Когда ждать первого урожая с молодого дерева и кустарника?
Покупая саженцы плодово-ягодных культур, запаситесь терпением. Ведь многим деревьям и кустарникам требуется немало времени, чтобы впервые порадовать вас урожаем.
Первое, что волнует любого дачника, покупающего саженец плодовой культуры, приживется культура на новом месте или нет. Если же растение чувствует себя неплохо, возникает другой вопрос – вырастет ли из него то, что было обещано картинкой? Но когда время идет, а дерево или куст наотрез отказываются цвести, тут уже становится не до ярких картинок. Ведь появляются сомнения в способности саженца дать хоть что-то, кроме зеленых листьев…
Не вините продавца, сбывшего вам «некачественный» посадочный материал и не спешите искать причину в неправильном уходе, плохой почве, нехватке удобрений и т.д. Для начала проверьте, достиг ли ваш зеленый питомец вегетативного «совершеннолетия»? Другими словами, положено ли ему по возрасту давать плоды?
Что такое скороплодность
Если вы хотите получить урожай с молодого дерева или кустарника как можно раньше, выбирайте скороплодные сорта. Скороплодность – это параметр, определяющий возраст культуры, по достижению которого она способна вступить в пору плодоношения. Урожай со скороплодных пород можно получить уже на 2-3-й год после посадки, в то время как позднеплодным для этого может понадобиться 6-7 и более лет.
Начинающие садоводы часто путают скороплодность и скороспелость. Скороспелые сорта плодово-ягодных культур созревают раньше других (имеется в виду календарный срок созревания). Скороплодные – быстрее вступают в пору плодоношения.
Скороплодность зависит от следующих факторов:
- биологические особенности плодово-ягодной культуры;
- биологические особенности сорта;
- тип подвоя (вегетативные подвои радуют урожаем раньше, чем сильнорослые семенные).
На время вступления в период плодоношения влияет и качество посадочного материала, а также скорость наращивания надземной и подземной систем.
Еще одна важная характеристика плодово-ягодных культур – продолжительность плодоношения, т.е. рекомендованная «продолжительность жизни» растения, когда оно дает стабильно хороший урожай. Наблюдается следующая тенденция: чем скороплоднее сорт, тем меньше его полезный срок существования.
Первый урожай плодово-ягодных деревьев и кустарников
Выбирая сорт плодово-ягодных деревьев, обязательно интересуйтесь возрастом саженца и скороплодностью сорта. Наша таблица поможет сориентироваться в средних сроках вступления культур в период плодоношения.
- 3-4-й год при посадке привитого саженца;
- 5-6-й год при посадке косточки
- 2-3-й год после посадки;
- 4-й год после укоренения на промышленных виноградниках в результате формирующей обрезки первые 3 года
- 3-4-й год после посадки (в полное плодоношение вступает на 6-7-й год)
- 2-3-й год после посадки (для скороплодных сортов)
- 2-й год после посадки (обильно – на 3-й год после посадки);
- в год посадки (большинство ремонтантных сортов)
- обычно на 3-4-й год после посадки (в пору полного плодоношения вступает на 6-8-й год);
- на 2-й год (скороплодные сорта)
- 2-й год после посадки (плодоносит на 2-летних побегах);
- в год посадки (большинство ремонтантных сортов)
Наиболее урожайные сорта красной смородины: Натали, Ненаглядная, Осиповская, Подарок лета
Наиболее урожайные сорта черной смородины: Бармалей, Белорусская сладкая, Велой, Вера, Голубичка, Дар Смольяниновой, Деликатес, Добрыня, Дубровская, Зеленая дымка, Измайловская, Лентяй, Оджебин, Память Мичурина, Севчанка, Сеянец голубки, Смуглянка
Срок вступления в период плодоношения также зависит и от биологических особенностей сорта
Дождаться первого урожая с посаженного своими руками дерева всегда непросто. Но ваше терпение обязательно будет вознаграждено. А чтобы скрасить время ожидания, «заселяйте» сад культурами с разными сроками вступления в пору плодоношения.
Источник
35Периодичность плодоношения плодовых
Периодичность плодоношения деревьев проявляется в чередовании урожайных и неурожайных лет. Часто в садах встречаются деревья, дающие в один год достаточно большой урожай плодов, зато остающиеся совсем без плодов на следующий год.Изначально дерево переходит к периодичному плодоношению либо в следствие в один год слишком большого урожая, либо его отсутствия по причине уничтожения цветков или завязей заморозками или вредителями. Происходит физиологический сбой.
Завязывание чрезмерного количества плодов ведет к истощению дерева. Важно помнить, что наибольшее количество питательных веществ дерево тратит на образование семян, а не на околоплодник, ради которого мы собственно и выращиваем дерево. При этом, в плодах небольшого размера семян столько же, сколько в крупных плодах. Следовательно, расход питательных веществ меньше, если на дереве будет нормальное количество крупных плодов, чем при массовом созревании мелочи.Истощенное большим количеством плодов дерево «отдыхает» весь следующий сезон, набираясь сил для заложения опять чрезмерного урожая.Каждый садовод должен знать, что общее количество плодов, собранное за два последующих года при нормальном ежегодном урожае будет всегда выше, чем урожай за один год при периодичном плодоношении.Например, периодичность плодоношения яблони определяется ее сортом. Сорта яблонь, урожай которых формируется в основном на кольчатках, больше склонны к периодичному плодоЗадача садовода обеспечить ежегодное плодоношение деревьев в саду. Для этого необходимо своевременно вносить удобрения под периодически плодоносящие деревья. Можно обрезкой усилить рост побегов в урожайный для дерева год. Эффективный прием при переходе с периодичного на ежегодное плодоношение — прореживание (нормирование) цветков. Цветки можно прореживать в промежуток времени между опадением лепестков до трех недель после цветения, но лучше после июньского опадения завязей путем резкого встряхивания ветвей дерева. Завязи оставляют на расстоянии не менее 10 см друг от друга. В годы обильного плодоношения можно удалить все завязи с одной половины кроны, т.е. вызвать «секторное плодоношение».
В саду наблюдается опадение завязей. В результате только 5-10 % цветков формируют урожай. Завязи опадают в три срока: сразу после цветения, через две недели после цветения и в июне. После июньского опадения завязей начинается созревание урожая.
Качественная ценность плодов зависит от их количества на дереве. Кроме того, у деревьев, несущих чрезмерный урожай, не накапливаются в нужных количествах запасные вещества, недостаточно вызревает древесина, что приводит к ее повреждениям от мороза. При слишком малом урожае плоды получаются очень крупными, с большим содержанием сахара, менее лежкие и подвержены заболеваниям.
Самые ценные плоды получаются на деревьях, несущих средние урожаи. Для дерева яблони или груши средний урожай рассчитывается, если на каждый плод приходится по 30-40 листьев.ношению, чем деревья, плоды которых располагаются на длинных веточках.
36Возрастные и сортовые особенности обрезки.
Начиная обрезку, следует учитывать возраст дерева, биологические особенности сортов, подвоев. Необходимо знать силу побегообразовательной способности сорта, общий габитус кроны, характер плодообразующей древесины и т.д. Сильнорослые деревья следует обрезать слабее и реже слаборослых, так как при сильной обрезке возникает усиление роста побегов, что в конечном итоге может привести к загущению кроны. Ростовую активность любого сорта можно узнать в помологическом описании, каталоге сортов и специализированных сайтах НИИ (vniispk.ru).
Первую обрезку необходимо начинать уже в первый год после посадки дерева.
Если саженцы посажены неразветвленными однолетками их кронируют – проводят срезку однолеток на высоте 70-90 см в зависимости от силы роста подвоев, на которых они привиты. Сорта на карликовых и полукарликовых подвоях срезают ниже, чем на сеянцевых и среднерослых. По мере отрастания побегов в зоне штамба (60-70 см от поверхности земли) проводят их ошмыгивание – удаление листьев. При посадке саженцев двулетками проводят укорачивание скелетных ветвей на наружные почки, что способствует расширению кроны. Верхние ветви режут на 2/3-3/4 длины, нижние – на 1/3 и менее. При обрезке неправильно сформированных саженцев с однобокой кроной ветви укорачивают на боковые почки направленные в сторону, где скелетные ветви отсутствуют.
На 3-5-й год обрезкой закладывают скелетные ветви второго порядка и формируют второй ярус кроны или одиночные скелетные ветви. Проводники скелетных ветвей продолжают укорачивать, но в меньшей степени. У хорошо ветвящихся сортов укорачивают приросты длиной 50-60 см, у слабоветвящихся – более 40-50 см. Такое укорачивание препятствует оголению скелетных ветвей, формирует полускелетные и обрастающие ветви.
В период роста и плодоношения длина побегов становится меньше, закладывается плодоносная древесина. После первых 2-3 урожаев рост деревьев в высоту необходимо ограничивать обрезкой. Для этого удаляют верхнюю часть центрального проводника длиной около 1 м, с переводом на одиночную боковую ветвь с углом отхождения больше 45°. Верхние скелетные ветви, выходящие за пределы верхней границы кроны, тоже вырезают.
Фото 7: Весеннее отрастание боковых ответвлений и центрального проводника после кронирования однолетокДля сортов с умеренной силой роста (Орлик, Вишневое, Мелба) оптимальной высотой кроны следует считать 3-3,5 м, для сильнорослых сортов с пирамидальной кроной (Северный синап, Мартовское) – до 4 м. Слаборослые деревья яблони не должны превышать в высоту 2-3 м.
В дальнейшем обрезка заключается в прореживании и укорачивании сильнорастущих побегов. У деревьев с раскидистыми кронами обрезают ветви с переводом на разветвления, растущие вверх. Когда крона становится полностью сформированной, обрезку прекращают на период от 2 до 5 лет в зависимости от сорта. Начинается период максимальных урожаев.После периода максимальных урожаев появляются признаки старения: длина однолетних приростов становится менее 25 см, отмирает плодоносная древесина в нижних частях кроны, наступает периодичность плодоношения, качество плодов снижается. Основная цель обрезки в этот период – восстановить активный рост и хорошее плодоношение во всех частях кроны. Достигается это омолаживающей обрезкой и ограничением роста деревьев в высоту и ширину.
Омолаживающую обрезку (чеканку) проводят при сокращении длины годичных приростов на скелетных ветвях до 20-25 см, при мельчании листьев и плодов.
Фото 8: Омолаживающая обрезкаЕсли однолетние приросты уменьшились до 25 см, ветви укорачивают на двух- трехлетнюю древесину. При сокращении побегов до 10-15 см чеканку проводят на четырех-пятилетнюю древесину. При отсутствии приростов деревья омолаживают на шести-девятилетнюю древесину. Омолаживающая обрезка сопровождается удалением крупных многолетних ветвей. Удаляют их по кольцу в виде складок коры у основания ветви. При срезке ветви ниже кольцевого наплыва рана имеет большую площадь и плохо зарастает.
На 8-10-й год проводят боковое ограничение кроны. Такую обрезку делают в течение 2-3 лет, ограничивая крону поочередно. В первый год обрезают верхнюю часть кроны, на второй год проводят обрезку с одной стороны дерева, на следующий год – с другой. В год ограничивающей обрезки урожайность существенно не уменьшается, но плоды становятся крупнее, они лучше окрашены. Наибольшую прибавку урожая получают на третий год после такой обрезки.
Кроме омолаживающей и ограничивающей обрезки в плодоносящем саду проводят и санитарную обрезку. Ее применяют на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке в течение длительного времени. В первую очередь удаляют сухие, поврежденные морозом, сломанные ветви, одновременно вырезают поросль. Менее распространены такие приемы как деформация ветвей, пинцировка, кольцевание, кербовка.
Источник