Резец по дереву изготовить

Как сделать резцы по дереву для токарного станка своими руками

Резцы для токарного станка по дереву используют для декоративной обработки заготовок из древесины. Их можно разделить на две группы: ручной и тот, который используют в работе на токарном станке.

Для станка используют более прочные и износоустойчивые резцы. Такой инструмент можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно.

Виды и назначение

Основная задача резцов — придание правильной геометрической формы деревянной заготовки на токарном станке. Резцы по дереву выполняют разные задачи:

1. Удаляют первичный слой древесины. Грубая черновая очистка. Сюда можно отнести резцы типа рейер или стамеска-скребок.
2. Придают заготовке нужную геометрическую форму. Это фасонные резцы.
3. Отрезают готовое изделие. Так называемые отрезные резцы.

В магазине можно купить готовый набор оснастки, в котором найдутся все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.

Плоские прямые

Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одной из грани. Режущая часть перпендикулярна центральной оси оснастки. Эти резцы используют для чистовой обработки подготовленной заготовки.

1. Легко делать прямоугольную выемку древесины.
2. Стандартная ширина лезвия может находиться в пределах от 4 до 40 мм.
3. Угол режущей кромки от 25 до 45 градусов. При дальнейшем обслуживании резца можно делать разные углы заточки, чтобы «настроить» инструмент под себя.

У столяров этот резец называется «скребок».

Интересно! Лучше всего иметь в наличии несколько скребков разной ширины лезвия. Это расширит круг выполняемых задач. Тонкие резцы лучше использовать при конечной обработке изделия.

Косой прямой

Еще один резец для чистовой обработки, у которого режущая часть расположена под острым углом, относительно центральной оси оснастки. Заточка режущей кромки может быть односторонней или двухсторонней, а также левосторонней или правосторонней.

1. Резец позволяет делать тонкие линии.
2. При двусторонней заточке выставляют угол 25 градусов.
3. Инструмент довольно универсален и позволяет выполнять большой спектр чистовых работ.

Этот тип оснастки называется «мейсель» и является базовым в работе мастера-токаря.

Отрезные

Как понятно из названия, этот тип оснастки используют для отрезки готового изделия. Отрезной резец напоминает косой прямой, с той разницей, что он имеет угол заточки 40 градусов только по одной стороне.

Полукруглые плоские

Данный тип оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно относительно оси оснастки. Основное предназначение данного резца — выборка полукруглого желоба.

1. Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
2. Кромка оснастки затачивается, с одной стороны, под углом от 20 до 40 градусов.
3. У опытных мастеров можно найти большое количество подобных резцов с разной шириной лезвия.

Желобчатые

Желобчатый резец — он же рейер, используют для черновой отделки заготовки. Его лезвие изогнуто наподобие желоба, режущая кромка заточена с одной стороны.

1. Рейером можно делать полукруглые формы.
2. Затачивается нижняя часть режущей кромки выпуклой формы под углом до 40 градусов.

Желобчатый резец является одним из самых главных инструментов у мастера-токаря.

Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками

Любой резец состоит из двух основных частей.

Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:

1. Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
2. Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
3. Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.

Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.

Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:

Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину. Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.

То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно. При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия.

Как самостоятельно затачивать инструмент?

Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.

Необходимые инструменты

Для заточки лезвия потребуются:

Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.

Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.

Особенности

Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком. Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.

На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.

Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.

Особенности выполнения заточки

При заточке нужно учитывать:

1. Правильные углы заточки для каждого резца.
2. Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
3. Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
4. Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.

По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.

Источник

Изготовление резца по дереву из гаечного ключа

Опытные мастера для выборки чаши (углубления) в деревянной ложке, а это, пожалуй, наиболее сложная и ответственная операция при изготовлении такого изделия, могут обойтись полукруглой столярной стамеской. Если у вас нет практики работы над деревянными поделками, то манипулировать подобным стандартным инструментом будет не совсем удобно и производительно.

Начинающему резчику по дереву будет лучше при изготовлении ложки из дерева воспользоваться специальной стамеской – скобелем (клюкарзой, ложкорезом) полного круга. Режущей кромкой у такого инструмента, в отличие от обычной столярной стамески – торца, является боковая кромка. То есть скобель не столько режет, сколько скоблит.
Можно ли сделать скобель полного круга из подручных материалов, и какие для этого понадобятся инструменты и приспособления? Под силу ли такая работа начинающему мастеру?

Необходимые инструменты, материалы и навыки

• приспособление для механической шлифовки (гриндер);
• дремель (небольшая дрель) с насадками;
• наждачная бумага зернистостью Р600;
• механический войлочный полировальный круг;
• плоский ручной напильник по дереву;
• отвертка с пластмассовой ручкой;
• молоток;
• слесарные тиски и др.

Порядок изготовления самодельного скобеля

Выбор подходящего ключа был между размером 17 и 19. После предварительной примерке по руке и имитации рабочих движений, предпочтение было отдано ключу на 19. Он более удобен для взрослого человека, нежели его аналог на 17.
Зажимаем выбранный ключ-заготовку в слесарные тиски и по метке отрезаем болгаркой часть с рожковым захватом гайки. Для исключения повреждения рук при дальнейшей обработке, скругляем кромки бесконечной шлифовальной лентой гриндера.

Затем с помощью дремеля и насадки в виде шлифовального камня сглаживаем внутренние грани ключа, периодически охлаждая заготовку в воде. Эту операцию заканчиваем с исчезновением гаечного профиля.

Окончательно обработку бывшего захвата накидного ключа завершаем, заменив на дремеле первую насадку на другую, с более мелкой зернистостью камня.
Далее маркером отмечаем с двух сторон ручки в месте ее примыкания к головке выемки. Они будут обеспечивать более удобный захват будущего инструмента для обработки древесины.

Саму операцию выполняем болгаркой, предварительно зажав заготовку в слесарные тиски. Окончательную доводку места последней обработки и более ранних операций, осуществляем на гриндере, особое внимание, уделяя месту будущего лезвия для съема древесины.

Еще один съем металла осуществляем с помощью малой дрели со шлифовальным камнем. Съем производим по верху круга в месте примыкания к ручке также для удобства работы будущей клюкарзой. Размеры выборки с переходом на ручку подбираем под свою руку, время от времени прикладывая к ней большой палец для проверки удобства.

Теперь можно окончательно пройтись дремелем с мелкозернистым шлифовальным камнем по всем поверхностям, подвергнутым обработке.
После этого можно еще не полностью готовый скобель попробовать в деле, попытавшись им снять слой древесины из углубления заготовки ложки. Конечно, это будет сделать не так легко, поскольку лезвие инструмента еще окончательно не заточено, но почувствовать процесс можно.
Для доводки лезвия до необходимой остроты скручиваем в плотную трубочку наждачную бумагу зернистостью Р600 наружу и тщательно шлифуем возвратно-поступательными движениями внутреннюю сторону режущего круга.

После этой операции проба нашего инструмента на заготовке ложки показывает, что режущие свойства самодельного скобеля значительно возросли и он практически полностью готов к работе.

Далее посредством механического войлочного круга отполировываем инструмент для придания ему достойного внешнего вида.

Для того чтобы инструмент прочно и надежно «сидел» по месту, закрепляем практически готовую заготовку в слесарные тиски и с помощью болгарки убираем округлость державки.

Подгоняем длину державки, отрезая лишнее болгаркой. Также придаем отверстию в ручке прямоугольную форму в сечении с помощью комбинированного сверла, зажатого в патроне дрели, и доводим его с помощью ручного напильника по дереву.

Для того чтобы не повредить режущий круг инструмента, и в то же время надежно его закрепить в ручке, используем в качестве упора прочную отвертку с пластиковой ручкой, надежно зажатую в тисках.

Режущий круг, опираясь на ручку отвертки в районе державки, не будет испытывать никаких деформаций при насадке деревянной ручки с помощью ударов молотка и сохранит при этом все свои режущие свойства.
Чтобы доказать это, попытаемся выполнить углубление в первой подвернувшейся под руку деревяшке. Оно получается довольно симметричным по форме и чистоте обработки без особых усилий и напряжения. Самодельный скобель полностью готов для того, чтобы с его помощью изготавливать деревянные ложки и другие изделия.

Дополнительная информация

Использовать гаечный ключ из хромованадиевой стали для изготовления резца по дереву не рационально. Такая сталь обладает недостаточной твердостью, чтобы использовать ее для резьбы по дереву. Для таких целей лучше подойдут высокоуглеродистые стали, из которых делают фрезы, метчики, развертки и другие инструменты по металлу.
Какие породы деревьев лучше подходят для вырезания деревянной посуды? Этот важный вопрос волнует многих начинающих резчиков. Для изготовления ложек лучше всего подходят заготовки из твердой, но не колкой древесины лиственных пород – осины, ясеня, клена, березы, вяза, ореха, вишни или клена. Хвойные породы дерева для этих целей не подойдут из-за повышенной смолистости.
Чтобы деревянные ложки прослужили дольше и выглядели привлекательней, их рекомендуется обработать специальными отделочными составами. Выбор варианта зависит от назначения изделий из дерева. С ложками, вырезаемыми для декоративных целей, никаких проблем. Для них подойдет всякая краска, их можно покрыть любым лаковым или восковым составом.

Если ложки делаются для их прямого назначения – использования для приема пищи, то необходима определенная осторожность. Пропиточный состав должен обладать практичностью и безопасностью. Лучше всего этим требованиям отвечает льняное масло, а также специальные минеральные масла.

Смотрите видео

Источник