Как посадить и размножить декоративные травянистые растения
Остались уже считанные дни до календарного окончания самого непредсказуемого и коварного для растений марта месяца. Ему «на пятки» наступает апрель – месяц напряженной работы, открывающей новый сезон, к которому опытные садоводы и огородники уже подготовились, но есть, наверно, еще такие (среди новичков), которые до сих пор мучаются вопросами: где, когда и как правильно посадить на участке отобранные растения?
Как посадить и размножить декоративные травянистые растения
Когда участок спланирован и выбраны культуры для посадки, то прежде, чем высаживать (высевать) растения, необходимо подготовить почву. Для всех без исключения растений это имеет особенно важное значение. Учитывая, что красивые — это в первую очередь здоровые растения, обеспеченные достаточным питанием и условиями его потребления, подойдем к вопросу подготовки почвы основательно.
Подготовка почвы
Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов и неудач при выращивании любых растений, стоит собрать хотя бы самые элементарные сведения о почвах, расположенных на участке для посадки: об их типе, структуре, плодородии, кислотности, влагообеспеченности и т.п.
Тип почвы можно определить, взяв пробу с глубины 15-20 см и постаравшись скатать ее в жгут. Если получается качественный жгут, почвы — глинистые. Если жгут будет с трещинами или вообще разорвется, почвы — суглинистые. В случае скатывания пробы не в жгут, а в шарики, почвы — супесчаные. Если проба не скатывается совсем, а рассыпается, почвы — песчаные. Рассмотрев внимательно почву, можно определить и ее структуру. Почвы, состоящие из частиц размером не более 0,5 мм, называются пылеватыми. Частицы до 1 см создают мелкокомковатую структуру почвы, 1-3 см – комковатую, более 10 см – глыбистую.
Песчаные почвы быстро и хорошо прогреваются солнцем, являются водо- и воздухопроницаемыми, но плохо удерживают влагу, быстро пересыхают и являются малоплодородными (минеральные вещества из них быстро вымываются). Глинистые почвы тяжелые, плохо и долго прогреваются солнцем, характеризуются низкой водопроницаемостью и аэрацией, высокой влагоемкостью. Они довольно плодородны, хорошо удерживают элементы питания, но их слишком плотная структура не очень благоприятна для развития растений, также как и слишком рыхлая структура песчаных почв. Наиболее пригодными для выращивания растений являются черноземы, а также суглинистые и супесчаные почвы. Они характеризуются более благоприятными условиями для развития корней и микроорганизмов, питательные вещества находятся в них в более доступной для растений форме.
Простейший способ грубой оценки почвы — отстойная проба. Она заключается в следующем. Нужно взять немного садовой земли, поместить в стакан, залить водой и размешать. От глины вода становится темной и мутной. Песок сразу оседает на дно, а гумус (перегной) всплывает наверх. Оценив долю различных компонентов почвы, можно определить, что нужно добавить для ее улучшения. Если в почве слишком много глины, для ее разрыхления добавляют песок. В слишком рыхлую песчаную почву вносят как можно больше перегноя, что повышает аккумулирующую способность почвы.
В зависимости от плодородия почвы осенью вносят органические и минеральные удобрения. На бедных почвах органические удобрения вносят из расчета не менее 100 кг на 10 кв. м, на плодородных — 40-50 кг. Делают это непосредственно перед перекопкой почвы. Минеральные удобрения (прежде всего аммиачную или калийную селитры, мочевину, суперфосфат) вносят под все растения с учетом их потребностей в питательных веществах, примерно 150-300 г на 10 кв. м.
Важнейшей характеристикой почвы является показатель кислотности почвенного раствора (рН). Его определяют с помощью лакмусовой бумаги. Для этого берут горсть почвы, заливают дистиллированной водой, тщательно размешивают так, чтобы получилась сметанообразная масса, в которую погружают лакмусовую бумагу. В кислой среде она приобретает красный цвет, в щелочной — синий. При рН от 3 до 5,5 почвы считаются кислыми, от 5-6 до 6,4 — слабокислыми, при 6,5-7,2 -нейтральными, при 7,5 и более — слабощелочными и щелочными. На повышенную или высокую кислотность почвы указывают произрастающие на ней определенные виды дикорастущих растений: осока, пикульник, подорожник, хвощ, щавель малый, кислица, мокрица, лютик ползучий, папоротник. Большинство растений предпочитает слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому кислые почвы рекомендуется ощелачивать известкованием.
В кислые почвы вносят молотый известняк, мел, (на супесчаных и легко суглинистых почвах от 2,5 до 4 кг на 10 кв.м., а на средне и тяжелосуглинистых от 4 до 6 кг на 10 кв.м.), гашеную известь (в норме, уменьшенной в 1,35 раза по сравнению с известняком), золу (в норме, увеличенной в 2-10 раз по сравнению с известняком), яичную скорлупу и др. Известкование нельзя проводить одновременно с внесением свежего навоза во избежание больших потерь азота.
Существенное значение имеет уровень грунтовых вод. Его определяют по уровню воды в колодце или просто в глубокой яме. Подавляющее большинство растений не выносит застойного переувлажнения, способствующего заболачиванию почв. Но если обнаружены такие участки, это не повод для расстройства. Энтузиаст может и в таком месте устроить, например, водоем, высадив водные растения. Итак, после того, как необходимая информация была собрана, кислотность и плодородие почвы приведено в соответствие с планом выращивания растений, переходят непосредственно к перекопке почвы. Ее глубоко (на 30 см), с оборотом пласта, перекапывают осенью до наступления основных морозов, при этом, стараясь не размельчать пласты, выбирают корневища злостных многолетних сорняков, а также вредных жуков и их личинок.
При осенней перекопке почву не разравнивают, а оставляют крупными пластами. Это способствует сохранению влаги, а также промерзанию при сильных морозах личинок и яиц вредителей, корневищ и семян сорняков. В дальнейшем промороженные пласты сами распадаются. Если участок не был вскопан осенью, это делают как можно раньше весной, когда растаял снег, и почва перестала липнуть. Рано весной участок боронуют железными граблями на глубину 4-5 см. Это способствует прорастанию семян, пробуждению почек на корневищах сорняков, которые потом уничтожаются механически. Дальнейшей важной работой является тщательное выравнивание поверхности почвы. И только после этого она готова к посадке или посеву.
Источник
10. Вегетативное размножение декоративных травянистых растений. Типы посадочного материала. Технология посадки.
Деление куста — является наиболее простым способом прямого вегетативного размножения многолетних к-р. Достаточно просто выкопать куст (его часть) и осторожно разделить его руками или разрезать ножом. Делать это надо осторожно, чтобы не сильно травмировать корни, каждая полученная деленка должна иметь хотя бы один развитый жизнеспособный побег или почку продолжения. Этот способ размножения годится для корневищных травянистых многолетников:астильба, гелениум, дельфиниум, флокси др.
Раноцветущие раст-я делят и высаживают осенью, раст-я, вступающие в фазу цветения летом и осенью, рекомендуют делить весной или осенью после цветения. У отделенных дочерних раст-й можно укоротить длинные корни и обмакнуть корневую систему в кашицу из глины и навоза. Содержащиеся в навозе стимуляторы роста активизируют развитие корневой системы, что способствует быстрому укоренению раст-я. Иногда для дезинфекции рекомендуют обработка углем.
Ряд травянистых многолетников, формирующих мощное корневище, традиционно размножают делением корневища. Корневища разрезают на части так, чтобы каждая часть Разделенного корневища — деленка — имела не менее 2—3 почек возобновления.Время деления зависит от вида культуры:
ирисы делят в июле после цветения,
пионыво 2й половине августа до начала формирования молодых придаточных корней,
канну, тигридию, ландышразмножают, предварительно прорастив корневища в теплице, кот. затем в марте делят с таким расчетом, чтобы каждый отрезок имел 1—2 почки возобновления и высаживают после заморозков.
Многие травянистые культуры можно размножать зелеными черенками. Этот способ явл-ся более трудоемким по сравнению с простым делением куста, но часто оказывается незаменимым на этапе разведения раст-й, когда не хватает посадочного мат-ла.
Летние илизеленые черенки нарезают обычно в июне—июле. При нарезке верхний срез над почкой делают прямым, а нижний скошенным, если черенок имеет более 2х почек, то нижний лист удаляют полностью, а средний усекают наполовину, особенно если он крупный Для ускорения процесса корнеобразования нижний конец черенка помещают в водный р-р стимулятора роста, такого, например, какгетероауксинииндолилмасляная кислота. Максимальная концентрация стимулятора роста не должна превышать 25—50 мл/г. После обработки ростовым препаратом, которая длится не менее 15—18 часов, черенки вынимают из р-ра и промывают в чистой проточной воде. После этого приступают к посадке зеленых черенков. Их сажают наклонно на глубину не более 1 см в легкий земельный субстрат на основе песка и торфа. Для успешного укоренения черенкам необходима т-ра воздуха 20—24 °С и влажность 85—100%. Осенью до наступления заморозков выкапывают материнское раст-е из земли и срезают главный корень у основания. Толстую часть корня делят в направлении роста на несколько отрез ков по 5—7 см каждый. Полученные корневые черенки помещают в ящик, наполненный песком или легким земельным, субстратом. Черенки втыкают в субстрат вертикально или горизонтально, присыпают землей и хранить в течение зимы в прохладном месте, не допуская промерзания. Весной емкости с черенками переносят в более теплое место и дают прорасти, после чего окрепшие растения пересаживают в открытый грунт.
Корневыми отпрысками размножают малину, лимонник китайский, корнесобственные растения вишни и облепихи. У этих пород на горизонтальных корнях из придаточных почек возникают побеги, а к осени в нижней части последних — корни. Поросль выкапывают и используют для посадки.
Отводки– укорененные побеги, развившиеся на материнском растении.
Горизонтальные отводки.В неглубокие бороздки укладывают молодые ветви, пришпиливают их и по мере роста побегов окучивают. Порой делают продольные надрезы или перетяжку у основания ветвей медной проволокой. Так можноразмножать розы, гортензии, чубушник, сирень.
Воздушные отводки.Когда растение очень вытянулось и нужно уменьшить его высоту. В месте желаемого укоренения обрезают листья. Предварительно вдоль распиливают горшок, подгоняя донное отверстие под диаметр стволика в месте укоренения. Ствол обертывают мхом, прикрепляют к нему при помощи колышков горшок, заполняют его легкой землей и поливают. Для лучшего образования корней на стволе делают продольные надрезы.Юкка, аралия, рододендрон, драцена, столетник, эхеверия.
Вертикальные отводки.На срезе молодого дерева появляется сильнорастущая пневая поросль.Тополь, сирень, липа и других растения.
Источник