Как в ресторане: делаем своими руками модную доску для подачи блюд
Пару лет назад моя коллега с восторгом рассказывала о дорогом ресторане, в котором стейки приносили на деревянных досках. Тарелки для такого блюда казались недостаточно брутальными, и шеф-повар решил его подавать прямо на «разделочных» досках. Конечно, никто не будет использовать для разделки мяса и подачи готового блюда одну и ту же доску, поэтому появились специальные — сервировочные.
Эффектная подача стейков в ресторане
Моя коллега и ее муж (между прочим, профессиональный повар) были в восторге от такой сервировки. Мы вместе залезли в Интернет и выяснили, что подобные доски стоят неприличных денег. Я изучил тему — и решил сделать пару штук.
Это была моя первая работа. Доска отшлифована и покрыта бесцветным маслом для дерева. Фото AlexKlimk
Потом я экспериментировал с формой и цветным покрытием. Фото AlexKlimk
После акции по изготовлению табуретки, которая прошла удачно и получила одобрение родственников, меня заинтересовал производитель краски. Посмотрел на сайте — и очень удивился, что VIXEN делает полиуретановый яхтный лак, масло для дерева и даже воск в аэрозольных баллонах. Я работаю с деревом давно, но до сих пор паркетный лак и яхтлак наносил на изделия только кисточкой. То же самое — и с террасным маслом: пользуюсь давно, но этого продукта в аэрозольных баллонах даже не видел. Было интересно попробовать их в деле!
Чтобы получить представление о каком-либо виде ЛКМ, мало сделать пробное покрытие на обрезке доски — надо покрыть конкретное изделие, услышать отзывы… За вдохновением далеко ходить не буду и сделаю еще пару сервировочных досок. Материал для них (обрезок от обрешетки крыши) нашелся на чердаке. Это была гарантированно сухая древесина, 25 лет сушки.
Инструменты и материалы для изготовления сервировочной доски. Фото автора
Контур досок набросал от руки фломастером. Лучше, конечно, использовать карандаш или мел, чтобы краситель не впитался в древесину, но я собирался снять с доски достаточно глубокий слой слой при обработке.
Нарисовал контур изделия. Фото автора
Но сначала надо испробовать масло на обрезке от забора. Отшлифовал его шкуркой с зерном Р180, обезжирил.
Доска для пробы отшлифована. Фото автора
Как следует встряхнул баллон — и пшикнул тонировочным маслом примерно с 25-30 см.
Распыляю масло. Фото автора
Удалить излишки масла поможет обычная хозяйственная губка.
Излишки — это нормально! Фото автора
Тест прошел удачно: цвет ровный, излишков немного. Теперь интересно глянуть, как будет выглядеть деревянное изделие, покрытое этим маслом.
Тестовый образец. Фото автора
Первую сервировочную доску выпилил ручным электрическим лобзиком, потом отшлифовал.
Установлена пилка по металлу, чтобы рез был ровнее. Фото автора
Внутренние закругления высверлил кольцевым сверлом диаметром 15 мм. У аккумуляторного шуруповерта хватило бы мощности просверлить отверстие диаметром и 100 мм.
Сначала сверлим, потом пилим. Фото автора
Заготовку для доски зафиксировал струбциной. Потом обработал болгаркой с шлифовальной насадкой, шкурка крупная — Р40. Эта насадка подходит и к болгарке, и к шуруповерту.
Заготовка закреплена струбциной. Фото автора
Изготовление второй доски начал со шлифовки обрезка — и только потом я ее выпилил.
Доску шлифуем болгаркой. Фото автора
Заготовки для сервировочных досок. Фото автора
В досках высверлил отверстия тем же сверлом диаметром 15 мм и затем отшлифовал заготовки мелкой шкуркой (Р180). Если у вас нет мастерской с про мышленным циклоном, то шлифовать лучше на улице.
Шлифовал недолго, но пыли оcело много! Фото автора
Последний этап шлифовки: прошелся виброшлифмашинкой с мелкой шкуркой. Труднодоступные места зачистил вручную.
Теперь поверхность надо протереть мокрым тампоном. Когда вода высохнет, поверхность снова станет более шершавой: это поднялся ворс. После высыхания надо вновь пройтись по поверхности шлифмашинкой.
Смачиваем поверхность. Фото автора
Снимаем остатки пыли едва влажной салфеткой и наносим масло. Я начал с нижней стороны доски. Взболтал баллон, как было написано в инструкции, пшикнул на доску, чтобы не было просветов, а лишнее масло удалил губкой.
Наносим тонировочное масло. Фото автора
При покраске надо внимательно следить, чтобы излишки масла не протекли на торец доски. Если появятся потеки, он окрасится неравномерно. В идеале места, которые не будут прокрашиваться, требуется защищать пленкой, но тут это сделать невозможно. Поэтому чистую губку всегда держим под рукой и следим за торцами.
Разгоняем масло губкой, убираем излишки. Фото автора
Доска получилась чуть темнее в местах, где шлифовка была более грубой. Это логично: в более пористую поверхность впиталось больше масла.
Текстура дерева под маслом. Фото автора
У второй доски после шлифовки проявился более интересный рисунок.
Вторая доска подготовлена к покрытию маслом. Фото автора
Масло легло ровно, расход небольшой, доска получилась симпатичнее первой. Покрывал на улице и полдня сушил на солнышке. Лучи ультрафиолета ускоряют процесс полимеризации (высыхания) покрытия — через пару часов было ощущение, что масло высохло. Но я решил все-таки сушить сутки, как написано в инструкции.
На следующий день начал лакирование изделий. Выбрал яхтный лак шелковисто-матовый: мне кажется, такая поверхность будет выглядеть благороднее. Погода благоволила: было +23. +24°С без дождя. Мои доски идеально чистые, поэтому обезжиривать их не надо. Потряс баллон пару минут, нанес первый слой.
На следующий день наносим яхтлак. Фото автора
Обычно я сушу яхтлак в такую погоду более 12 часов. Я оставил доски сушиться на втором этаже и пошел косить. Под лаком текстура дерева прорисовалась более четко.
Левая доска покрыта только тонировочным маслом, справа доска покрыта маслом и одним слоем яхтлака. Фото автора
Пока косил, пришла в голову мысль перечитать инструкцию. А там написано, что между слоями «на отлип» лак сохнет всего 30 мин. Поэтому второй слой лака я наносил на улице, на солнышке.
Вторым слоем доску покрывал на улице. Фото автора
Засек время, проверил: на солнце лак подсох меньше чем за полчаса! После обеда успел покрыть лицевую сторону досок тремя слоями, а обратную — одним. Получается, что аэрозольный яхтный лак VIXEN сохнет значительно быстрее его собрата из банки. Покрытие вышло ровным, полуматовым. С таким лаком можно полноценно покрыть изделие тремя слоями всего за полдня.
Нанесено три слоя лака. Фото автора
В тот день у нас разносолов не было, поэтому просто «нагрузили» доску травой и помидорами и поставили на стол. Но дочь размечталась, как шикарно смотрелась бы подача хороших сыров и сухофруктов к вину на таком «блюде».
Испытание готового изделия. Фото автора
Если доску не покрывать лаком, то можно использовать ее как разделочную.
Источник
Процесс создания доски для подачи, разделочной доски
В данном мастер классе мы расскажем вам про то, как, используя минимум инструментов, создать эксклюзивную доску для подачи или разделочную доску.
Сначала, немного расскажем про виды досок и их отличие, чтобы dам было проще ориентироваться и понимать, какую доску dы хотели бы себе сделать. По назначению — доски могут быть двух видов: для подачи и для разделки. По типу — доску могут быть из цельного массива дерева, из клееного массива дерева и торцевые доски. Про назначение, на наш взгляд, можно не писать, так как тут все, в целом, интуитивно понятно, а вот про типы досок мы расскажем поподробней:
1) Из цельного массива – у таких досок потрясающая единая текстура дерева, она завораживающая и неповторимая. Данные изделия выглядят монолитно и в тоже время изящно. Иногда в цельном дереве есть трещины и их следует закапать смолой или шпатлевкой по дереву, чтобы в будущем защитить это место от влаги.
2) Из клееного массива – это более экономичный вид досок, особенно, если у вас есть необходимые приспособления для склейки брусков дерева – ваймы, если их нет, то можно обойтись и обычными, но качественными струбцинами. Клееные изделия тоже эффектно выглядят, потому что, как правило, склеиваются бруски без трещин и дырочек, и такие изделия выглядят цельно, с весьма разнообразной структурой волокон. Но если отверстия все же есть, то также заделываем их смолой, либо шпатлевкой.
3) Торцевые доски – это по своей сути тоже клееные изделия, но клееные по специальной двойной технологии, о которой мы расскажем в другой раз. Основным преимуществом доски данного типа является то, что они меньше тупят ножи, так как нож не режет поперек волокон дерева, а режет между ними. Внешне данные доски также весьма эффектны и необычны.
В этом мастер классе мы расскажем вам про то, как сделать первый вид досок (из цельного массива), так как данные доски требуют меньше всего начального опыта и инструментов, из которых вам понадобится только электро-лобзик и шлиф машинка. Если нет этих инструментов, то можно воспользоваться обычной ручной ножовкой и самодельным, шлифовальным бруском и наждачной бумагой, но в такой комбинации создание доски будет долгим и вряд ли получится сделать интересную форму для вашей доски. Ну что ж, достаточно теории – пора к действиям.
1 шаг: выбираем дерево.
Для досок рекомендуется использовать твердые породы дерева, которые долгое время не изнашиваются, обладают богатой текстурой и менее подвержены короблению. Для наших целей прекрасно подойдет дуб, ясень, вяз (карагач), шелковица, липа и орех. Очень важно при выборе дерева обратить внимание на влажность материала, она не должна превышать 8% и не должна быть ниже 3%, иначе в процессе эксплуатации дерево может повести или треснуть. Также необходимо у заготовщика дерева заранее уточнить, есть ли у него на складе уже выровненный и колиброванный материал, так как неровное дерево нужно будет самостоятельно ровнять либо с помощью фуганка, либо с помощью фрезера или искать тех, кто это сделает за вас, тут, к сожалению, иначе никак. Еще один важный момент: толщина уже выровненной доски не должна быть менее 2 см.
2 шаг: подготовка формы будущей доски.
Тут все зависит от фантазии и набора ваших инструментов. Если у вас только ручная ножовка, то проще всего будет сделать что-то с прямыми углами. Итак, выпиливаем форму либо с помощью электро-лобзика, либо с помощью ножовки и переходим далее.
3 шаг: шлифуем.
Шлифуем обе поверхности и бока с рукоятью — сначала 60-м зерном, далее 80-м зерном (можно сразу с него начать, если доска без видных царапин), потом 120 и в конце 180 зернистостью.
4 шаг: защита маслом от влаги.
Здесь тоже у всех свои методы, раньше мы использовали немецкое масло-воск для досок фирмы OSMO, это специальное, экологически чистое масло, сертифицированное Европейскими стандартами для использования при покрытии досок. Но сейчас мы пришли к пониманию, что нет ничего лучше старого, проверенного льняного масла. Оно, правда, сохнет значительно дольше (полное высыхание – 7-10 дней, в зависимости от температуры) но, зато, и в натуральности продукта нет сомнений. Наносить масло нужно либо велюровым валиком, либо кисточкой, либо тряпочкой, важно чтобы материал впитывал масло и, после использования, расходные материалы необходимо положить в ведро с водой или сразу же вынести мусор из мастерской на помойку, так как тканевые материалы, пропитанные маслом, имеют свойство самовозгораться.
После того как высох первых слой – вы почувствуете, что доска стала немного более шершавая, чем была до нанесения масла. Не переживайте, это был первый, основной слой. Можно оставить и так, если вам все нравится. Но мы, обычно, совсем поверхностно и слегка шлифуем изделие 320 зерном, чтобы убрать ворс, наносим еще один слой масла и растираем его сухой тряпочкой, которая хорошо впитывает, чтобы убрать все излишки масла с изделия. Проходит еще неделя и ваш шедевр готов!
Надеемся, эта статья была полезной и интересной для вас. Мы всегда будем рады ответить на вопросы.
С уважением, команда KOROED
Источник