71. Вегетативное размножение плодовых и ягодных культур (деление куста, отводки, черенкование, корневая поросль)
Вегетативное размножение подразумевает размножение частью растения. При этом сохраняются все свойства материнского растения. Для вегетативного размножения можно использовать корневые отпрыски (поросль), усы, верхушки побегов, стеблевые черенки, отводки и корневые черенки.
Черенкованием называется укоренение частей стебля (стеблевые черенки) или листка (листовые черенки). Лишь немногие виды можно черенковать прямо в грунт, большинство из них требуют особого ухода, подготовки перед посадкой и условий хранения.
Посадочный материал черной и красной смородины получают только благодаря укоренению одревесневших черенков. Их нарезают из однолетнего прироста в период покоя, обычно после листопада. Длина черенка — 20— 30 см. Черенки этих культур лучше высаживать осенью, в октябре—ноябре, заглубляя, а почву под углом 45—50° и оставляя над поверхностью 1—2 почки. На зиму черенки окучивают, весной верхние почки освобождают от почвы. Осенью хорошо развитые саженцы выкапывают.
Заготовку зеленых черенков лучше производить с конца весны до середины лета, а одревесневших черенков — в период покоя растений (вторая половина осени). Хранить черенки можно в холодильнике или на балконе при температуре 2—6 °С в полиэтиленовых пакетах, а некоторые даже в стеклянных банках, закрытых плотной тканью. Средняя длина стеблевого черенка должна составлять 5—15 см (на них должно уместиться не меньше 2 междоузлий), а длина некоторых одревесневших черенков и до 20—25 см, на нем должно быть несколько почек (хотя бы 2—3). У кустарниковых или древесных видов черенки желательно брать с «пяточкой» — частью побега.
Отделяют от материнского растения черенки острым ножом или бритвой, но иногда и отрывают. Последний способ нежелателен, так как может вызвать чрезмерное повреждение растения.
Для укоренения черенков не в грунте составляют специальные земельные смеси. В разведочный горшок или ящик черенки высаживать нужно неглубоко (до 5 см) на расстоянии около 4 см друг от друга. Затем их опрыскивают водой и для большинства видов накрывают пленкой — для черенков желательна повышенная атмосферная влажность. Основой успешного черенкования является соблюдение оптимальных режимов температуры, освещения и влажности. Влажность субстрата должна составлять около 70%, влажность воздуха — около 90%, но слишком увлекаться поливом не стоит: черенки от избытка влаги могут загнить. Если вы выращиваете их под пленкой или рамами, обязательно проветривайте время от времени и не забывайте о закалке.
Размножение отводками применяется для выращивания вегетативно размножаемых подвоев, а также смородины, крыжовника, калины, фундука, кизила. Вертикальные отводки получают путем окучивания и укоренения побегов, растущих на маточном кусте. Дуговидными отводками укореняют 1—2-летние ветви смородины, крыжовника, фундука, кизила. Верхушечными отводками размножается ежевика и ежевикообразная черная малина.
Размножение отводками состоит в том, что побег или стебель укореняют, пока он еще является частью родительского растения. Он имеет преимущество перед черенкованием: существует меньше риска, что побег погибнет до образования корней. Подготовка к процессу проста, как и последующий уход, так что этот надежный способ могут применять даже новички. Отводки — это естественный способ вегетативного размножения, изобретение самой природы. У ежевики, например, побеги- плети опускаются до земли, и их верхушки укореняются самостоятельно. Ветви некоторых деревьев, например буков, часто дают корни в месте контакта с почвой, а рододендрон пустит корни и образует новый побег там, где соприкоснется с землей его стебель.
Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Отводками размножают не только те растения, которые плохо размножаются черенками, но практически любые кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли.
Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые (максимум этого или прошлого сезона), так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.
Во-первых, нужно подготовить почву вокруг, вскопав или разрыхлив ее вилами на глубину 30 см. Подмешайте немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа или волокон от скорлупы кокосового ореха. Размельчите все комки. Обработка побега: на расстоянии 30 см от конца оборвите листья, оставив голый стебель.
Сделайте косой надрез «язычком» длиной 5 см, глубиной примерно до середины стебля. Разрез делайте на уровне узла (в месте прикрепления листа). Отогните «язычок», закрепите его щепкой или камушком и посыпьте надрез гормональным порошком, стимулирующим корнеобразование. Обработанную часть стебля теперь погрузите в блюдцевидную ямку глубиной 15 см в подготовленной почве. Закрепите его с помощью куска проволоки, загнутой в форме шпильки, и удостоверьтесь, что надрез еще открыт. Верхнюю часть побега позади надреза, чтобы она росла вверх, нужно подвязать вертикально к короткой бамбуковой подпорке. Прижатую часть побега присыпьте слоем земли толщиной 15 см и немного уплотните. Почву вокруг прикопанного стебля нужно держать влажной, пока не сформируется хорошая корневая система.
Корни образуются в том месте, где был сделан надрез. Стебель не отрезают до тех пор, пока не сформируется корневая система. Этот процесс может длиться до года у одних кустарников (например, форзиция) и от полутора до двух лет у других. Если, приподняв отводок, вы обнаружите, что корней еще нет, верните его в прежнее положение и уплотните землю. Осторожно поднимите отводки осенью или ранней весной с помощью небольших садовых вил. Если образовались хорошие корни, обрежьте родительскую ветку чуть выше корней. Укорененные отводки нужно сразу же пересадить в другое место в саду. Либо посадите их на окончательное место, либо, если место позволяет, на рассадочную грядку, где растение может подрасти.
Другой способ. Отведение верхушек еще проще и используется для ежевики, куманики, логановой ягоды (гибрида малины с ежевикой) и сходных гибридных ягодников с длинными стеблями. Его проводят в середине лета, используя стебли (плети) этого сезона. Почву готовят точно так же, как и для простых отводков. Просто вкопайте конец (верхушку) плети примерно на 8 см в почву. Если нужно, закрепите проволочной скобкой. Можно также укоренять верхушки плетей в горшочки глубиной 9 см, со смесью торфа и песка.
Размножение делением куста является одним из способов вегетативного размножения многих растений. Так, многие кустарники, находясь несколько лет на одном месте, разрастаются в большие куртины за счет обильного образования корневых отпрысков, которые можно легко отделить, не выкапывая весь маточный куст. Это делается следующим образом: остро отточенной лопатой вокруг куртины выкапывают канавку глубиной 20—25 сантиметров, затем, держа лопату вертикально, резким ударом обрубают часть куртины и, подрезав ее со стороны канавки, отделяют от маточного куста.
Выкопанную куртину можно поделить на более мелкие части так, чтобы на каждой из них было два-три отпрыска с небольшим количеством корней.
На полученных от деления частях куста — деленках — обрезают побеги. Делением куста можно размножать смородину, крыжовник, некоторые ремонтантные сорта земляники. В период покоя кусты выкапывают, корни отмывают от почвы. Секатором или острым ножом кусты по оси делят на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни. Для посадки больше подходят молодые ветви из внешней части куста.
Очень похоже на деление куста размножение корневой порослью (по сути, речь идет о разных названиях того же явления и действия). Корневыми отпрысками размножают малину, корнесобственные растения вишни и облепихи. У этих пород на горизонтальных корнях из придаточных почек возникают побеги, а осенью в их нижней части — корни. Поросль просто выкапывается и используется для посадки.
У земляники новые растения образуются на усах — длинных стелющихся побегах. Розетки можно выкапывать, когда образуется 3—5 листьев, а корни имеют длину 5—7 см. С участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие годы на нем можно выращивать только ягоды.
Источник
Размножение плодовых деревьев и ягодных кустарников
Размножение плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников
Плодовые растения размножаются вегетативно и семенами. При семенном размножении нужные человеку качества сортов, как правило, теряются, растения уклоняются в сторону диких родительских форм, очень поздно вступают в плодоношение и сильно варьируют по силе роста. Однако существуют породы и сорта, которые при посеве лучше других сохраняют свои наследственные признаки и могут в ряде случаев размножаться семенами (персик, абрикос, некоторые сорта яблони). Поэтому семенное размножение плодовых растений применяют только для получения сеянцевых подвоев и в селекционной работе.
В практическом плодоводстве единственным способом массового размножения большинства плодовых деревьев и ягодных пород для нужд производства является вегетативный. При этом способе устойчиво сохраняется хозяйственно-ценные свойства и признаки сортов.
Способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений подразделяют на две группы: естественные и искусственные. К первой группе относятся:
а) размножение корневыми отпрысками или порослью (некоторые сорта вишни и сливы, малина и др.);
б) усами (земляника и клубника);
в) укореняющимися верхушками свисающих ветвей (ежевика); ко второй:
а) размножение стеблевыми черенками (зелеными и одревесневшими);
в) отводками (вертикальными, горизонтальными и дуговидными);
д) растущими клетками меристемы (культура тканей).
Ягодные кустарники в основном размножают укорененными отводками и черенками, землянику-усами, а все древесные плодовые-прививками. Чтобы получить привитые саженцы, сначала выращивают подвои, а затем уже к ним прививают срезанные с нужных сортов щитки (глазки) или черенки. Выращенные таким способом плодовые саженцы состоят их корневой системы одного растения (подвоя) и надземной части другого растения (привоя).
Подбором различных комбинаций подвоев и привоев регулируют скороплодность, урожайность, долговечность, силу роста, засухо-и морозоустойчивость, солевыносливость растений, устойчивость к вредителям и болезням и другие свойства. Например, позднеплодный, сильнорослый сорт яблони Розмарин белый, привитый на семенном подвое сорта Сары синап, вступает в плодоношение на седьмой0восьмой год и развивает крону до 6-7 м высотой, а привитый на карликовый подвой М9 начинает плодоносить на четвертый-пятый год и становится в 1,5 раза меньше по размерам.
Наибольшее влияние на привитое растение оказывает подвой. Но и привой усиливает или задерживает развитие корней подвоя.
Не все растения совместимы друг с другом. Несовместимы между собой семечковые и косточковые породы, а с ними-орехоплодные растения и ягодники. Груша несовместима с яблоней (но совместима с айвой), яблоня с айвой. Косточковые пород, как правило, хорошо совместимы между собой.
Не все сорта плодовых пород можно прививать на те или иные подвои. Встречаются несовместимые компоненты (пары). Так, например, нельзя прививать грушу сорта Бере Боск на подвой айвы А, а яблоню сорта антоновка на подвой сливолистной яблони. При несовместимости привой и подвой слабо или совсем не срастаются друг с другом, часто разламываются в месте прививки, деревья плохо растут и плодоносят в саду, иногда рано погибают. Поэтому для прививки подбирают хорошо совместимые сорто-подвойные комбинации, которые устанавливаются в научных учреждениях опытным путем и рекомендуются к производству. Несовместимость можно преодолеть с помощью двойной прививки. Сначала на подвой прививают совместимый с ним сорт, а затем уже на этот сорт несовместимый. Промежуточная часть из совместимого сорта (длиной 8-20 см) называется вставкой.
Источник