Подготовка дерева перед покрытием маслом

Правила и ошибки при покраске дерева маслами

Все ошибки и правила можно разделить на несколько этапов:

• при подготовке поверхности
• в технике нанесения
• при выборе погодных условий
• при выборе цвета
• при выборе схем покраски
• режима сушки
• в конструктивной защите

Подготовка деревянной поверхности – правила шлифования древесины

Самый важный момент — это подготовка поверхности. Под подготовкой деревянной поверхности перед окрашиванием подразумевается шлифовка .

Удаляем механические повреждения и загрязнения:

Это биение валов, непрострог материала, вырыв и т.д., обычно это делается первым проходом более грубым зерном. Используем эксцентриковую машинку орбитального типа и крайне желательно, чтобы было пылеудаление. Как правило, шлифовка идет в два этапа:

Бывают такие случаи, когда в магазине покупают вагонку или мебельный щит и он кажется абсолютно гладким и кажется, что шлифовка совершенно не нужна, но на самом деле — это не так. Масло создает лессирующее покрытие, которое очень красиво подчеркивает рисунок и текстуру древесины и одновременно с этим оно будет выделять и подчеркивать все механические пороки древесины и поэтому, если доска на первый взгляд совершенно гладкая, то при нанесении масла на поверхности могут проявиться разные огрехи.

Пример 1: брус после строжки, при окрашивании не было видно никаких механических повреждений. Но посмотрите какой получился цвет. Цвет должен быть такой желтоватый, а в результате, где ворсистость — цвет проявился более насыщенным, и не такая красивая картинка получилась.

Пример 2: на этих фото более наглядно видно. На первом фото не прострогали доску, смонтировали, покрасили и огрехи механической обработки очень хорошо проявились.

На следующем фото древесина настолько была плотно зажата станком во время строжки, то есть во время строжки поры древесины прижимаются и масло практически не впитывается. В этом варианте — после покраски даже не понятно, что это древесина, где сучки что-то непонятное просматривается, но цвет совершенно ровный и рисунок, и текстура древесины не просматриваются, декоративный эффект ничтожный, так делать неправильно.

Обязательно шлифовать древесину после строжки. Если речь идет о том, что у нас она будет эксплуатироваться внутри помещения и, если декоративный эффект устраивает заказчика, можно этим пренебречь. Если речь идет о внешних работах — шлифовка обязательна , потому что если древесину не отшлифовать, то масло для дерева практически не будет впитываться в структуру дерева и покрытие будет служить гораздо меньше запланированного срока, как на следующем фото.

Видно, что масла не особо много нанесли, но из-за того, что оно не впитывается, размазывается по поверхности и если его полностью растянуть, так, чтобы не было следов от кисточки, то защитный слой будет ничтожный. Этот технический слой, который со временем стирается, защищает древесину, он будет очень тонкий и срок службы масла на поверхности будет уже не 5-7 лет , как мы заявляем и как показывает практика, а гораздо меньше.

Следующий пример, когда пытаются сэкономить на втором проходе

Взяли доску, бревно или брус, пришли по нему грубым абразивом P60 или P80, а второй проход делать не стали и после окраски появляются вот такие риски. В конечном итоге это выглядит вот так:

Бывает, что первый проход делают болгаркой. Это допускается для того, чтобы более быстро удалить механические повреждения, придать какую-то геометрическую форму тому же рубленному бревну, можно это сделать, но второй проход обязательно нужно делать эксцентриком. Бывают и такие случаи, когда пытаются зашлифовать болгаркой на финише и когда это сделано совсем не профессионально и грубо, появляются вот такие рытвины.

Это реальный объект на Химкинском водохранилище, обустраивали зону отдыха. Поступил вопрос: «Купили ваше масло, красим и вот такое получается, приезжайте, разберитесь». Наши специалисты приехали и увидели такую картину.

Если человек виртуозно владеет болгаркой, то он может получить примерно вот такой эффект

То есть риски от болгарки мы все равно увидим, поэтому финишный проход зерном P100, P120 и эксцентриковой машинкой – обязателен!

Обеспыливание после шлифовки:

Если шлифовали оборудованием без пылеудаления, нужно очень тщательно убрать пыль с поверхности бревен, которые остались, ветродувками или компрессором и еще хорошо пройти влажной отжатой тряпкой. Если этого не сделать, то могут быть дефекты как на изображении ниже. Покрасили маслом и проявились точки — это и есть пылинки, которые впитали в себя масло и получилась такая картинка.

Важно — очень хорошо обеспылить древесину перед нанесением масла.

Не всегда пылинки образуются перед нанесением масла, например покрасили пол, открыли окна чтобы проветрить помещение и обеспечить доступ кислорода, а в воздухе какая-то пыль летает, которая осаживается на еще не высохшее масло. После проведения ладонью по покрытию, ощущаются небольшие бугорки и царапины. Это можно убрать и добиться гладкости поверхности при помощи ручного держателя. Берем держатель и ленту абразивом P600 P500, одевается кусочек 25 см на держатель и легкими движениями, как протираем пыль с мебели, проходим по всей поверхности, после этого удаляем пыль и наносим следующий слой масла для дерева. Это делать не совсем обязательно, но желательно. Иногда это делают еще на фасадах, не для того, что они были идеально гладкими, а для того, чтобы была лучшая адгезия между слоями. Межслойная шлифовка всегда приветствуется, потому что обеспечивает лучшую адгезию последующего слоя, но нужно иметь ввиду, что зерно P600 — P500. Если мы работаем с водными продуктами и особенно по твердым породам древесины, то после нанесения водного продукта на твердую породу дуб, ясень и т.д. Обычно очень сильно встает ворс, поверхность становится явно шершавой и для того, чтобы эту шершавость убрать, мы будем использовать зерно P240 — P320.

Масла для дерева Biofa

Очень важно правильно подобрать инструмент в зависимости от того, какой у вас продукт. В компании Biofa есть три типа продукта: водные, с растворителем и со 100% сухим остатком.

• для водных, так называемых аквамасел, нужно взять обязательно кисть с синтетическим ворсом.
• если продукт с растворителем мы возьмем кисточку или с натуральным ворсом/смешанным или специальную синтетическию кисть, которая специально разработана для нанесения масла, она может быть синтетической, но предназначена специально для нанесения масла.
• для продуктов со 100% сухим остатком используем белый и зеленыйпады для располировки. Пады бывают круглые под машинку эксцентриковую, прямоугольные под специальные держатели и совсем большие, которые используются при промышленной окраске или на располировочных машинах, которые располировывают ЛКМ по полу.

Подбор малярного инструмента

Паркет удобнее красить щеткой — удобный держатель, удобный упор, быстрее, качественнее, эффективнее. Можно использовать и валики, для нанесения масел, особенно часто валик используется для нанесения паркетного масла финишного слоя, но при этом нужно помнить, чтобы валик был велюровый и высота ворса у него не выше 4 мм.

Для аквамасел валик с искусственной шубкой, то есть это микрофибра и высота ворса тоже не высокая, примерно 4 мм.

Источник

Подготовка деревянной поверхности к нанесению масла

Начнем с удаления старого покрытия, чтобы показать полный цикл подготовки. Если ранее древесину ничем не покрывали, нужно просто удалить с ее поверхности пыль, грязь и жир и сразу переходить к ошкуриванию.

Удаление старого покрытия

Когда нужно покрыть маслом ранее обработанную поверхность, например, при реставрации мебели, старое покрытие необходимо снять. Сделать это можно тремя способами:

• химическим – специальной смывкой;
• термическим – разогревом строительным феном;
• механическим – шпателем и/или шлифовальной машиной.

Иногда состав впитывается в тело древесины, поэтому нужно снять и темный слой, который находится под пленкой старой краски или лака. Наша задача – добиться появления светлых слоев «свежей» древесины.

На напольном покрытии или любой другой плоской горизонтально расположенной поверхности иногда образуются смоляные карманы. Смолу оттуда нужно вытопить строительным феном.

Перед тем, как покрывать древесину новым составом, нужно удалить старый и добиться появления «свежих» слоев дерева

Ошкуривание, шпатлевка и полировка поверхности

Ошкуривание. Чтобы масло лучше впиталось, обрабатываемую поверхность нужно ошкурить, открыв поры древесины. Чем деликатнее поверхность, тем мельче будет абразив, который используем при ошкуривании. Самую грубую обработку проводят на стенах, самую тонкую – на мебели, покрываемой маслом. Ошкуривать лучше движениями вдоль волокон, так как микроцарапины при таком способе «встроятся» в естественный рисунок древесины и не будут бросаться в глаза. На зашкуренные места не должна попадать вода: она поднимет ворс древесины, из-за чего та будет выглядеть неопрятно, а в поры проникнет ненужная влага. Если не удалось избежать этого, то после высыхания поверхности зашкурьте древесину повторно.

После шлифовки и полировки остается много древесной пыли: ее нужно убирать после каждого этапа подготовки

Шпатлевка. Шпатлевать рекомендуется не все поверхности, а только в закрытых помещениях. Дело в том, что под воздействием перепада температур шпатлевка рано или поздно начнет отслаиваться под слоем масла и зашпатлеванные места станут заметны.

Полировка. Полируют непосредственно перед нанесением масла. Зачем это делать, если мы уже ошкуривали поверхность? Дело в том, что ошкуривание – это все-таки грубая обработка, после нее остаются царапины. А масло – отличный проявитель недостатков древесины. Все царапины, появившиеся при неосторожном ошкуривании, будут видны после обработки маслом. Для полировки нам понадобится плоскошлифовальная машинка с насадкой (сеткой) средней или большой зернистости – примерно от №120, можно выше.

После каждой из этих операций необходимо очищать поверхность мягкой сухой щеткой и/или пылесосом.

Полезные советы

• При очистке и ошкуривании нельзя использовать металлические щетки – они образуют металлическую пыль, от которой древесина чернеет, причем неравномерно.
• Более качественная обработка, почти как «горячий способ» покрытия древесины маслом, получается в жаркую солнечную погоду. Это происходит оттого, что поры дерева открываются и состав глубже проникает в них. Хотя расход масла при этом увеличивается.
• Если в составе масла для покрытия древесины нет воска, то поверхность можно дополнительно вощить – это будет большим плюсом к влагостойкости и внешнему виду поверхности. В таком случае можно сократить количество пропиток маслом и просчитать перед покупкой нужное его количество.
• Перед основным покрытием попробуйте нанести масло на незаметный участок древесины. Результат всегда зависит не только от масла, но и от состояния поверхности, породы дерева, уровня его влажности. Два последних показателя могут варьироваться от партии к партии.

Источник