Снять кору дерева болгаркой

Шлифовка болгаркой дерева: технология шлифования

При подготовке древесины для строительства и отделочных работ часто приходится подыскивать способ обработки её поверхности. Для шлифовки дерева качественно подходит обычная « болгарка » — угловая шлифовальная машина.

Она пригодится при подготовке досок , вагонки, бруса и отдельных брёвен для сруба. Для плоскостных заготовок и при отсутствии углов она покажет себя лучше фрезерных станков. Имея высокий технико-экономический КПД, её широкая доступность поможет справиться с ремонтом дома каждому мастеру.

Помимо плоскостей ею также удобно обрабатывать фаски и прочие подобные скосы.

Шлифовка болгаркой дерева

Вопреки сложившемуся мнению шлифовка болгаркой дерева возможна – и является эффективным процессом. Это значит, что при задействовании УШМ с полировальными кругами поверхность получает необходимый уровень шероховатости за короткий срок. В отличие от шлифовки металла данная операция не является сложной .

Основные нюансы:

• проведение операции на малых оборотах: обороты более 5-6 тысяч в минуту приведут к скорому загрязнению наждачной бумаги и прекращению снятия поверхностного слоя древесины;
• на «болгарку» устанавливаются наждачные диски, работать которыми следует дальним сектором – для профилактики появления следов;
• следы от чересчур сильного надавливания появятся, если не дать «болгарке» работать «самостоятельно» — при минимальной толщине обработки это существенно;

• перемещать «болгарку» следует только вдоль виднеющихся волокон – иначе степень заглубления будет немного отличаться.

Расход дисков для тонкой шлифовки обычно невелик – но сильно зависит от влажности пиломатериала. Рекомендуется обрабатывать сухую поверхность на небольшой скорости.

При шлифовании любого материала с помощью УШМ всегда выделяется масса мелкой пыли. Поэтому при работе важно задействовать все полагающиеся средства индивидуальной защиты. В частности, очки, респиратор или маску – они являются таким же расходным материалом как и сменный инструмент . В зависимости от продолжительности процесса или степени пылевыделения может потребоваться несколько масок.

УШМ подходит для шлифовки отдельного бруса и готовой стены из дерева . Для работы потребуются только круги с наждачной бумагой – конструкция с лепестками или на липучках. Если есть специальная насадка с высокой шероховатостью, такие диски можно вырезать самостоятельно.

Технология шлифования болгаркой дерева

Обработка древесины нуждается в предварительном изучении. При начале операции без подготовки результат не достигнет требуемого качества, а ценный материал можно будет выбросить.

Важно внимательно осмотреть заготовку и продумать технологию её установки. Поверхность необходимо осмотреть на предмет наличия растрескиваний и других дефектов. Особое внимание уделяется наличию грибка и чёрных пятен – если их полностью не удалить, они вновь проявятся в будущем. Нейтрализация пиломатериала проводится специальными обеззараживающими средствами. Только после этого шага допускается начинать механическое воздействие.

Подготовка покрытия

В качестве подготовительной операции производятся:

• удаление загрязнений грубого характера, снятие сторонних объектов (на дереве могут быть прибиты другие доски, из него могут торчать гвозди и т.д.);
• зачистка от оставшихся лакокрасочных покрытий, наклеенных бумаг и упаковочных материалов – которые можно снять без УШМ;
• закрепить от случайных перемещений в процессе обработки – в тисках, струбцинами или тяжелыми предметами, если это необходимо.

Перед шлифовальной операцией деревянной поверхности важно разметить требуемую площадь. Сделать это можно с помощью измерительного инструмента или шаблонов. Результат после этого окажется точнее.

Первичная шлифовка болгаркой дерева

После получения доступа к целевой поверхности и образования представления о результате начинается активное воздействие на материал. Первичный этап – грубая очистка.

Так, шлифовка сруба болгаркой начинается со снятия коры и заболони. Последней является та мягкая прослойка, расположенная на сравнительно твёрдой древесине. Всё это образует отходы.

Для всего этого потребуется несколько шлифующих инструментов дискового типа:

• щётка металлическая (на шипах или проволоке) – для удаления грубых остатков прежних покрытий, а также для снятия значительной толщины древесины (к примеру, между разными по высоте установленными досками);
• щётка обдирочная – для снятия старой краски с помощью более мягкого чем в предыдущем варианте металлического ворса;
• «торцевик» — насадка для шлифования краёв и скосов различной формы;
• полировочный (полировальный) диск – для удаления тонкого слоя с целью получения необходимой поверхности.

Выбор модели насадки для « болгарки » напрямую связан с целевым результатом. Опытные мастера комбинируют их и даже выполняют сопутствующие операции при помощи самых универсальных из них.

Задача этого этапа – убрать с древесины старое покрытие, не более. Профессионалы способны также искусственно состарить поверхность.

Тонкое шлифование болгаркой дерева

По готовности предыдущего этапа и проведении просушивания или химической обработки (при необходимости) начинается полировка . Неважно, выполняется ли этап для стены или отдельной доски, он требует максимума внимания.

Здесь потребуются наждачные, бумажные, войлочные, тканевые и губчатые диски. Крепятся они чаще всего на липучки, продаются по несколько единиц. Каждая упаковка маркируется по степени номинальной зернистости.

Шпатлевание зазоров дерева болгаркой

В ходе обработки возможно проявление не только трещин в теле пиломатериала, но и зазоров между отдельными элементами. Последнее обнаруживается при шлифовании полов, отделки стен или других собранных из отдельных элементов поверхностей.

Для того, чтобы продолжать работу, необходимо заполнить эти зазоры. Если доски или брус останутся на своих местах, то трещины продолжат расхождение — важно это предотвратить. Процесс возможен с помощью обычной шпаклёвки по дереву. Состав подбирается в соответствии с сортом дерева и условиями дальнейшей работы поверхности.

Суть задачи – элементарна:

• в соответствии с инструкциями производителя подготавливается шпаклёвка – в отдельной ёмкости и небольшом количестве;
• с помощью шпателя или иного схожего инструмента небольшое количество состава наносится на зазор;
• небольшим вдавливанием состав углубляется в проём и утрамбовывается по мере сил (это придаст ему возможность войти в максимальное сцепление с раскрывшейся поверхностью и заполнить объём);
• убрать шпателем оставшиеся излишки и выровнять поверхность;

• дождаться полного высыхания – естественным или принудительным способом (с помощью несильного нагрева и местной вентиляции);
• провести зачистку силами УШМ и сменного круга – для удаления излишней волнистости и обнаружения потенциальной неровности;
• при необходимости – повторить нанесение состава на проявившиеся углубления до их сглаживания.

Заключительный этап шлифования болгаркой дерева

После удаления грубых неровностей наступает очередь финальной зачистки. На данном этапе задействуются наиболее «мягкие» сменные насадки. Они позволяют удалить минимальный слой древесины, измеряемый отдельными микронами.

В ходе этого образуется пыль наиболее малой фракции, поэтому важно не забывать про СИЗ органов дыхания. Также рекомендуется работать в качественно проветриваемом помещении и задействовать мощные системы вентиляции.

Грунтование древесины

После снятия всего объёма древесины необходимо прогрунтовать заготовку. Это полезно с точки зрения заполнения микрозазоров между волокнами пиломатериала:

• производится по-настоящему полное сглаживание всех неровностей, на которые не оказывается влияние механическим способом;
• немного уплотняется поверхностный слой, которому предстоит получить лакокрасочные материалы и в будущем воспринимать различную нагрузку;

• структура упрочняется – в неё теперь не будут забиваться вода и загрязнения;
• продлевается срок службы изделия.

Задействуется грунтовка с учётом особенностей изделия и условий его будущего применения. Основные варианты – для работы внутри помещения или снаружи.

Наносится грунтовка вручную (с помощью кисти, валика или окунанием) либо механизированным способом.

Какую болгарку выбрать для шлифовки дерева

Для шлифовки или обычной зачистки деревянной поверхности потребуется любая угловая шлифовальная машина – с рабочими оборотами не выше 6000 за минуту. Если устройство имеет характеристики более мощные, поможет регулятор оборотов.

Проблема заключается в повышенном износе сменных насадок. Предотвратить повышенную себестоимость результата возможно только с помощью умеренной скорости вращения.

Оптимальный вариант с точки зрения практичности – модель с приводом от аккумулятора. Отсутствие питающего кабеля до предела упрощает манипуляции инструментом. Такие удобно задействовать для шлифовки стен и пола.

В любом случае «болгарка» будет интересна мастеру, если она имеет минимальную массу. В работе приходится придерживать её (в т.ч. – и на весу) десятками минут. Поэтому вопрос сохранения собственных сил для мастера – вопрос актуальный.

Для обеспечения чистоты рабочей зоны необходима вентиляция. Однако удаление мелкой пыли возможно также эффективно с помощью пылесоса. Модель, рассчитанная на подключение такого агрегата, будет очень удобной.

Источник

Снять кору дерева болгаркой

Основным материалом для стен нашей «глиночурки», естественно, являются брёвна. С их подготовки и необходимо начинать. Процесс это длительный, подробнее об этом позже, в других статьях. Но первое, что необходимо сделать — это окорить брёвна. Проводить окорку «свежего кругляка» значительно проще, чем уже просушенного. Да и сохнуть бревно без коры будет равномерно, испаряя влагу по всей поверхности.

На строительство по технологии Cordwood, чтобы мы ни строили, потребуются в обязательном порядке именно окоренные брёвна. Бревно с корой в стену не положишь, заведётся «короед» или другая насекомая живность. Да и сцепление «чурок» с раствором при отсутствии окорки будет значительно хуже. Это догма и аксиома, не требующая доказательств и дополнительных объяснений.

Всегда есть возможность приобрести уже готовый ошкуренный «кругляк», но для этого потребуются немалые средства. Однако, «Это не наш метод» и «Мы лёгких путей не ищем». Менее затратно будет купить необработанные круглые брёвна, т.н. «кругляк» и собственными силами удалить кору с бревна.

Существует немало способов и вариантов решения такой задачи, о некоторых из которых и будет рассказано в этой статье.

Окорить (снять кору) бревно можно при помощи нескольких возможных инструментов, приспособлений и принадлежностей, таких как например:
— топор;
— острый нож;
— лопата;
— серп;
— скобель;
— рубанок (электрорубанок);
— отдельные энтузиасты используют сильную струю воды («Керхер»);
— и пр.

Условия выполнения работ по окорке бревен, естественно, у всех разные, да и брёвна, само собой всегда отличаются, как по размерам, так и по типу древесины. Единственное, что можно утверждать однозначно — окорить цельные брёвна необходимо до их распила на «чурки» в нашем случае.

Конечно, можно попробовать любой вариант «ошкуривания», сделать для себя определённые выводы и понять какой способ окорки будет для вас более удобным и приемлемым.

Наиболее трудоемкий и, наверно, неудобный вариант окорки брёвен – это удалять кору при помощи топора. По этой причине именно топор для проведения такой работы применяют не часто — окорка топором малопроизводительна. Также ненамного быстрее снимать кору с брёвен острым ножом. Оба этих варианта требуют определённых специфических навыков, о них мы обязаны вспомнить в этой статье, но рекомендовать топор и нож для «ошкуривания» мы не можем.
Наиболее эффективное приспособление для ручной окорки – это скобель. Его можно приобрести (есть в продаже) или сделать самостоятельно из старого серпа.

Выполнять «ошкуривание» скобелем в достаточной степени удобно: в течении 15 минут можно снять кору с большого бревна. Смотрите небольшое показательное видео ниже, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Также снять кору с брёвен можно и простой штыковой лопатой, которую нужно предварительно «подготовить», т.е. отрезать заострённую часть и произвести заточку получившейся кромки. Одним из недостатков такого варианта ручной окорки является то, что довольно сложно при этом «снять» «луб» (1-й подкорковый слой бревна). Лопата, конечно, друг строителя при окорке, но не такой, как электрорубанок.

Самым быстры, эффективным и качественным инструментом для «ошкуривания» брёвен можно считать электрорубанок. Если есть возможность приобретения, то при применении электрорубанка проблем с окоркой возникнуть не должно. Также смотрите пояснительное видео.

Резюмируя написанное — для «ручной» окорки рекомендуется применять скобель, а при «механической» — электрорубанок.

Источник