Яблоня – ниже, яблок – больше. Секрет снижающей обрезки
Если вы хотите сделать плодовые деревья ниже и урожайнее, то обрезка – дело обязательное и ежегодное. Чтобы в этом процессе не наделать типичных глупостей, публикуем несколько полезных советов про формировку и обрезку садов.
Южанам формировку можно делать и осенью, и весной. Северянам – только весной: необрезанные деревья лучше зимуют. Обрезку проводят совершенно по-разному в зависимости от силы роста. Сегодня речь пойдет о жирующих деревьях, которые обычно получаются из привитых на сеянцы.
За лето сильное молодое дерево, как правило, вымахивает на метр или больше. От прошлой снижающей обрезки прирост встает стеной. Если снова его коротко обрезать, то прироста станет еще втрое больше! Что делать?
- Центрального лидера выше двух-трех основных ярусов выпилить совсем.
- Переводить рост оставшихся ветвей на более слабую боковую ветку, направленную наружу.
Перевод на внешнюю боковую – самый популярный прием, ибо проводится раз в год, позволяя всласть пощелкать секатором без особого понимания. Я им тоже часто ограничивался и получал стабильные результаты – раскрытые чашевидные кроны с хорошим плодоношением.
Обрезка проводится, начиная с третьего года роста деревца, или со следующего года после исправительной обрезки уже матерого молодого дерева. Все осевые приросты и особенно оставленные лидеры укорачиваются только переводом на слабую боковую, направленную наружу. Простота и смысл приема понятны из фото 1.
Укорачиваем два года
В первый год, дабы не наращивать метры веток, весь сильный концевой прирост веток и лидеров мы ополовиниваем (кроме волчков, лезущих из спилов после снижения кроны – эти вообще надо убирать). Пунктир на фото – бывший хлыст такого прироста.
За лето из срезов выходят два-три сильных конкурента (у нас – два), и ниже – обязательно более слабый и хорошо наклоненный побег (он растет направо). Именно он и станет продолжением ветки. Весной отрезаем все, что выше него (на фото 1 показано секатором). Все!
Ветка ослабляется и продолжает расти не вверх, как ей хотелось, а уже наклонно наружу. Конечно, за лето ее прирост снова задерется вверх. Но весной мы его снова укоротим, а потом опять переведем на наружную боковую. Разумеется, из этого небольшого среза выстрелят заместители, и их тоже надо убирать с мая по июль, то есть в зародыше.
Почувствовали отличие от укорачивания сильных верхушек «на три почки»?
НЮАНСЫ СНИЖАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ
- Очень важно в первый год укоротить прирост так, чтобы слабая наклонная веточка оказалась растущей именно наружу. Учтите, срез «на внешнюю почку» не поможет! У сильных побегов из двух (а то и из трех!) почек под срезом всегда прут сильные вертикальные побеги (как на фото 1). И только из третьей сверху – нужная наклонная веточка.
- Таким же образом нужно укорачивать все сильные боковые ответвления главных веток. Особо жирные приходится кардинально ослаблять, переводя на плодовые прутики (красные линии на фото 2). Но и эти с первого раза не сдаются – выбрасывают сильных заместителей! Убирать их приходится еще пару лет. А чтобы дерево сразу поняло, что тут расти не надо, лучше убирать всех вертикальных заместителей каждый месяц летом.
- Увеличение числа плодовых почек стрижкой имеет свой секрет: все дело в волшебной регулярности. Пропустил один год – все придется исправлять заново.
- Концевые приросты оставленных веточек до осени не трогайте! Они дерево питают и веткам силу дают.
Источник
Шестьсот советов
Специальная обрезка садовых деревьев для снижения кроны
Рубрика: Сад. Автор: Babushka
Зачем обрезать садовые деревья в высоту (снижение кроны)
Часто садоводы проводят обрезку домашним плодовым растениям для снижения кроны. Конечно, бывает очень жалко срезать крону любимого дерева, да еще, если сорт хороший. Например, яблоня хорошо плодоносит, ежегодно дает хорошие урожаи, но ведь согласитесь, с годами собирать яблоки становится все труднее и труднее, да и нагрузка на дерево растет, что снижает урожайность и приводит к старению ветвей.
Приходится забираться все выше и выше и высоты садовой лестницы уже не хватает. И мы начинаем трясти ветви и применять специальные съемники, но при таком сборе урожая устают хозяева и страдают плоды, они бьются и становятся не пригодными для употребления и зимнего хранения. Вот поэтому чтобы облегчить сбор урожая и сделать дерево доступным для обработки от вредных насекомых и болезней и проводится обрезка на снижение кроны.
Ведь часто макушку дерева даже невозможно опрыскивать препаратом от вредителей, и они спокойно там размножаются.
Вот по всем выше перечисленным причинам и проводят обрезку деревьев в высоту. Какой высоты оставлять плодовые деревья. При обрезке на снижение кроны удаляются все вертикально расположенные ветви на 1,2-1,5 метра, до боковых разветвлений. Облегчит проведение такой обрезки мерная рейка, она позволит провести обрезку на заданной высоте, смотрите схему обрезки. Обычно дачники сколачивают такую рейку и постоянно ею пользуются как меркой для всех плодовых деревьев.
Труднее всего провести первую обрезку,если снижение кроны никогда не проводилось. Затем такую обрезку придется проводить спустя несколько лет. Садоводы рекомендуют оставлять высоту деревьев 4,0-4,5 метра. Это достигается укорачиванием проводника или полным его вырезанием и укорачиванием скелетных ветвей.
После обрезки на снижение кроны вырастает много вертикальных побегов, с которыми надо провести определенную работу, чтобы не ухудшить состояние дерева. Часть таких «волчков» надо обрезать, а часть подогнуть, укрепив их под другими ветвями или подвязав их мягким шнуром восьмерочным узлом. Это позволит получить на таких ветвях дополнительные боковые разветвления, которые станут плодоносящими.
На ветвях стоящих прямо и вертикально плодоносящие почки не закладываются, обратите внимание на дерево. Лучшие урожаи только на ветвях расположенных горизонтально.
После проведенной обрезки по снижению кроны дерево вам покажется редким и низким, но не переживайте, когда появится листва все встанет на свои места. У дерева будет правильное и достаточное освещение внутренней части кроны, облегчится проведение опрыскивания, появится доступ ко всем ветвям при сборе урожая.
Читайте также:
Источник
Понижение и раскрытие кроны плодовых деревьев
Значительная часть садов расположена либо на классических шести дачных сотках, либо на чуть большей площади в частных домах.
Все деревья имеют индивидуальные размеры и характеристики кроны, в зависимости от вида, возраста и типа подвоя, на который была привита культура. Для старых садов
характерны высокорослые деревья, которые занимают много места и создают значительные по площади теневые пятна.
Но чтобы нормально расти и давать качественный урожай, деревьям необходим солнечный свет — основа процесса фотосинтеза, происходящего в зеленом листе. Поэтому крайне необходимо контролировать и регулировать освещенность крон деревьев, растущих в нашем саду.
В первую очередь это зависит от правильной разбивки сада, но это тема отдельной статьи. Сегодня мы поговорим о корректировке режима освещения деревьев при помощи изменения высоты и формы кроны.
Давайте рассмотрим, для чего это необходимо делать. Чем больше дерево, тем выше от земли перемещается зона плодоношения. Это значит, что увеличивается объем непродуктивной древесины в нижней части кроны, которая все равно продолжает потреблять питательные вещества, поставляемые корневой системой, что, в свою очередь, отражается на размере и вкусовых качествах плодов.
Существенно затрудняются как работы по уходу за деревом (обработка препаратами, удаление проблемных веток), так и сама уборка урожая. А выращивать урожай, который невозможно снять, — весьма сомнительное удовольствие. При высоте дерева более 4-5 м даже стремянка не всегда может спасти положение. И если яблоки или груши еще можно как-то достать при помощи плодосъемника, то черешню, сливу и абрикос убрать не удастся.
Более того — падая с большой высоты, плоды неизбежно разбиваются о землю, и у нас под деревом возникает зона «несъедобного варенья» и грязи с мухами и осами в придачу.
Растущие рядом деревья меньшего размера, попадая в плотную тень своих соседей-великанов, все свои силы бросают на прирост веток для того, чтобы хоть как-то добраться до света. Вы наверняка встречали деревья, которые пытаются «выглянуть» из-за более крупного соседа в сторону
солнца. О том, чтобы получить нормальный урожай с такого дерева, можете даже не мечтать.
Вполне достаточное количество проблем, чтобы обратить более пристальное внимание на размер, геометрию кроны и соседство деревьев вашего сада.
Какие выгоды мы можем получить, выровняв деревья по высоте:
• оптимизация освещения кроны;
• удаление непродуктивных веток -потребителей питательных веществ;
• устранение конкурентной борьбы за свет между рядом стоящими деревьями;
• существенное облегчение проведения работ по уходу за деревом;
• значительная экономия времении снижение рисков получить травму при уборке урожая.
И самое главное — улучшаются вкусовые качества и размер плодов.
Снижение высоты дерева является фактически одним из видов обрезки, корректирующей размер и форму кроны.
Удаление вертикальных веток из центра кроны
Эту операцию можно проводить как весной, во время ежегодной профилактики вашего сада, так и в первой половине лета. Чаще всего достаточно укоротить или убрать совсем центральный проводник, как бы вынимая «серединку» дерева. Такой прием наиболее подходит для яблонь, груш, слив и абрикосов.
Следует также укоротить и боковые ветки, не давая кронам соседних деревьев смыкаться между собой.
Уменьшение диаметра кроны путем укорачивания боковых веток
Заниженная и раскрытая крона
Крону вишни необходимо удерживать в форме шара или грибной шляпки, так как плодоношение у этого дерева происходит в основном на периферийной части. Соответственно, важно не отпускать ее вверх. Профилактическое укорачивание веток также способствует более активному заплодушиванию и образованию молодых боковых веточек. Не следует забывать о волчках, которые имеют наибольшую скорость роста и могут существенно загустить крону.
Изменить высоту дерева можно также, применив другой способ формировки кроны — разгибку.
Такой метод хорошо подходит для абрикоса. Для этого дерева характерно образование длинных, малоразветвленных ветвей, буквально «улетающих» вверх. Плодоношение же главным образом сконцентрировано на концах этих веток, поэтому простое укорачивание веток не дает должного эффекта и даже может негативно сказаться на урожайности дерева.
А вот если разогнуть ветки и слегка подрезать концы, можно выиграть сразу в нескольких компонентах:
• избавиться от эффекта «голой» ветки;
• сохранить плодоносящую часть ветки;
Разгибка проводится двумя способами:
1) просто наклон и фиксация ветки в нужном направлении и положении, если позволяет ее толщина и пластичность;
2) разгибание с применением подпилов в случае, когда ветка достаточно толстая и жесткая. Такой метод спасет положение» если ваше дерево имеет много вертикальных сильных веток и не очень «хочет» раскрывать крону, а просто стремится вверх.
Абрикос, алыча и некоторые виды слив достаточно часто ведут себя подобным образом.
Рассмотрим второй способ формировки подробнее.
В первую очередь необходимо четко определить, в каком направлении вы собираетесь производить наклон ветки. Пространство, которое займет разгибаемая ветка, должно быть свободным от соседних крон. Затем, в зависимости оттого, до какой высоты вы собираетесь пригнуть ветку, отмеряете два куска шнура (шпагата, веревки) с запасом на петлю.
В точке привязки к ветке необходимо проложить прокладку между веревкой и веткой для предотвращения повреждений коры.
Для этого хорошо подойдет кусочек поливочного шланга или линолеума. Петлю следует завязывать таким образом, чтобы она, подобно удавке, не затянулась на ветке и не пережала ее. Подпилы необходимо делать стой стороны, куда вы намерены согнуть ветку.
Обычно хватает 7-9 штук. Расстояние между ними может составлять 5-15 мм. В зависимости от толщины и жесткости ветки.
Глубина подпила не менее половины диаметра ветки, а иногда и больше.
Разгибаем очень аккуратно -до момента полного смыкания древесины между собой, но не больше, иначе рискуете сломать ветку.
Если не дотянете до смыкания краев подпилов — кора не срастется между собой. Растяжки следует развести в разные стороны — это поможет жестче зафиксировать ветку в разогнутом положении. Затем наносим тонкий слой садового вара для защиты от проникновения патогенных грибных спор или грызущих насекомых-вредителей.
Оборачиваем бинтом из агроволокна и фиксируем его шпагатом.
Высота ваших деревьев может либо ограничиваться общей горизонтальной плоскостью, либо иметь каскадную, ступенчатую структуру с понижением в сторону с севера на юг, чтобы низкорослые деревья не попадали в тень своих более крупных соседей. Внимательно осмотрите ваш сад и выберите наиболее подходящий для вас способ.
Источник