Самим саженцы плодовых деревьев самим

Простой способ получить саженец любого плодового дерева своими руками

Выращивание саженцев относится к тем видам бизнеса, которые не требуют значительных денежных затрат. Эта идея прекрасно подходит тем, у кого есть свой приусадебный участок. Сегодня порой очень сложно приобрести недорогие, но при этом качественные саженцы. Именно поэтому если на участке уже есть плодовые деревья, то можно заняться их размножением, начинать лучше с тех, которые менее прихотливы и не требуют строгого ухода. Для выращивания плодовых деревьев требуются знания и навыки, которыми должен обладать садовод. Если у вас есть только черенок, а не полноценный саженец, то придется самостоятельно заботиться о его выращивании. Статья поможет вам вырастить полноценное дерево из маленького черенка.

Взять, к примеру, смородину или крыжовник, вырастить их саженцы совсем не сложно. Кусты необходимо обрезать, а срезанные черенки посадить либо в отдельные горшки, либо в теплицу. Черенки необходимо регулярно поливать, не давая земле высыхать. Уже готовые саженцы весной можно смело продавать. После того как получилось вырастить саженцы неприхотливой смородины, можно браться за размножение плодовых деревьев.

Этапы получения саженцев

Для успешного выращивания саженцев необходимо следить за тремя этапами процесса. Начиная с первого этапа, который является этапом окулянтов, мы размножаем сорта путем окулирования на подвои. Затем переходим ко второму этапу, где из привитых глазков выращиваем однолетки. Наконец, на третьем этапе выращиваем двулетки, чтобы завершить процесс выращивания.

Первый этап — окулянты

Перед тем, как начать выращивать плодовые культуры, необходимо выбрать подходящие подвои для них. После решения этой проблемы можно приступать к подготовке участка для посадки саженцев. В осенний период необходимо внести на одну сотку участка от 2 до 5 центнеров навоза, а также от 0,6 до 1,0 килограмма фосфорных и калийных удобрений, в зависимости от состояния почвы.

Подвои нужно сажать в начале весны в соответствии с определенными схемами:

• 75 x 20 см — для неразветвленных однолеток,
• 80 x 25 см — для кронированных однолеток,
• 90 x 30 см — для двулеток семечковых пород.

Важно, чтобы корневая система выбранных подвоев была хорошо развитой, а толщина корневой шейки (или условной корневой шейки для клоновых подвоев) составляла от 6 до 10 мм на расстоянии 12—15 см от пятки.

Перед осуществлением посадки растений, корни подвергаются обрезке — для сеянцев укорачивают до 15-20 см, а для клоновых подвоев — до 5-10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (в случае легких почв допускается заглубление на 5-6 см), а отводки клоновых подвоев на 20-25 см.

Вам может быть интересно: Первые весенние заботы на даче – важные дела, о которых вы не должны забыть

После посадки, высаженные подвои обрезают на высоте 20-25 см, удаляя все лишние разветвления и выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями включает в себя систематическое рыхление междурядий, удаление сорняков в рядах и, при необходимости, опрыскивание от листовых тлей.

Азотную подкормку следует осуществлять в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения уже хорошо прижились и достаточно окрепли. Для выполнения этой задачи обычно применяют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Однако, на первом этапе выращивания, самой важной операцией является окулировка (прививка глазком), которую проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), при условии, что побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных регионах данную процедуру проводят с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Для окулировки подвоев необходимо придерживаться определенной последовательности. В первую очередь следует окулировать сеянцы груши, затем клоновые подвои яблони, черешни, вишни и сеянцы яблони. А в последнюю очередь стоит окулировать айву, антипку, абрикос, персик, миндаль и алычу. Высота окулировки сеянцев должна составлять 3-5 см, а клоновых подвоев — 15-25 см. В некоторых случаях высота окулировки может быть больше. Почва в питомнике уплотняется к моменту проведения окулировки, поэтому сразу после операции междурядья необходимо рыхлить на глубину 8-10 см. Если в октябре наблюдается нехватка влаги, то проводят влагозарядочный полив, который способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Второй этап — срезка подвоев

Важнейшей задачей на данном этапе является выполнение срезки подвоев на привитой глазок, которую следует осуществлять в начале весны до начала сокодвижения. Срез делается острым секатором на высоте 1-2 мм выше привитого глазка с наклоном до 20° от горизонтали. Если площадь среза большая и подвой толстый, необходимо покрыть поверхность среза водоэмульсионной краской, содержащей фунгицид. Если объем работ небольшой, можно воспользоваться садовым варом. Обработка срезов помогает предотвратить «плач» подвоя, развитие грибков и ускоряет заживление раны.

Вам может быть интересно: Как подготовить малину к зимовке: важные правила подготовки к зиме, обрезка и подкормка

Для того, чтобы избежать ломки побегов и отрыва корешков при сильном ветре, садоводы за границей устанавливают колышки возле каждого окулянта и привязывают к ним растущие побеги привитого сорта, особенно это важно для клоновых подвоев. Однако, установка колышков может быть трудоемкой операцией и не всегда оправданной.

Для сохранения культурного побега необходимо удалять побеги подвоя, которые появляются в процессе роста саженца и достигли длины в 5 см. Если не удалять их своевременно, это может привести к ослаблению культурного побега.

На втором этапе процесса ухода за растениями также важно рыхлить почву, удалять сорняки, при необходимости обрабатывать растения от вредителей и болезней.

Третий этап — обрезка саженцев

Если решено оставить однолетние растения на дополнительный год роста из-за различных причин, формирующую обрезку саженцев делают на третьем этапе выращивания весной. До начала сокодвижения, неразветвленные однолетки кронируют, отрезая их на высоте 20-25 см выше принятой длины штамба, на почку, направленную в противоположную сторону изгибу однолетки. При наступлении вегетации, все тронувшиеся в рост побеги выламывают на штамбе. Затем выделяют будущие скелетные ветви и подавляют рост остальных побегов прищипыванием.

В случае, если на третьем этапе однолетки сформировали крону, то весеннее обрезание саженцев на третьем этапе включает в себя удаление ветвей с острыми углами отхода от ствола и тех, что находятся в зоне штамба, а также небольшое сокращение оставшихся ветвей для их соответствия центральному проводнику и друг другу.

Если ярус, образованный в первом этапе из преждевременных побегов, является неполным, включает менее трех ветвей, их коротко обрезают (оставляя 10—15 см) на наружные почки. Для некоторых сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, возможно получение двулетних саженцев с однолетней кроной, так называемого «книп-баума», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец».

В третьем этапе весной производится обрезка однолеток на «обратный» рост на высоте 40-50 см. В этот момент удаляют все боковые побеги, оставляя только верхний. После того, как побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При правильном уходе на растущем побеге появляются многочисленные боковые побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Это важно для того, чтобы в будущем деревья были скороплодными и продуктивными. На третьем этапе уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями такие же, как и на втором.

Сбыт саженцев

Таким образом, отработав технологию получения прекрасных и здоровых саженцев, следует переходить к налаживанию сбыта своей продукции. Заняться поиском клиентов желательно еще зимой, для этого можно дать объявления, рассказать знакомым и коллегам о том, что имеете на продажу саженцы. Остатки же можно реализовать весной, ведь в это время обязательно бывают ярмарки, предназначенные как раз для таких продаж.

Предлагая посадочный материал, желательно не только знать саженцы по сортам, но и по возможности рассказать о свойствах растений, как за ними лучше ухаживать или дать какие-либо другие рекомендации. При добросовестном отношении и правильном подходе к делу клиентов со временем будет становится все больше, что при желании можно использовать для расширения бизнеса.

Источник

Посадка саженца плодового дерева. Упрощенный, но эффективный вариант. Мастер-класс для новичков

Есть несколько вариантов посадки — в яму, на холм. На холм сажают, когда грунт — глина, либо на участке очень близко грунтовые воды. В первом случае корни будут всегда в холоде, задыхаться в очень плотном грунте, не получать питательных веществ. Во втором — вымокать и задыхаться.
При классической посадке яму делают большую и заранее, кладут туда минеральные удобрения.

Саженец яблони

Я покажу свой способ посадки, он отработан несколькими годами и 50-ю саженцами минимум, и является чем-то средним между ямой и холмом. Яму заранее делать не надо, класть удобрения тоже.

У меня маленький по росту саженец, это яблоня, выращенная зимой из семечка. Но для посадки размер не имеет значения)) Корневая система закрытая. Итак, приступим к посадке.

Нам потребуется:

• саженец,
• ведро,
• лопата,
• колышек,
• плотная сетка (я использую либо пластиковую, либо металлическую сетку для защиты от грызунов, есть еще сетки для птичников)
• и тонкий спанбонд.

Ингредиенты

Как это делать:

1. На выбранном месте снимаем дерн. Размер посадочного места около 0,5 м диаметром. Складываем дерн в сторону.

Начало: снимаем дерн

2. Перекапываем в будущей посадочной яме грунт (в моем случае он ближе к глине) лопатой, разбиваем комки. Стенки ямы обрезаем лопатой как можно ровнее, чтобы больше грунта захватить для перекопки.

Первая перекопка

3. Высыпаем ведро песка. Получается 10 л. Объем песка должен быть равен объему перекопанного грунта.

Песок высыпали

3. Еще раз перекапываем и перемешиваем песок с глиной.

4. Вынимаем из ямы в освободившееся ведро немного перемешенного грунта. Он будет нужен позже.

5. Выливаем в яму полведра воды. Ждем, когда впитается.

Пол-лейки воды

6. Вынимаем из контейнера саженец. Если нужно, расправляем корни. Делаем в яме небольшую горку в центре, нагребая грунт от краев ямы к центру, и ставим саженец на середину.

Осматриваем корни, если надо, расправляем


Корневая шейка. Корни надо присыпать грунтом, но стволик не закапывать


Делаем холмик и ставим саженец

7. Сухим грунтом, который вынули заранее, обсыпаем корневую нашего саженца. Обжимаем со всех сторон лопатой. Получается куличик. Если у вас есть питательный грунт типа перегноя, то хорошо засыпать корневую хотя бы ведром перегноя, но не прямо на корни, а присыпав их сначала грунтом.

Сделали куличик


Видно место, где корневая шейка. Корни аккуратно засыпаем, но без фанатизма! Лучше потом подсыпать еще грунта, если корни оголятся

8. Рядом вбиваем подпорку. Аккуратно!

9. Теперь настала очередь снятого в самом начале дерна. Разбиваем и разрубаем его лопатой. Укладываем вокруг саженца, дерном вниз, корнями вверх. Получается импровизированный небольшой холм. Он потом немного осядет, но в целом растение будет на уровне земли.

Корнями вверх

10. Ставим ограждение. Я ставлю сетку, металлическую либо пластиковую, она называется «сетка для птичника» либо «сетка от/для грызунов». Позже можно оформить приствольный круг, и насыпать дополнительно питательного грунта, например, перегноя.

За решеткой))


Выглядит не глянцево, зато сорняки не забьют яблоньку, а спанбонд не унесет ветром вместе с саженцем

11. Притеняем от солнца тонким белым спанбондом 17 ед.

Укутали

Вся посадка занимает полчаса максимум, усилий вы приложите гораздо меньше, чем при классическом приготовлении посадочной ямы. Результат абсолютно тот же, мои яблони, посаженные таким способом, на третий год переросли меня и сейчас активно цветут.

Источник