Когда необходимы перетяжки на деревьях
В летний период за счет роста побегов происходит постепенное утолщение стволов и ветвей, особенно интенсивное у молодых деревьев. Если на них где-то остались тугие обвязки, шпагат или проволока от этикеток, они могут врезаться в кору. Не допускайте таких перетяжек. Они, оставшись незамеченными, в конце концов, перерезают ветвь или ствол.
Поэтому сейчас, пока кроны деревьев еще без листьев и хорошо просматриваются, проведите их «ревизию». Если обнаружите явную перетяжку от сильно врезавшейся веревки и уже наметившийся надлом, придется такую ветку или даже ствол в этом месте спилить. Из отрастающих ниже спила побегов можно будет сформировать утраченную часть кроны в нужном направлении.
Если перетяжка только наметилась, то нужно провести весеннее бороздование коры. Для этого кончиком острого садового ножа надрежьте кору до древесины в нескольких местах поперек перетяжек по всей окружности. Причем, надрезая по месту перетяжки, захватите также кору выше и ниже нее на 5-10 сантиметров (в зависимости от толщины ветви). Тем самым разрезы вызовут образование каллуса по их краям с соответствующим расширением коры в этих местах — и перетяжка постепенно выровняется.
Принцип перетяжек иногда используют намеренно, например, с целью устройства плодового пояса для ускорения плодоношения дерева. Для этого полосу из тонкой жести или иного неэластичного материала накладывают по окружности ствола или ветвей и сверху плотно закрепляют проволокой (можно прочным синтетическим шпагатом). Пояс будет препятствовать врезанию проволоки в кору и в то же время сдавливать расширяющуюся ветку. В результате за лето над перетяжкой образуется заметный наплыв тканей. Этот прием ограничивает отток к корням пластических веществ, выработанных листьями, ослабляет ростовые процессы и способствует закладке цветковых почек, которые через год-два начнут плодоносить. Пояс необходимо своевременно снять, не дожидаясь слишком большого наплыва и его врезания.
Чтобы не навредить дереву, плодовый пояс лучше накладывать не на ствол, а на разные ветки, чередуя их по годам. Тогда корни не будут страдать от дефицита необходимых продуктов фотосинтеза.
Разумное использование принципа перетяжек может оказаться полезным и в иных ситуациях. Я часто применяю свой собственный прием «самоликвидации» веток, основанный на перетяжках. Например, когда надо удалить промежуточные ветки, оставленные для временного плодоношения и начинающие загущать крону. Или если побеги по недосмотру выросли в неположенных местах и теперь создают угрозу острых углов. Посмотрите, между стволом и скелетной ветвью образовалась молодая ненужная ветка. Ее целиком удалить в самом основании сложно, к месту среза не подобраться ни садовой пилой, ни секатором, а если удастся, то или рана будет слишком большая, или останется пенек. А на нем либо отрастут новые побеги, либо он начнет засыхать с соответствующим повреждением рядом расположенной коры и древесины на стволе и оставляемой ветви. В таких случаях и помогут перетяжки. Для этого на то место, где должен быть срез, надо наложить проволоку и туго затянуть ее. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и, в конце концов, она легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкой для плотного обхватывания окружности и не тонкой (не менее 3-5 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся — и рост будет по-прежнему продолжаться.
Целенаправленные перетяжки надо делать в период весенней обрезки, т.Е. До начала вегетации. Сроки отлома ветви зависят от ее диаметра, силы роста, количества побегов. Обычно отлом происходит через 2-3 года.
Этот прием нельзя использовать для удаления ветвей с явными признаками цитоспороза, черного рака и иных заболеваний, так как из-за продолжительности процесса «самоликвидации» возможно вредоносное заражение окружающих деревьев. Больные ветки надо вырезать и уничтожить сразу же при обнаружении. Бесполезно делать перетяжки на засохших ветках или пеньках: врезание проволоки на них не произойдет, так как это возможно лишь на активно растущих частях дерева.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Источник
Плодовые деревья не дают урожая — 5 способов заставить их плодоносить
Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.
Что означает — заставить деревья плодоносить
Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.
Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться — «обзаводиться детками». Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.
Перетяжка
В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.
Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.
Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.
После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.
Кольцевание
В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем «вверх ногами» и крепим на прежнее место с помощью пленки.
Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.
Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.
Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.
Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.
Изменение положения веток
В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.
Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.
Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.
Прищипывание
Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.
Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.
Способ Коломийца
Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.
Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.
По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:
- Первая подкормка проводится в середине апреля.
- В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
- В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.
Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.
С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.
Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно — по 1-2 ведра на одно дерево.
Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик — прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.
Константин Федорович Валинов, садовод
Источник