Покрытие маслом дерева своими руками

Правила и ошибки при покраске дерева маслами

Все ошибки и правила можно разделить на несколько этапов:

• при подготовке поверхности
• в технике нанесения
• при выборе погодных условий
• при выборе цвета
• при выборе схем покраски
• режима сушки
• в конструктивной защите

Подготовка деревянной поверхности – правила шлифования древесины

Самый важный момент — это подготовка поверхности. Под подготовкой деревянной поверхности перед окрашиванием подразумевается шлифовка .

Удаляем механические повреждения и загрязнения:

Это биение валов, непрострог материала, вырыв и т.д., обычно это делается первым проходом более грубым зерном. Используем эксцентриковую машинку орбитального типа и крайне желательно, чтобы было пылеудаление. Как правило, шлифовка идет в два этапа:

Бывают такие случаи, когда в магазине покупают вагонку или мебельный щит и он кажется абсолютно гладким и кажется, что шлифовка совершенно не нужна, но на самом деле — это не так. Масло создает лессирующее покрытие, которое очень красиво подчеркивает рисунок и текстуру древесины и одновременно с этим оно будет выделять и подчеркивать все механические пороки древесины и поэтому, если доска на первый взгляд совершенно гладкая, то при нанесении масла на поверхности могут проявиться разные огрехи.

Пример 1: брус после строжки, при окрашивании не было видно никаких механических повреждений. Но посмотрите какой получился цвет. Цвет должен быть такой желтоватый, а в результате, где ворсистость — цвет проявился более насыщенным, и не такая красивая картинка получилась.

Пример 2: на этих фото более наглядно видно. На первом фото не прострогали доску, смонтировали, покрасили и огрехи механической обработки очень хорошо проявились.

На следующем фото древесина настолько была плотно зажата станком во время строжки, то есть во время строжки поры древесины прижимаются и масло практически не впитывается. В этом варианте — после покраски даже не понятно, что это древесина, где сучки что-то непонятное просматривается, но цвет совершенно ровный и рисунок, и текстура древесины не просматриваются, декоративный эффект ничтожный, так делать неправильно.

Обязательно шлифовать древесину после строжки. Если речь идет о том, что у нас она будет эксплуатироваться внутри помещения и, если декоративный эффект устраивает заказчика, можно этим пренебречь. Если речь идет о внешних работах — шлифовка обязательна , потому что если древесину не отшлифовать, то масло для дерева практически не будет впитываться в структуру дерева и покрытие будет служить гораздо меньше запланированного срока, как на следующем фото.

Видно, что масла не особо много нанесли, но из-за того, что оно не впитывается, размазывается по поверхности и если его полностью растянуть, так, чтобы не было следов от кисточки, то защитный слой будет ничтожный. Этот технический слой, который со временем стирается, защищает древесину, он будет очень тонкий и срок службы масла на поверхности будет уже не 5-7 лет , как мы заявляем и как показывает практика, а гораздо меньше.

Следующий пример, когда пытаются сэкономить на втором проходе

Взяли доску, бревно или брус, пришли по нему грубым абразивом P60 или P80, а второй проход делать не стали и после окраски появляются вот такие риски. В конечном итоге это выглядит вот так:

Бывает, что первый проход делают болгаркой. Это допускается для того, чтобы более быстро удалить механические повреждения, придать какую-то геометрическую форму тому же рубленному бревну, можно это сделать, но второй проход обязательно нужно делать эксцентриком. Бывают и такие случаи, когда пытаются зашлифовать болгаркой на финише и когда это сделано совсем не профессионально и грубо, появляются вот такие рытвины.

Это реальный объект на Химкинском водохранилище, обустраивали зону отдыха. Поступил вопрос: «Купили ваше масло, красим и вот такое получается, приезжайте, разберитесь». Наши специалисты приехали и увидели такую картину.

Если человек виртуозно владеет болгаркой, то он может получить примерно вот такой эффект

То есть риски от болгарки мы все равно увидим, поэтому финишный проход зерном P100, P120 и эксцентриковой машинкой – обязателен!

Обеспыливание после шлифовки:

Если шлифовали оборудованием без пылеудаления, нужно очень тщательно убрать пыль с поверхности бревен, которые остались, ветродувками или компрессором и еще хорошо пройти влажной отжатой тряпкой. Если этого не сделать, то могут быть дефекты как на изображении ниже. Покрасили маслом и проявились точки — это и есть пылинки, которые впитали в себя масло и получилась такая картинка.

Важно — очень хорошо обеспылить древесину перед нанесением масла.

Не всегда пылинки образуются перед нанесением масла, например покрасили пол, открыли окна чтобы проветрить помещение и обеспечить доступ кислорода, а в воздухе какая-то пыль летает, которая осаживается на еще не высохшее масло. После проведения ладонью по покрытию, ощущаются небольшие бугорки и царапины. Это можно убрать и добиться гладкости поверхности при помощи ручного держателя. Берем держатель и ленту абразивом P600 P500, одевается кусочек 25 см на держатель и легкими движениями, как протираем пыль с мебели, проходим по всей поверхности, после этого удаляем пыль и наносим следующий слой масла для дерева. Это делать не совсем обязательно, но желательно. Иногда это делают еще на фасадах, не для того, что они были идеально гладкими, а для того, чтобы была лучшая адгезия между слоями. Межслойная шлифовка всегда приветствуется, потому что обеспечивает лучшую адгезию последующего слоя, но нужно иметь ввиду, что зерно P600 — P500. Если мы работаем с водными продуктами и особенно по твердым породам древесины, то после нанесения водного продукта на твердую породу дуб, ясень и т.д. Обычно очень сильно встает ворс, поверхность становится явно шершавой и для того, чтобы эту шершавость убрать, мы будем использовать зерно P240 — P320.

Масла для дерева Biofa

Очень важно правильно подобрать инструмент в зависимости от того, какой у вас продукт. В компании Biofa есть три типа продукта: водные, с растворителем и со 100% сухим остатком.

• для водных, так называемых аквамасел, нужно взять обязательно кисть с синтетическим ворсом.
• если продукт с растворителем мы возьмем кисточку или с натуральным ворсом/смешанным или специальную синтетическию кисть, которая специально разработана для нанесения масла, она может быть синтетической, но предназначена специально для нанесения масла.
• для продуктов со 100% сухим остатком используем белый и зеленыйпады для располировки. Пады бывают круглые под машинку эксцентриковую, прямоугольные под специальные держатели и совсем большие, которые используются при промышленной окраске или на располировочных машинах, которые располировывают ЛКМ по полу.

Подбор малярного инструмента

Паркет удобнее красить щеткой — удобный держатель, удобный упор, быстрее, качественнее, эффективнее. Можно использовать и валики, для нанесения масел, особенно часто валик используется для нанесения паркетного масла финишного слоя, но при этом нужно помнить, чтобы валик был велюровый и высота ворса у него не выше 4 мм.

Для аквамасел валик с искусственной шубкой, то есть это микрофибра и высота ворса тоже не высокая, примерно 4 мм.

Источник

Покрытие дерева маслом

Деревянная мебель, настенные панели, паркет подкупают своей натуральностью и придают интерьеру особый колорит. Но любая поверхность из природных материалов приходит в негодность без соответствующей обработки.

Одним из распространенных способов защиты является покрытие древесины маслом. Вещество проникает вглубь волокон и пропитывает структуру поверхности по всей площади. Этот метод подходит как для обычных пород дерева (дуб, орех, ясень) так и экзотических.

Со временем лак трескается, масло же всегда в идеальном состоянии

Основным преимуществом масла является его экологичность, поэтому пропитанные им предметы интерьера можно без опаски размещать в детской комнате. Многие считают, что обработанная таким средством древесина способствует лечению заболеваний дыхательной системы, благодаря тому, что она «дышит» и наполняет помещение целебными запахами.

Почему масло лучше лака?

Покрытие маслом дерева обладает рядом преимуществ по сравнению с лаком, который тоже часто используют для пропитки.

1. Отсутствие блестящей пленки, которая появляется на лакированном покрытии. Поверхность выглядит более натурально, и масло только подчеркивает цвет материала.
2. Обработанная таким средством древесина устойчива к истиранию, повышенной влажности и перепадам температур. Со временем поверхность не трескается, и не слоится. Повреждения и царапины практически не видны.
3. Паркетный пол или мебель становятся мягкими и бархатистыми, не такими, как лакированное покрытие.
4. Масло проникает глубже в древесину, следовательно, его защитные свойства выше.
5. Пропитка защищает от влаги, но вместе с тем, оставляет поры материала открытыми, сохраняя его полезные качества.
6. В основе покрытия лежат растительные и природные компоненты, что обеспечивает его натуральность.
7. При повреждении какого-то фрагмента, необязательно реставрировать всю поверхность.

Недостатки покрытия маслом

Обладает такая пропитка не только достоинствами, есть у нее и несколько недостатков;

• подготовительные работы следует проводить с особой тщательностью, пол обязательно шлифовать специальной машиной;
• поверхность нужно часто мыть и периодически обрабатывать защитным маслом или воском;
• мебель или пол, обработанные маслом, в дальнейшем нельзя будет покрывать лаком, он просто не возьмется на промасленной древесине;
• жирные пятна не получится смыть или убрать тряпкой, их удалит только повторная пропитка.

Технология нанесения масла

Покрытие маслом древесины можно выполнять двумя способами: холодным или горячим. Первый вариант более простой, во втором значительно выше степень впитываемости. Каждый выбирает подходящий в зависимости от области применения, микроклиматических условий и собственных предпочтений.

Холодная технология

Отделку нужно начинать сразу после шлифовки и уборки, когда поры дерева открыты. Это обеспечит быстрое впитывание и более глубокое проникновение масла:

• если поверхность выполнена из сосны, березы или пихты, ее нужно обработать щелочным раствором для того, чтобы материал не потемнел;
• шпателем наносится первый масляный слой, причем лучше его делать тонким;
• через 5–10 мин тряпкой следует убрать излишки;
• дальше проводится полировка покрытия специальной машиной с бежевым падом, после чего поверхность нужно протереть хлопчатобумажной тканью;
• средство впитывается в среднем за 12 часов. На протяжении этого времени нужно отслеживать появление капель масла и удалять их, чтобы избежать образования малопривлекательной корки;
• наносится второй слой и полируется машиной;
• при необходимости можно нанести третий слой и сделать полировку. Все зависит от степени впитываемости древесины, чем она выше, тем больше этапов работы.

Обработка поверхности машиной для полировки после нанесения масла

Горячая технология

Последовательность действий практически та же, основное отличие в подготовительном процессе.

1. Масло разогревается на паровой бане до 80 о С и аккуратно наносится на поверхность шпателем. Главное соблюдать равномерность толщины.
2. Для лучшего впитывания нужно втереть средство бежевым падом или тряпкой и выждать 2–3 часа.
3. Второй слой наносится по той же технологии.

Поверхность будет готова к эксплуатации не ранее, чем через 12 часов. Первое время промасленные мебель или пол нужно эксплуатировать в щадящем режиме, защищать от попадания влаги минимум неделю. Время от времени рекомендуется обрабатывать специальным составом для ухода и полировать покрытие.

Источник