Урок ремесла. Изготовление корыта
Ранее выделкой деревянных корыт занимались в основном в свободное от полевых работ зимнее время, и дело это было достаточно выгодным. Вряд ли имеет смысл говорить о возрождении корытного промысла в наше время, но все же в качестве сувениров или приспособления для шинковки капусты небольшие и легкие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что предлагаемый вашему вниманию урок с описанием процесса изготовления деревянных корыт может пригодиться и для умельцев, стремящихся найти свою нишу среди производителей ценного товара. Предлагаемая в этом уроке технология соответствует технологии массового производства корыт, что несколько упрощает и удешевляет их изготовление, в общем-то, хорошо известно, что массовое производство изделия гораздо экономичнее индивидуального. По мере развития навыков вы можете и усложнять процесс, и добавить время на украшение резьбой и т.п. — это уже дело вкуса, желания и свободного времени. Сейчас же речь пойдет об основах мастерства.
Для выделки корыт ничего мудреного не нужно, как нет нужды и в особо сложных инструментах и специальных мастерских. Корыто — хоть и достаточно большая вещь, одновременно легкая и прочная, изготавливается из обыкновенной обитательницы наших лесов — осины. Для корыт подходят осины среднего качества с допуском небольшой краскослойной древесины и некоторой кривизны ствола. Однако ни косослой, ни сучки, гниль или трещины внутри ствола недопустимы.
Как уже говорилось выше, самое удобное время для выделки корыт — зима. То же относится и к заготовке материала. Для производства корыт заготавливают осиновые бревна разных диаметров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для этого производства, — 3,5 метра. Из такого бревна выйдет пять корыт разного размера. Заготовив бревна, распилить на пять частей: первая — 105-106 см, вторая — 87-88 см, третья — 69-70 см, четвертая — 51-52 см, пятая — 33-34 см. Затем эти кругляшки нужно расколоть пополам, получая 10 половинок, или плах (пластин).
Наколов пластины, можно приступать к их предварительной обработке. Сначала сформируйте торцы будущего корыта, для чего пластину положить вверх «горбом» и стесать под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4-6 см (рис. 55), которые тем же топором можно легко превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия, как показано на рис. 56.
Углубление в пластине вчерне вырубается топором или теслом (рис. 57), и только после этого снимают с плахи кору. Таким образом обрабатывают все пластины, причем эту и предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе.
Последующая обработка будущих корыт уже осуществляется обычно в помещении. Здесь двуручным скобелем (рис. 58) сначала выстругивают корпус корыта снаружи, затем скобелем же снимают горб.
После теслом (рис. 57) аккуратно вытесывают внутреннюю поверхность корыта. Окончательное выравнивание проводится одноручным скобелем (рис. 59). Толщину стенок доводят обычно до 1,5 см, а дна и торцевых стенок — до 3 см. (рис. 62, 63)
Для перевозки раньше корыта складывали по 5 штук друг в друга и связывали бечевкой, как на рис. 60. На телегу помещалось 12 таких стопок. При мало-мальском навыке один человек за день свободно сделает 5 корыт.
И в заключение урока — несколько слов о нужном для работ инструментаже. К сожалению, если топоры да пилы еще можно достать в продаже, при всем разнообразии товара хороший инструмент нужно изготавливать самому или специально заказывать.
Одноручный скобель. Изготовить его самостоятельно несложно. Нужно зубилом вырубить из листовой стали полосу — заготовку с хвостовиками, как показано на рис. 59.
Затем согнуть заготовку на круглой оправке, закалить и насадить на хвостовики деревянную ручку. Толщину стали для заготовки брать примерно 2-3 мм. Ну и разумеется, нужно хорошо заточить перед работой.
Двуручный скобель. Показанный на рис. 58, лучше заказать в мастерской.
То же касается и изготовления тесла — инструмента, который пригодится не только при работе с щепным товаром, но и для выборки пазов в бревнах при строительстве срубов (рис. 57). Неплохо будет, если одновременно с теслом вы заранее сделаете и похожий на него инструмент — пазник. Его отличие от тесла — в изогнутом в дугу острие (рис. 57 а и б).
Стамеску-долото с полукруглым лезвием, насаженную на длинную ручку, тоже вряд ли встретите в магазине, хотя это и очень нужный инструмент. Можете сделать ее сами, согнув из 3-4 мм стали, лучше углеродистой, чтобы потом можно было закалить лезвие. Самой простой способ изготовить такую стамеску — взять подходящую по диаметру трубу (рис. 61).
Источник
Делаем корыто для рубки капусты своими руками
Сегодня поступил заказ от моей мамы: сделать корыто для рубки капусты. Было у моих родителей раньше, я помню, специальное корыто для этого метра два длиной. Как начинались заморозки, капусту срезали и рубли в мелкую крошку несколько часов кряду, пока не заполнятся все предназначенные для нее кадушки и бочки. Потом всю зиму ели эту квашеную капусту. Вкуснотища, аж слюнки потекли.
Потом как-то перестали квасить капусту в больших количествах. Сейчас в любой день можно пойти купить свежей капусты в супермаркете. Стоит она не дорого, можно купить один-два кочана, нашинковать ножом немного. В этом случае корыто не требуется. Так за давностью лет оно куда-то и пропало, может сгнило, а может, на дрова пустили.
Но история, как известно, идет по кругу. Семья растет, внуки плодятся, уже правнуки начинают ходить. Мама решила наквасить капусты на большую семью. И вот я делаю специальное корыто.
Изготовление корыта
Для начала нам нужен брус 50х50 мм длиной примерно 70 сантиметров. Предварительно, брус надо постругать на рубанке, и выпилить две заготовки в виде трапеции со сторонами 30 и 34 сантиметра.
Так у нас получились две ножки корыта.
Далее берем половую доску со шпунтом шириной 10,5 см. Для корыта нам надо три куска по одному метру длиной. Собираем три куска этой доски шпунт в паз, и через ножки все скрепляем саморезами длиной примерно 65 мм. И вот у нас готово дно корыта.
Боковые стенки у корыта делаем из доски шириной 20 см. Для всего корыта, нам нужна доска длиной 270 см, которую предварительно тоже прогоняем рубанком. Для начала вырезаем торцевые трапециевидные стенки с основаниями трапеции 28 и 34 см соответственно.
Далее саморезами длиной примерно 65 мм прикручиваем эти стенки к дну корыта (по три самореза на стенку). И вот у нас вырисовывается профиль будущего корыта.
Теперь из оставшейся доски шириной 20 см, вырезаем два куска по одному метру на боковые стенки. На одном торце боковой стенки при помощи рубанка делаем скос. Этот скос нужен для более плотной стыковки боковой стенки и дна корыта.
Теперь теми же саморезами длиной 65 мм прикручиваем эти боковые стенки к дну корыта (4-5 штук) и к торцевым стенкам (2 штуки). И вот и имеем почти готовое корыто.
Чтобы корыто было более прочное, я из жести (размером примерно 12х12 см) вырезал четыре уголка, и укрепил ими соединение боковых стенок с торцевыми. Саморезы для этого были использованы длиной 19 мм. Еще в месте соединения боковых стенок и торцевых получился перепад высот миллиметра 2-3. Берем рубанок и сглаживаем эти перепады. И вот корыто для рубки капусты готово.
Сметаю налетевшую стружку внутрь корыта, вытираю пыль и грязь, и бегом несу его своей маме. Уже хочу попробовать квашеной капусты из нового корыта.
Источник
КОРЫТО ИЗ ПРОШЛОГО
Причиной изготовления деревянного корыта, в стиле предков, послужило желание проверить свои столярные навыки. Правда, работать пришлось не только инструментом предков, топором и долотом, но и современными рубанками и бензопилой. К тому времени, за два года деревянные заготовки — осиновые чурки отлично высохли.
Острым топором подровнял верхнюю и нижнюю части получурки. На верхней плоскости начертил карандашом линии внутренней выборки и наружных стенок. А с нижней стороны, мелом, провел линии наклонных запилов под ручки.
Для обеспечения устойчивости заготовки при ее обработке прибил четырьмя гвоздями к двум обрезкам соснового бруса. В таком положении, оказалось, очень удобно сделать пять запилов бензопилой по внутренней части будущего корыта.
Такие запилы позволяют существенно облегчить процесс выдалбливания древесины.
Выдернув установочные гвозди, я перевернул заготовку вверх днищем и опять прибил ее за боковые припуски к опорному брусу. Бензопилой сделал наклонные запилы до будущих ручек. При этом ориентиром служила линия, нарисованная мелом.
Уже в мастерской, снова прибил на гвозди заготовку к опорному брусу, а затем стамеской и молотком выдолбил внутреннюю часть древесины будущего корыта. Той же стамеской подровнял начисто все внутренние стенки.
На заключительном черновом этапе острым топором сколол запилы ручек и обтесал нижние боковые стенки.
Чистовую обработку наружных поверхностей удобно провести ручным электрическим рубанком. А внутренний объем проще обработать лепестковым наждачным кругом с помощью электрической угловой шлифмашины — болгарки. В ручке просверлил отверстие для хранения корыта на кованом гвозде.
Готовое корыто зачистил грубой и мелкой шкуркой с последующей пропиткой растительным маслом.
Анатолий МАТВЕЙЧУК,
г. Заводоуковск, Тюменской обл.
Источник