Зеленое черенкование древесных растений
Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.
С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.
Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.
Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.
Заготовка черенков
Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.
В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.
Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.
Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.
Методы повышения эффективности укоренения
Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.
Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:
Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.
Посадка черенков
Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.
Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.
С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.
Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.
Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.
Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.
В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:
Вид растения
Период заготовки черенков
Температура укоренения
Процент укоренения
Продолжительность укоренения, дней
Потребность в стимуляторах корнеобразования
полиантовые, плетистые мелколистные, патио, миниатюрные
Бутонизация — начало цветения (полуодревесневшие черенки)
в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%
Источник
Дачникам на заметку: как легко и быстро вырастить деревья из черенков
Зачем покупать дорогие саженцы, когда можно самостоятельно укоренить черенок и вырастить из него дерево? Конечно, не все так просто, но вам это вполне по силам.
Вы можете легко вырастить дерево у себя дома и пересадить его потом в свой сад. Вот как размножить растение черенками
Черенки лиственных пород — это кусочки твердого стебля, которые можно срезать, когда растение находится в состоянии покоя. Это один из самых простых методов размножения деревьев, поскольку для ухода за ним не требуется высокий уровень влажности. Более того, этот метод позволит вам выращивать не только деревья, но и другие виды растений, включая кустарники и вьющиеся растения.
Как вырастить дерево из черенка
Вы можете использовать черенки лиственных пород в период покоя, в идеале, с середины осени до конца зимы, либо сразу после опадения листьев, либо непосредственно перед тем, как начнут распускаться почки. Несмотря на то, что для выращивания побегов и корней лиственных пород может потребоваться много времени, отрезание черенков в этот период, как правило, наиболее успешно. Для начала выберите подходящие черенки толщиной с карандаш, исходя из их роста в текущем сезоне. Они должны быть коричневыми и твердыми, а не зелеными и мягкими. Удалите всю незрелую зеленую древесину в верхней части веток. Обрежьте черенки до нужного размера, сделав горизонтальный срез у основания, примерно на 6 мм ниже того места, где находится самая нижняя почка. Найдите бутон на расстоянии 15-20 см от основания и сделайте диагональный срез на 6 мм выше верхушки бутона. Удалите тонкий слой коры у основания черенка, чтобы обнажить камбий, светло-зеленый слой, который находится прямо под корой.
Если вы хотите стимулировать рост корней, то можете использовать специальные вещества либо в сухом, либо в порошкообразном виде. Если вы решите использовать порошок, обязательно удалите излишки продукта, постучав по черенкам. Чтобы посадить черенок, наполните горшок питательной средой. Можно использовать смесь крупного песка, торфа, кокосовой койры и так далее, а можно просто использовать универсальный грунт. Поместите черенки в горшок так, чтобы 2/3 каждого были ниже слоя почвы. Обязательно размещайте их отдельно, оставляя 5 см между ними. Затем придавите почву вокруг черенков.
Регулярно поливайте питательную среду вокруг черенков, чтобы она оставалась слегка влажной. Однако не переливайте, так как это может привести к гниению. Если возможно, поставьте горшок немного в холод, чтобы стимулировать рост корней. Ваши черенки будут в хорошем состоянии для пересадки весной. Уцелевшие черенки, которые окончательно укоренятся, должны дать новые листья весной. Их корни будут хрупкими и могут быть легко повреждены. Подождите, пока из дренажных отверстий горшка не появятся здоровые корни, и осторожно удалите черенки, чтобы пересадить их в новые горшки или в свой сад.
Источник