
А потом — раз — и высохла вся за несколько дней, кора отслоилась.
Хотела выкорчевать, но от места прививки отросли ветви. Крепкие, здоровые.
Понятно, что сейчас не угадать, но в том смысле — могут быть яблоки от такой яблони вкусными, крупными. Или всё же новую сажать?
Если ветки отросли выше места прививки, то возможно и будут плоды нормальные, но не скоро, через 3-4 года. Если ветки ниже места прививки, то скорее это дичка дала отростки, то уничтожать дерево не стоит, можно сделать прививку. Отросшие новые ветки дички должны по цвету отличаться от веток плодового дерева. Дерево могло засохнуть из-за неправильной посадки, заглубили сильно или наоборот корни оказались на поверхности, возможно подмерзла. Отслоение коры может быть связано с заболеванием, у нас его называют раком, кора отслаивается, дерево гибнет. Но обычно поражаются старые деревья, особенно яблони.
Прошло три года и я могу сама ответит на вопрос пез домыслов и предположений, основываясь, так сказать, на реальных событиях.
Яблоню я спилила на уровне грунта, но не выкорчевала.
Через время от корня вырасли три ветки. Явно было видно, две ветви имели один цвет коры, красноватый, а третья ветвь была с жёлтым оттенком. Я решила посмотреть, какие плоды дадут эти поросли. И оказалось, что две первые ветви дали яблоки нужного сорта, видимо, место прививки оказалось ниже уровня почвы, а третья ветвь другие яблоки, наверное, дичка.
Первые две ветви я так и оставила, только сформировала крону. А третью ветвь перепривила другим сортом, очень вкусным и красивым.
Потому, советую в таких случаях растение не выкорчёвывать — это всегда успеется. А если отрастают от корня как бы ненужные ветви, просто попытаться их привить другими понравившимися сортами.
Источник
Обязательное удаление поросли ниже места прививки
Владелец плодового сада обязан знать точное место прививки каждого своего дерева. Он всегда сумеет его найти и точно убедиться, выше или ниже этого самого места прививки находится появившийся побег. Если выше места прививки, значит, сортовой. А если ниже – дичок. Разница очевидна.
Неискушенный дачник решит, что это важно уметь отличать для того, чтобы не запутаться, что, дескать, у него тогда в кроне будет все вперемешку, и он впустую будет тратить силы на обрезку никчемных веток. Примерно так.
Вопрос же стоит более остро: прозевать дичковый побег ниже места прививки – это равносильно потере дерева.
Об актуальности данной проблемы можете судить уже по тому, что еще в питомниках попадаются саженцы с побегом ниже места прививки. Скромным или длинным – не имеет значения, он все равно разовьется в самую активную часть деревца и вытеснит прививку. И ведь когда покупаешь, тебе его даже не удаляют при расчете! Ну ладно, сами прозевали в больших объемах – так хоть на кассе просматривай свой товар, ведь более половины наших граждан в таких тонкостях не разбирается…
Прививка чаще всего располагается на 4–7 см выше корневой шейки (есть техники формировки саженцев и с поднятой прививкой на высоту 50–70 см от земли с целью защитить ее от самых сильных морозов и выпревания). У взрослой яблони ствол становится настолько толстым, что место прививки фактически сливается с корневой шейкой. С одной стороны, это хорошо, так как корневая шейка – это очень активное место во всем дереве (сердце дерева) в плане быстрого деления клеток, что поддерживает саму прививку. С другой стороны, эта активность корневой шейки таит скрытую опасность. На корневой шейке со стороны подвоя имеются спящие, но потенциально мощные почки, способные прорастать по сигналу корня, давать за один сезон длинные побеги.
Если вдруг кто-то из них проснулся и дал прутик, он должен немедленно удаляться. Плодовод зорко следит за чистотой оснований своих привитых деревьев. (В практике крупных садов есть способ поливать корневые шейки густым раствором карбамида для буквально выжигания дичковой поросли – этого не рекомендую, опасный метод. У сливы прикорневую поросль удаляют топором, а у яблони и груши – вырезают секатором или ножом либо выкручивают в зачаточном возрасте пальцами, что в свете зеленой обрезки нравится мне более всего.)
Дичковые почки просыпаются на корневой шейке поначалу робко и по одной. Ни в коем случае нельзя поощрять это – пресекать первые поползновения! Последствия однозначны, ни малейшего шанса на победу у культуры над варваром, какой бы процветающей она ни казалась. Он вытеснит чемпиона, если только вы ему не поможете.
Еще раз. Почему порослевые побеги подлежат немедленному удалению и «с мясом» (без оставления пеньков, желательно с захватом коры или выломкой)? Потому что дальнейшее развитие порослевых побегов, их ветвление, утолщение и превращение в деревце обязательно включает механизм отторжения прививки. Как только корень (подвой), почувствует, что органическое вещество начало расти сверху не от привитой части, а в обход ее со стороны его родного сынка, то теряет интерес к прежней кроне и переключается все сильнее на сынка, чтобы тот поскорее возмужал и стал таким же большим. Вы заметите, как стремительно они всегда растут.
Словом, корню никак нельзя давать надежду играть по своим правилам. Пусть все время имеет в виду, что игра идет только по нашим правилам.
А что делать, если на взрослом дереве место прививки найти уже не удается?
Довольно часто отличить дичок от сорта можно по совершенно разным листьям: по их цвету, форме, кромке. Если же определенности нет, тогда остается удалять все, что появляется на штамбе, при этом сам штамб сохранять достаточно длинным, чтобы труднее было ошибиться.
…В конце главы – глубокомысленное заключение о том, что вообще где-то в нижней части кроны уже окрепшего деревца с заложенным скелетом, появляющийся вдруг внизу сильный побег (волчок), никакой ценности не представляет и подлежит выломке.
«Почему, ведь если он культурный, то его можно использовать на замену кроны, которая по какой-то причине пострадала, например, подмерзла?» – возразят мне.
Ну, разве что, если подмерзла, исходя из того, что сильно морозные зимы бывают раз в несколько десятилетий… А вообще, если крона отчего-то пострадала, т. е. есть причина, и она остается, поэтому в большинстве случаев бесполезно отращивать новый вариант.
Источник
О поросли вблизи места прививки на деревьях
Как правило, всю поросль у подвоя на участке 10-15 см ниже места прививки удаляют. С этим можно согласиться только при одном условии: если все черенки (привои) прижились. Однако у начинающих садоводов прививка черенком не всегда удается с первого раза, а если и удается, то редко на все 100%. При перепрививке плодовых деревьев садовод обычно срезает основные скелетные ветви и в их торцы делает прививки черенком. Диаметр срезанной ветви может быть различный: от 1 см до 5-10 см. В зависимости от диаметра среза прививают различное число черенков. Например, при диаметре среза до 1 см можно привить способом «за кору» один черенок, до 2 см-два, до 3 см-три и т. д. Чем больше диаметр среза, тем больше надо привить черенков. (При диаметре 4 см можно привить не четыре, а пять черенков).
Почему на ветку диаметром, скажем, 5 см нельзя привить один или два черенка?
Известно, что лист, вырабатывая пластические вещества, посылает их от побега вниз по стволу к корням. Они двигаются по наружной его части, которая состоит из коры и камбия. Часть питательных веществ идет на построение клеток и рост всего побега (ветви, ствол) в толщину. Если удалить ветвь с листьями, то тем самым нарушится нормальный процесс питания. Именно это и происходит в первое время у пенька срезанной ветки, на которой весной делают прививку. После того как привитый черенок тронулся в рост и появились побеги с листьями, наступает момент, когда лист начинает снабжать питанием наружную (коровую) часть пенька подвоя. Чем быстрее прижилась прививка (чем больше она развивает свою листовую систему и величину прироста), тем обильнее идет питание к подвою и прочнее бывает связь между подвоем и привоем. Часть коры, находящаяся вне зоны нормального питания, начинает постепенно отмирать, а вместе с этим гибнет и древесина, т. е. центральная часть старой ветви. Иногда слабый рост прививки на многолетней ветке с большим диаметром приводит к тому, что отмирание коры и древесины идет интенсивнее. В таком случае гибнут и привой и подвой.
Для создания нормального питания подвоя при прививке на срезы ветвей помещают различное число черенков, которое зависит от диаметра среза. Уменьшение числа черенков нежелательно.
А как быть, если привито необходимое число черенков, а из них прижились не четыре, а только один или два?
В этом случае роль помощника могут сыграть пробудившиеся к росту спящие почки. Они образуются ниже места среза ветви, в непосредственной близости от привитых черенков. Если после прививки все еще не ясно, какие черенки прижились и какие нет, то все дикие (будем их так называть) побеги лучше прищипнуть, чтобы задержать их рост, но ни в коем случае не удалять выламыванием или срезкой на кольцо.
Но вот становится заметно, что отдельные черенки тронулись в рост, а другие засохли. В этом случае дикую поросль удаляют в тех местах, над которыми растут черенки. В местах, где засохли черенки, дикую часть оставляют расти до будущего года. Летом ее раза два укорачивают, чтобы она не заглушала культурные черенки. В этом случае нет интенсивного отмирания коры вблизи неприжившихся черенков.
Если перепрививку делают на молодых деревьях и к тому же на тонкие ветви, то это совсем не значит, что к моменту плодоношения привитых частей останется то же число привитых черенков. На самом деле из нескольких привитых (на каждой торец) остается один черенок, который превращается в скелетную часть ветки.
Тогда возникает вопрос: для чего же делать по нескольку прививок на толстую ветку? Это объясняется рядом соображений: во-первых, не все черенки приживаются; во-вторых, более равномерное размещение черенков по краю срезанного торца ветки не дает погибнуть какой-либо его части; в-третьих, неблагоприятные условия-сильные ветры, ливни, суровая зима-тоже могут привести к гибели отдельных черенков, превратившихся в молодые ветки.
Источник
Что делать, если сверху абрикос засох, а снизу ствола появляется новый?
Посадил в прошлом году абрикос, но в этом году основная часть ствола засохла. Снизу ствола стали появляться новые ветки. Нужно ли обрывать нижние ветки?
В дополнение пишу, абрикосу 4 года, расположен в Московской области. Абрикос привит, все ветки расположены выше прививки. — 4 года назад
К сожалению такие косточковые, как черешня, абрикос, алыча, некоторые сорта сливы в Средней полосе России яаляются проблемными растениями. У меня тоже прошлой весной засох привитый абрикос, а еще раньше погибла вкуснейшая черешня, у соседки засохла алыча, у меня — круглая красная слива, которая плодоносила и уже была большим деревом.
Эти культуры могут расти, если создать им очень хорошие условия: чтобы не было близко грунтовых вод, застоя воды в весеннее время, была защита от ветра, хорошая агротехника и т. д. Но иногда все равно погибают, если случаются неблагоприятные условия зимой или весной, а летом не успевает вызреть древесина.
Ваше дерево можно попытаться спасти. Я вижу на фото, что около дерева нет хорошего приствольного круга, его необходимо сделать, вкопать по периметру бордюр шириной 10 см на уровень почвы, очистить почву от сорняков, покрыть мульчей.
Далее нужно спилить засохшую часть ствола, из выросших веток оставить две или три самых сильных, остальные аккуратно удалить, направить их вертикально вверх с помощью вбитых в землю опор. Затем дать подкормку деревцу — разведенным коровяком или мочевиной (коробок на ведро воды), провести 2-3 таких подкормки до 25 июня.
Все лето следить за поливом, а начиная с июля начать подкормки разведённым в горячей воде суперфосфатом до конца августа — две-три подкормки, чтобы ветки одревеснели и хорошо перезимовали.
Если у Вас на газоне сделан автополив, абрикос там не будет расти и плодоносить. Избыток влаги может привести к росту в конце лета, а это — к вымерзанию побегов.
Источник