Для чего нужно рыхлить почву
Рыхление способствует лучшему газообмену в верхних слоях почвы, улучшает водный и тепловой баланс в прикорневой зоне культурных растений. Легкие супесчаные грунты требуется рыхлить реже, чем тяжелые глинистые пласты, на поверхности которых после каждого полива и дождя формируются твердые корки.
Также среди полезных качеств рыхления можно отметить:
- Тщательное довсходовое рыхление позволяет не допустить роста 60-80% сорняков. Данный метод крайне эффективен на посадках картофеля.
- Твердые почвенные слои могут стать непреодолимым препятствием для проростков многих мелкосеменных культур – моркови, пастернака, петрушки, цикория и т.д.
- Без нормального доступа воздуха падает эффективность почвенных аэробных бактерий, играющих важную роль в переработке внесенных удобрений и растительных остатков в легкодоступные для растений соединения.
Рыхление обычно выполняют при помощи грабель, пальчатого рыхлителя, мотыги, плоскореза Фокина или ручного культиватора.
Многие начинающие огородники нередко пренебрегают рыхлениями и прополками, снимая с себя необходимость проведения этих утомительных процедур. Минимизировать потери в этом случае позволяют своевременное мульчирование почвы и укрытие междурядий дышащим нетканым материалом.
Как правильно рыхлить огурцы, морковь, чеснок, помидоры и лук
- Огурцы начинают рыхлить в междурядьях уже после формирования первого настоящего листочка, но только на глубину до 4 см, так как их корни залегают близко к поверхности.
- Томаты можно рыхлить спустя 2-3 недели после высадки рассады на постоянное место, когда кусты окончательно приживутся. Глубина рыхления в первый раз не должна превышать 4 см, затем 1 раз в несколько недель по мере роста растения рыхления повторяют на глубину уже до 6 см.
- Перцы и баклажаны впервые рыхлят в междурядьях, как и помидоры, через 2 недели после высадки рассады, а затем только после того, как на поверхности образуется плотная земляная корка. Эти культуры довольно восприимчивы к повреждениям, а потому лишний раз беспокоить их не стоит. Глубина рыхления не должна превышать 5 см.
- Картофелю первое рыхление требуется уже спустя неделю после посадки, еще до появления всходов. Проводят его крайне аккуратно на глубину всего в 2-3 см, чтобы не нанести повреждений активно прорастающим под землей росткам. Повторное рыхление с попутным окучиванием следует проводить, когда ботва поднимется на высоту 13-15 см над землей. Еще спустя 2 недели картофельные кусты рыхлят в третий раз и окучивают.
- Морковь тоже принято рыхлить еще до появления всходов на глубину до 3 см, но обязательно в пространстве между бороздами. Эту культуру не грех и проредить по мере роста, поэтому рыхлят морковь часто – после каждого дождя или полива. Как только на поверхности почвы покажутся верхушки созревающих корнеплодов, очередное рыхление желательно совместить с хорошим окучиванием, в противном случае «попка» корнеплода позеленеет и станет горькой.
- Частые еженедельные рыхления междурядий – это именно то, что нужно растущей свекле. Глубина заделки инструмента – не более 3 см. В отличие от моркови и картофеля окучивать данную культуру не нужно.
- Любит частые рыхления почвы и капуста. При посадке семенами почвенную корку начинают разбивать сразу после появления всходов, а при высадке рассады – лишь спустя 2 недели. Последующие рыхления проводят с интервалом 1 раз в неделю на глубину до 5 см. Первое окучивание выполняют спустя 1,5 месяца после появления всходов или через 3 недели после высадки рассады. У сортов с короткой кочерыжкой на этом и останавливаются, другие окучивают повторно через 1,5 недели.
- Репчатый лук также любит рыхлую почву. Разрушать твердые земляные корки в междурядьях можно, не дожидаясь появления всходов. По мере роста процедуру повторяют 1 раз в неделю, перепахивая грунт на глубину до 3 см. Чеснок рыхлят реже – 1 раз в 2 недели.
Никогда не пренебрегайте такой важной агротехнической процедурой, как рыхление, и овощные культуры обязательно отблагодарят Вас щедрым урожаем.
© Илья Владимирович | 2022-05-27
Тот ещё садовник
Источник
Уход за цветами: полив, удобрения, прополка и рыхление почвы
Полив. В первые две недели после посадки самое важное в уходе — полив. В этот период почва должна быть постоянно влажной, но в разной степени. Влаголюбивые растения поливают обильно, как только земля проветрится, а засухоустойчивые, когда верхний слой немного подсохнет. Через две недели засухоустойчивые растения нужно только поливать при сильном подсыхании почвы, если погода жаркая и сухая. Когда же они разрастутся, то поливы практически можно прекратить. Влаголюбивые растения продолжают регулярно поливать до полного смыкания листьев, потом только в жаркую и сухую погоду.
Растения, которые подвержены гниению листьев, лучше поливать утром, чтобы за день они обсохли. Растения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегония клубневая, в жару необходимо поливать вечером. Поскольку в жаркую погоду почва сильно нагревается, то ни в коем случае нельзя поливать холодной водой, иначе корни погибнут при поливе в любое время суток.
Оптимально для растений, когда полив делается под корень, но не сильной струей, чтобы их не размыть. По листьям опрыскивают только в случае, если они подвяли. Самый современный — это капельный полив, когда вода практически не испаряется с поверхности и глубоко проходит к корням.
Подкормки. Другой важный прием при выращивании летников — подкормки. В отличие от многолетников, летники одновременно растут и интенсивно закладывают цветочные почки и в довольно короткий период. Поэтому многие из них дополнительно нуждаются в питательных веществах. Некоторые летники могут обойтись без подкормок, но высокого декоративного эффекта они не дадут. Обычно такие растения ближе к своим диким родичам, как амарант метельчатый, василек, вербены, кроме гибридной, гипсофила, настурция. Этим видам нужны нечастые подкормки и без избытка азота.
В открытом грунте подкармливать начинают через 1—2 недели после посадки, когда корни тронулись в рост. Большинство растений получали подкормки еще в рассаде и в основном уже заложили бутоны или даже цветут, поэтому нужно продолжать кормить комплексными удобрениями, сбалансированными по содержанию азота и калия или с большим количеством калия. Азотное удобрение в виде мочевины можно использовать только 1—2 раза в первые подкормки, если растения слабые, с мелкими светло-зелеными листьями и для декоративно-лиственных растений, как кохия, крестовник, перилла.
Удобрения. Подкармливать можно как твердыми, так и жидкими удобрениями. Легкорастворимые твердые удобрения чаще всего вносят после дождя или перед поливом. Намного быстрее растения реагируют на внесение растворенных удобрений вместе с поливами. В этом случае поливают растения или под корень (корневая подкормка) или по листьям (внекорневая подкормка). Полив по листьям особенно эффективен после высадки в открытый грунт, когда они интенсивно растут. В настоящее время для подкормок в продаже много комплексных удобрений в жидком виде. Они удобны для разведения в воде. Но нужно обязательно изучить состав удобрения на этикетке и обратить внимание на концентрацию и соотношение азота, фосфора и калия. Хорошо, когда они содержат еще и микроэлементы, нужные для обильного цветения: бор, молибден, марганец.
Растения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегонию клубневую, в жару необходимо поливать вечером и ни в коем случае нельзя использовать холодную воду.
Режим. Подкормки повторяют с периодичностью 7—15 дней. Обычно после первой последующие подкормки делают чаще, затем интервал увеличивается. Много подкармливают те растения, которые для разрастания нуждаются в большом количестве питательных веществ.
Это бархатцы прямостоячие, георгины, дихондра, ипомея батата, капуста, пеларгония, фуксия, цинния. Реже нужно кормить растения, нетребовательные к питанию. Например, злаки можно подкормить только 1—2 раза и с большим интервалом. Также реже надо проводить подкормки, если удобрения были внесены в лунку. Чтобы понять, нуждаются ли растения в подкормках, достаточно посмотреть на их внешний вид. Растения мощные с крупными листьями и хорошо цветущие не нужно кормить часто. Многие цветоводы стараются так накормить питомцев, что получают великанов со слабым цветением. Так легко можно раскормить агератум, бальзамин, душистый горошек, клещевину, лаватеру, петунию, тунбергию.
Обычно подкормки прекращают, когда растения сомкнутся и обильно цветут. Но бывают исключительные случаи. Например, если в жаркую погоду растения прекратили цветение, то их обрезают для возобновления роста и подкармливают комплексным удобрением 2—3 раза.
Прополка и рыхление почвы. В уход, естественно, входят прополка и рыхление почвы, которые делают в первое время после посадки и до смыкания растений. Также нужно у некоторых растений удалять отцветшие цветки и соцветия, чтобы цветение было обильным. Декоративно-лиственные растения по мере необходимости подстригают, особенно периллу, которая благодаря быстрому росту может заглушить соседей. Иногда приходится подрезать бегонию всегдацветущую и бальзамин Уоллера, поскольку некоторые сорта в жаркую погоду при поливе очень вытягиваются, и стебли внутри куста начинают подгнивать.
В контейнерах
Полив и подкормка. Растения в емкостях требуют больше внимания, чем растения в грунте. Неухоженные цветы в цветочнице или подвесной корзинке становятся не украшением, а жалкими сиротами. Их нужно все время кормить и поливать. Чем меньше объем емкости, те чаще поливы. Чтобы не размывать почву у корней, лучше поливать через трубочку, вставленную у бортика при посадке в субстрат на глубину 5—7 см. Реже нужны поливы, если в субстрат добавлен гидрогель. Подкармливать растения нужно регулярно через 5—7 дней, также в зависимости от размера емкости и погоды. Больше нуждаются в питании растения в маленьких кашпо и подвесных корзинках. Но нужно обязательно чередовать подкормки по листьям и под корень, чтобы растения не страдали от избытка солей в субстрате.
Если растения в подвесных корзинках, оставленные без присмотра, пересохли, то для насыщения их ставят в таз с водой, сняв предварительно поддон у корзинки из пластика. После этого растения опрыскивают стимулятором роста, чтобы помочь им быстрее выйти из стресса, и затем обязательно подкармливают по листьям. Вообще при ослаблении роста из-за неблагоприятных условий желательно стимулировать растения ростовыми веществами и подкормкой комплексными удобрениями.
Растения в подвесных корзинах требуют больше внимания, чем растения в грунте
Формировка растений. Внешний вид растений необходимо поддерживать, регулярно прищипывая вытягивающиеся и удаляя загущающие побеги. У большинства растений удаляют отцветшие цветоносы, соцветия и цветки, чтобы у них был не только аккуратный вид, но и не прекращалось цветение. У ампельных растений с гибкими стеблями, растущих в корзинках открытого типа, регулярно закрепляют побеги шпильками, чтобы образовался шар.
Реставрация. В течение лета в емкостях могут погибнуть некоторые растения как от плотной посадки, так от неблагоприятной погоды. В случае, когда еще оставшиеся цветы не сильно разрослись, можно аккуратно, чтобы не повредить их корни, сделать подсадку, а лучше даже подсеять быстро зацветающие виды, например гипсофилу, календулу, мимулюс, настурцию. Если корни растений заняли всю емкость, то лучше их не тревожить подсадкой, а постараться расположить побеги оставшихся растений так, чтобы они закрыли всю поверхность.