Подойдёт ли древесина яблони и абрикосы для резьбы по дереву?
Моё детство пришлось на конец 60 -х и середину 70 -х г.г. Тогда было сотни кружков, и вот на один из них — по резьбе из дерева — я почти год ходил . Древесина и яблони, и абрикоса подходят для резьбы по дереву, но из них делают разные поделки. И та и другая с очень твёрдой и износостойкой древесиной, главное — правильно высушить, и тогда и та и другая не трескаются и не коробятся. Древесина яблони сильно усыхающая, а абрикоса средне — усыхающая. Из абрикосовой в Армении делают национальный музыкальный инструмент — дудук. Очень ценится мастерами для изготовления различных предметов для курения ( трубки, мундштуки, портсигары и пр.), тростей, ковшей и стаканов, панно и т.д., поскольку прекрасно обрабатывается на токарном станке. Древесину яблони широко использовали для производства столярных изделий ( колодки, столярные инструменты и пр. ), но ценна древесина яблони тем, что на ней и можно наносить тончайшую резьбу, делая изысканные миниатюрные поделки.
Уже не один раз писала, что занимаюсь резьбой по дереву уже много лет, могу смело сказать, что древесина яблони и абрикос очень хорошо подходят для занятий резьбой по дереву.
Даже если Вы плохой специалист и только начали заниматься резьбой по дереву, то можете смело брать древесину из яблони или из абрикоса. Из яблони и абрикоса очень красивые выходят ложки, статуэтки, красивые украшения, шкатулки, вазы, игрушки, иконы, но также, яблоню можно применять в художественной резьбе.
Первая моя древесина была именно яблоня, пусть у меня не получилось красиво вырезать, но училась я именно на яблоне, так как не было другого материала.
Так что если у Вас где-то лежит яблоня или абрикос, и Вы хотите что-то из неё вырезать, можете брать древесину и начинать экспериментировать.
Видов резьбы по дереву довольно много, это и скульптурная резьба и контурная, геометрическая, прорезная резьба, рельефная резьба и.т.д.
Вот лишь несколько примеров.
На мой взгляд в начале необходимо определиться с видом резьбы, а и после этого уже подбирать конкретную древесину.
И так же важно определиться что именно будет изготавливаться с использованием резьбы (фигурки, резные наличники и.т.п).
Для одних изделий лучше использовать древесину более плотных пород, для других подойдёт древесина из ценных пород дерева.
Плюс важно учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться изделие с резьбой, а так же учитывается качество резьбы и самого изделия.
Если речь о неких мелких изделиях, то подойдёт древесина и яблони и абрикоса.
Другими словами и древесина яблони и древесина абрикоса используется для резьбы по дереву, но не всегда и не во всех случаях, это подходящий вариант.
Помимо породы древесины надо учитывать и её сорт, для резьбы по дереву лучше выбирать древесину без сучков.
У профессиональных резчиков по дереву наибольшей популярностью пользуется липа, берёза, клён, ель, сосна, дуб, причём из древес ины этих пород можно изготовить самую сложную резьбу, но начинающим резчикам работать с этим деревом довольно сложно.
Плюс надо учитывать индивидуальное свойство дерева и даже если это древесина одной породы, всё равно могут быть нюансы.
Плюс, любая древесина (и яблони с абрикосом в том числе) требует определённой подготовки, сушки к примеру и не только.
Источник
Как изготовить солонку из дерева абрикоса
Сегодня расскажу и покажу вам, каким образом я изготавливаю солонку из абрикоса.
Для начала необходимо выбрать материал (я взял абрикос). Конечно, материал должен быть сухим. Отрезаем от заготовки рейку таким образом, чтобы конечный размер был 70*70 мм и толщиной 30 мм.
Примерно как показано на фото. Так мы получим рейку толщиной 30 мм. Я использую циркулярную пилу, но возможны и другие варианты, к примеру, ленточная пила.
При помощи торцевой пилы нарезаем заготовки по 70 мм.
И таким образом мы получили квадратную заготовку с размером 70*70 мм и тощиной 30 мм. На этом этапе с заготовкой покончено. Переходим непосредственно к точению.
К планшайбе прикручиваем, при помощи саморезов, черновой материал (сосна, ель или то что не жалко), необходимого размера, накручиваем планшайбу на заднюю бапку токарного станка и протачиваем край до получения полноценного круга, так легче будет найти центр относительно чистовой заготовки. По центру лучше сделать углубление.
Делаем торцевую проточку, для выравнивания плоскости.
Шлифуем, при помощи наждачной бумаги на бруске, для придания идеально ровной поверхности.
Шлифуем чистовую заготовку, наводим идеальную плоскость.
На поверхность черновой заготовки, тонким слоем, наносим клей для дерева.
Сверху укладываем чистовую заготовку нашей солонки, центруем относительно черновой.
Прижимаем прессом или струбциной и даём клею полностью высохнуть.
Накручиваем планшайбу с нашими заготовками на переднюю бапку токарного станка.
Устанавливаем подручник таким образом, чтобы углы заготовки не доставали до него, а режущая кромка резца была чётко по центру оси проточки.
Протачиваем заготовку с наружной стороны, чтобы получился цилиндр.
Придаём цилиндру необходимую форму, с учётом естественного рисунка древесины, возможных дефектов, ну и просто достигаем желаемой формы. Замеряем толщину заготовки.
После окончания формовки наружной стороны, поворачиваем подручник для проточки из нутри.
При помощи штангель-циркуля или линейки, отмеряем на прямом резце, необходимую глубину проточки, учитывая толщину необходимого донышка и оставив припуск для шлифовки.
Работать начинаем от центра.
Делаем первую проточку от центра до метки на резце.
Вторую и последующие проточки делаем ступенями, причём каждая ступень выше предыдущей на 3-4 мм.
При помощи полукруглого резца производим финишную проточку внутренней стороны нашей солонки, до получения необходимой толщины стенки, учитывая припуск на шлифовку, чтобы стенка не получилась слишком тонкой.
И вот что получилось. На фото видны сколы, заусенцы — их необходимо устранить шлифованием. На этом этапе с проточкой покончено.
Приступаем к шлифованию. Кстати один из самых долгих процессов. Для устранения крупных заусенец и глубоких сколов берём наждачную бумагу довольно крупной зернистости (я использую 40). Шлифуем до полного устранения видимых дефектов. Далее перебиваем риски по номерам зернистости наждачной бумаги, примерно до 240 зерна, а затем врежиме «реверса», конечно, если это позволяет станок, те же 240, так устраним «зализанные» ворсинки. Помните: при шлифовании наждачная бумага очень хорошо нагревается, обжечь руки можно запросто, поэтому работать лучше через губку или другой материал.
Закончив шлифование, приступаем к покрытию. Тут много вариантов, но нужно помнить, что это солонка — предмет непосредственно контактирующий с продуктами, поэтому ни о каких лаках речи и быть не может. Только масло или воск. В данном случае пчелиный воск.
Включаем станок, что бы солонка вращалась, прижимаем брусок воска и проводим по всей поверхности изделия. Таким образом мы нанесли тонкий слой воска на изделие.
Теперь нашей солонке нужно придать приятный внешний вид, ведь воск, который был нанесён, матовый, ширшавый. Для этого включаем станок и при помощи мягкого полотенца расплавляем воск прямо на изделии, до достижения блеска. Таким образом мы защищаем изделие от воздействия внешней среды и придаём приятный вид. Солонка практически готова.
Теперь очень ответственный момент. Нужно отрезать изделие от черновой заготовки.
Ещё раз повторюсь, момент очень ответственный. Кажется уже всё готово, всё так красиво, но одно неосторожное движение и вся работа на смарку.
Начинаем резать по границе черновой заготовки и готового изделия, подручник отодвигаем подальше от изделия, придерживая солонку другой рукой через мягкое полотенце.
И вот практически готовая солонка. Осталось только зачистить донышко и готово.
Я пользуюсь прспособлением на токарный станок — шлифовальный диск. Но полно и других вариантов, например, шлифовальная машинка, болгарка и тому подобное. Это кому что больше нравится и что есть под рукой.
А вот и результат шлифовки.
Вот такую красоту можно создать своими руками.
Источник
Необычная древесина для поделок. Часть 2.
В предыдущей статье я описал некоторые сорта пустынной древесины. Увы, пустыня не слишком богата разнообразием древесной растительности и потому решил сделать обзор пород дерева более обычных в Средней Азии.
Кое-какие виды среднеазиатских деревьев произрастают и в России, особенно в южных районах. Некоторые свойственны только жаркими регионами.
Думаю, про данную древесину знают практически все, кто когда-либо сталкивался с обработкой дерева. Плотная однородная древесина. Удобная в обработке даже мелких деталей. Стойкая к раскалыванию и расщеплению.
Цвета очень различны (см. фото). От красновато-коричневого до темного, почти черного.
На фото древесина грецкого ореха.
(Примечание: на некоторых снимках вверху помещена белая бумага с эталонной белизной, для оценки цветопередачи.)
Из недостатков можно отметить следующие.
– При создании миниатюр, надо подбирать древесину ближе к ядру. Заболонь нередко более пористая и в мелких деталях поры создают неприглядный вид.
– При обработке древесины строганием на рейсмусе очень сложно отследить направление волокон. Их направление меняется вокруг сучков и изгибов ствола, что на поверхности пиломатериала не всегда заметно. Как следствие – задир волокон и даже поломка инструмента.
Из положительных свойств, мало относящихся к обработке, отмечу незабываемый специфический запах свежеобработанной древесины ореха, побуждающий желание творить.
В Ср. Азии произрастает 4 вида. Я пробовал обрабатывать два вида из разных регионов Узбекистана. К сожалению, не владею ботаническими тонкостями и потому не буду высказывать предположения по их конкретным названиям. Один из видов встречается в пустыне Кызылкум по склонам останцовых гор.
На фото древесина миндаля, произрастающего в пустыне.
Небольшие деревца (кусты) со стволами до 10 см в диаметре. Нередко встречаются сухие ветви и даже стволы, так что для миниатюр материал вполне доступный.
Из недостатков – сильная трещиноватость сухих стволов. Но при желании можно выбрать цельные фрагменты.
Прочная, очень тяжелая древесина. Темная, с явно выраженным рисунком из годовых колец.
Другой вид миндаля произрастает в наших окрестных горах (западный Тянь-Шань) и выглядит более солидно: полноценные деревья с толстыми (я встречал до 30 см) стволами.
Свойства и внешний вид древесины схож с предыдущим миндалем (см. фото). Отличие лишь в толщине стволов и более широких годовых кольцах. (Видимо из-за того, что количество осадков в горах намного выше, чем в пустыне и потому годовой прирост больше.)
На фото древесина миндаля, произрастающего в горах, близких к Ташкенту.
В мелких деталях древесина применима с осторожностью, из-за выраженной полосчатости – легко получить аляповатый результат. Полностью красота раскрывается на более крупных фрагментах. См. фото: тыльная сторона кулона Арабески.
Тюркское название – ўрук. В русском произношении – урюк.
Думаю, плод сего дерева известен всем, но не все знают, насколько красиво оно изнутри. В Ср. Азии произрастает повсеместно. Местами в виде огромных садов, живых изгородей, ветрозащитных насаждений, озеленения населенных пунктов и т.д. Наряду с вишней очень часто встречается по улицам среднеазиатских городов. Излюбленный фрукт детворы, которая объедает зеленые плоды сразу после цветения еще в марте-апреле. Ввиду широкой распространенности несложно раздобыть древесину абрикоса. Как правило, ее просто выбрасывают или сжигают после сезонной обрезки, при омоложении садов, обрезки коммунальными службами в городах.
По свойствам твердая, прочная, красивая древесина. Недостаток – склонна к растрескиванию при высыхании.
Источник