Виды формирования кроны плодовых деревьев

Типы формировок плодовых деревьев: разбираем плюсы и минусы каждой

Чтобы плодовые деревья стабильно и обильно плодоносили, а также для экономии места, повышения урожайности, снижения риска возникновения и распространения грибной инфекции, было придумано огромное количество типов крон. Придать дереву тот или иной вид можно: нужно правильно формировать плодовое растение. Зачастую этот процесс начинается с первых дней после посадки саженца на участок и заканчивается лишь тогда, когда дерево нужно будет раскорчевать и заменить новым. Поговорим о самых распространенных типах формировок плодовых деревьев, которые чаще всего используются в садах и на участках.

Оглавление

Сегодня распространены следующие виды: разреженно-ярусная, мутовчато-ярусная, безъярусная, комбинированная, веретеновидная, кустовидная, полуплоская и плоская крона, куда относятся знакомые каждому садоводу пальметты и кордоны.

Типы крон плодовых деревьев

Разреженно-ярусная крона

Это разновидность свободной кроны, знакомая каждому полусфера, нижний ярус которой состоит из пары скелетных ветвей, расположенных равномерно и по окружности. Остальные необходимо удалить.

Следующий ярус обычно расположен примерно в 55 сантиметрах от верха первого. Очередной ярус состоит обычно из пары скелетных ветвей, однако они, как правило, должны быть расположены реже.

Центральный проводник, который находится выше, обычно вырезают.

В теплых регионах допускают формирование и третьего порядка, а в холодных его исключают.

Что в итоге? Мы имеем дерево высотой около 4 м, с сочетанием ярусности и одиночного расположения ветвей. Между ветками, как правило, — 55 см—1 метр. Если сорт отличается раскидистой кроной, то расстояние меньше. И наоборот.

Сейчас подобно формируют вишню, сливу, черешню, грушу. Так везде формируется яблоня.

Мутовчато-ярусный тип

Это тоже вариант привычной нашему взору полусферической кроны. Однако тут на нижнем ярусе уже две пары веток, а на следующем, как правило, три ветви расположены через почку. Расстояние между ярусами — 50 см.

Сделать ее просто: достаточно определить и найти почку на высоте 50 см от почвы. Это будет первая скелетная ветвь нижнего яруса. Отступив длину карандаша, над ней следует оставить еще пару ориентированных в разные стороны почек. Затем выше четвертой почки, которая потом станет побегом продолжения, необходимо срезать побег, обязательно — без пенька. Вот так легко и понятно мы сформируем начало.

В следующем сезоне (спустя год) приступим ко второму ярусу. Тут уже на готовом побеге продолжения следует отступить 50 см вверх и опять оставить две или три почки с расстоянием между ними примерно 15-20 см.

Многое, конечно, зависит и от саженца. Так, если позволяет его размер, то можно вверх отмерять сантиметров 40 и наметить еще парочку почек, а над ними уже сделать срез и удалить лидер.

Таким нехитрым способом уже на третий сезон у нас будет прекрасно сформированный саженец, имеющий два или чуть больше ярусов.

Так, мы имеем экземпляр высотой до 3-х метров примерно с 10-ю скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками обычно по несколько штук, а расстояние между ярусами — примерно 50 см. Опять же, многое зависит от сорта. Так, например, сорт с раскидистым типом будет иметь меньшее расстояние. И наоборот.

Важно

За таким деревом нужно следить: в дальнейшем вырезать молодые побеги, которые могут начать расти на штамбе, а также отгибать вниз все однолетние приросты между ярусами, чтобы ослабить рост и приблизить плодоношение. Это сделает сад более интенсивным.

Так можно формировать любые плодовые деревья. Но помните: они получаются крупные.

Безъярусная крона

Еще один вид полусферической кроны. Здесь есть правило: от 5 до 8 скелетных веток, расположенных максимально разреженно и равномерно, отходя одна от другой на 35 см. Проводник необходимо укоротить, чтобы он в итоге оказался на 20 см выше скелетных ветвей.

Закладка основных ветвей происходит в течение трех или четырех сезонов от момента посадки. Главное — следить за углом отклонения от ствола: он должен быть не менее 45 градусов, только так вы сформируете прочный скелет. Что касается проводника, то он непременно должен быть развит существенно лучше скелетных разветвлений.

Обрезая, берите во внимание размещение почек на побегах. В итоге они должны расти в нужном направлении. Например, деревья, обладающие пирамидальной кроной, нужно обрезать на внешнюю почку, чтобы сделать их шире. Если будете проводить обрезку на внутреннюю почку, то ветви будут более вертикальными, в особенности — у раскидистых растений с повисающими побегами. Можно подвязать побеги, придав им оптимальную направленность.

Схема с 4-мя или 5-ю главными разветвлениями поможет сэкономить место на участке. Вы получите самые настоящие малогабаритки. Так можно формировать деревья, которые сильно разветвлены или имеют небольшое расстояние между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Разновидность округлой кроны. Сочетает в себе все описанные выше достоинства. Следовательно, есть варианты.

Сейчас обычно закладывают первый ярус, где от трех до пяти разветвлений, размещенных через 2—3 почки и растущих противоположно. Можно оставить и запасной побег на случай, если вдруг другая основная ветка сломается.

Главные ветви обычно располагают на 35-40 см выше расположенной ниже.

Что касается второго порядка, то внизу закладывать их нужно примерно на 35-40 см от ствола. Следующие — уже на 45–55 см. Так дерево будет хорошо освещено, каждая ветвь будет с плодами.

Какая тут особенность? Нижние ветки обычно оставляют так, чтобы они были приподняты, а верхние лучше отогнуть прищепками или распорками. Смысл — они должны оказаться в горизонтальном положении. Так можно формировать вишню, сливу, черешню, яблоню и грушу.

Веретеновидный тип

Обычно это вариант для деревьев, где большое число полускелетных ветвей, которые расположены горизонтально (хотя нижние могут быть приподнятыми, что значительно облегчает уход). Зачастую их размещают по проводнику, они имеют вид равномерной спирали (через одну или четыре почки друг от друга).

Завершая размещение на участке, в первую осень растения не обрезают. Лучше — в следующем сезоне, в августе. Их отгибают до горизонтального положения и фиксируют.

На следующий сезон, когда наступит весна, необходимо активизировать обрастание стволика. Для этого побеги продолжения необходимо обрезать на высоте около 35 см от самой верхней ветви, что вы отогнули ранее. Еще через сезон это действие можно правильно повторить, юные побеги — перевести в горизонтальное положение. Процесс очень длительный, обычно — от 6 до 7 лет.

В итоге полностью сформировавшиеся дерево будет иметь рост и диаметр порядка трех метров. Так можно формировать любые слаборослые деревья, скороплодные культивары, имеющие кольчаточный вариант плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Число скелетных ветвей варьируется от 5 до 8. У них весьма широкий угол отхождения, а также расположение на расстоянии порядка 10 см одна от другой – это самый правильный вариант. 3-4 нижних обычно размещают ярусом, оставшиеся — по одиночке.

Важно

При работе с таким деревом не выводят скелетные разветвления второго порядка. Все остальные побеги просто обрезают.

Второй сезон. Все приросты необходимо укоротить, срезав третью часть их длины. При этом оставьте расположенные внизу побеги длиннее, чем короткие. Главный побег следует укоротить, чтобы он оказался немного выше, чем последняя боковая веточка. Для этого дождитесь, когда она примет устойчивое направление своего роста. Остается ежесезонно прореживать крону, чтобы усилить плодоношение.

Есть множество различных вариантов: стелющиеся, стланцевая формировка, стланец-кустовидный. Они отличаются лишь тем что позволяют добиться буквально распластанного расположения побегов на поверхности почвы, что актуально исключительно для северных регионов. Но суть обрезки при этом совершенно не меняется.

Важно

Так формировать можно любые сильнорослые деревья, особенно с повышенным ветвлением.

Полуплоская крона

Это нечто среднее между традиционным овальным и плоским вариантом. Форма получается немного вытянутой, особенно — вдоль рядка, а также сжатой или уплощенной (кому как нравится). Со стороны междурядий растение полноценно развивается.

Имеет центральный проводник. 4—6 скелетных ответвлений первого порядка размещены в плоскости ряда обычно ярусами: по паре в каждом, в ряд ветка не смотрит. Относительно стволика ветви растут под углом от 45 до 55 градусов. Между ярусом расстояние может сильно варьироваться (от 60 до 90 см). Чем дерево выше, тем больше и расстояние.

На веточках скелетного типа и первого порядка равномерно с обеих сторон закладывают разветвления полускелетного типа (отступление друг от друга — 25–30 см, от ствола — 35–40 см). Затем остается периодически редить крону, а центральный проводник — укорачивать.

Так можно сформировать сливы, абрикосы, яблони и груши. Лучше использовать для тех сортов, что запривиты на семенных и среднерослых подвоях.

Плоский вариант

Эти вариации свойственны современному саду. Например, пальметта: все скелетные веточки первого порядка располагаются в единственной вертикальной плоскости, которая идет строго по линии ряда. Следовательно, все размещенные близко деревья будут смыкаться побегами, формируя плодовую стену. Такой тип идет в сочетании с капельным поливом и шпалерой. Начинать его следует с первого года жизни саженца.

Кордон. Растения имеют вытянутый ствол, он несет на себе обычно короткие плодовые ветки. Можно довести до идеала путем обрезки боковых побегов весной, а также многократной пинцировкой молодых приростов, торможением их активного роста.

Идеальна для любых интенсивных насаждений, если вы хотите получить максимум отдачи в виде урожая.

Плюсы и минусы каждого

Формировка – разреженный ярус

• Она всем подходит, максимально доступна.
• Можно ограничить высоту растения. Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

• Следует очень щепетильно регулировать порядок размещения ветвей, а также интервалы между ними.
• Не пригодна для тех видов растений, что требуют максимум освещения.

Формировка – тип мутовчатый ярус

• Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

• Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
• Нужно долго формировать.

Комбинированный тип

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Куст

• Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
• В первые сезоны обрезку вести трудно.

Полуплоский вариант

• Очень легко формировать.
• Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

• Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
• Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

Читайте также другие наши статьи о формировке:

______________________________________________________________________________________________
А какую формировку любите вы? Поделитесь опытом обрезки с другими садоводами в комментариях.

5 вопросов от экспертов проекта «Антонов сад»!

Эти статьи, и не только могут приходить к вам на почту.
Избранные материалы Антонов сад, которые не стоит пропускать, — в наших рассылках.

Источник