Внекорневая подкормка плодовых деревьев карбамидом летом

Улучшаем урожайность яблонь при помощи внекорневых подкормок

Достижение большого урожая яблок и продление срока жизни яблонь достигается соответствующим ухаживанием за плодовыми деревьями. Для этого нужно составить систему удобрений, вбирающую в себя основное осеннее внесение минеральных туков и органических удобрений под перекопку почвы и подкормок во время вегетации культуры. Подкормки яблоневых садов на практике выполняют двумя способами: в почву под корень и опрыскиванием по листьям. Последний способ имеет ещё название — внекорневой. О нём и пойдёт речь в этой статье.

Суть и значение внекорневой подкормки

Внекорневая подкормка – это один из методов внесения удобрений, при котором питательные элементы размещают не в почву, а на листву растений. Данный метод имеет целый ряд преимуществ:

— по сравнению с корневой подкормкой, при работе по листьям не требуется большого количества работников и затрат времени.

Схема проведения внекорневых подкормок

Обычно садоводы в течение летнего тёплого периода проводят 3-5 внекорневых подкормок. Первую обработку по листьям делают азотными удобрениями в момент формирования почек у яблонь. В разных зонах произрастания это может быть конец марта – вторая декада апреля.

Вторую по счёту подкормку выполняют после цветения яблонь. В этот момент обычно начинают проявлять активность различные вредители. Поэтому, в раствор для опрыскивания, вместе с удобрениями, следует добавить препараты, предназначенные для истребления вредителей.

Третья подкормка должна быть в июне, в фазу налива плодов. Своевременная и выдержанная по дозе подкормка в зените летнего сезона, способствует образованию крупных плодов отменного вкуса.

Четвёртая и последующая подкормки по листьям способствуют подготовке яблоневых деревьев к перезимовке. К ним прибегают в августе – сентябре и в начале октября.

Часто случается так, что число внекорневых подкормок приходится увеличивать из-за возникающих экстренных случаев. К внеплановым подкормкам обращаются тогда, когда яблоне нужно быстро дать недостающий питательный элемент.

Составы питательных растворов для подкормок

При подборе удобрений, важно знать, что они должны быть растворимыми в воде. Для азотной подкормки применют карбамид в концентрации 0,3% для молодого сада и в концентрации 0,5% для больших деревьев.

Для подкормки фосфором выбирают суперфосфат двойной. Однако, этот вид удобрений почти не растворяется в обычной холодной воде, поэтому его нужно растворять в теплой воде. При его разведении добиваются трёхпроцентной концентрации.

Из калийных удобрений для внекорневых внесений можно использовать сульфат калия. Его концентрацию в растворе доводят до 1 процента.

Для подкормки с одинаковым успехом можно практиковать также комплексные соединения, содержащие несколько видов удобрений, например Стимовит. В его составе есть: азот в усвояемой форме, доступные формы фосфора и калия, гуминовые соединения и микроэлементы.

Первые две внекорневые обработки проводят азотными удобрениями. С этой целью 60 грамм мочевины растворяют в ведре воды. Азот способствует нарастанию здоровой и пышной кроны, увеличивает число завязей плодов. При нехватке азота на яблонях листья раньше времени приобретают желтый цвет. Однако, в любом случае, не стоит проводить подкормку дозами сверх рекомендованных по инструкции.

В лучшем случае это приведёт к избыточному содержания нитратов в яблоках и слишком быстрому росту побегов текущего года тогда, когда питание должно идти на формирование плодов. А в худшем случае произойдёт ожог листьев.

Из азотных удобрений, вместо карбамида (мочевины), можно практиковать сульфат аммония, кальциевую, аммиачную и натриевую селитру.

Третью по счёту обработку по листьям нужно планировать удобрениями, в которых есть фосфор и калий. В июне-июле интенсивно формируются плоды на яблоне, идёт большой вынос перечисленных элементов из почвы, усиливаются обменные процессы. Поэтому просто необходимо восполнить недостаток фосфора и калия. Удобрения, содержащие калий, улучшают вкус яблок. При желании, можно добавлять в подкормочный раствор азотные удобрения. Этим добиваются большей крупности листьев и продолжения роста побегов.

При опрыскивании нужно стараться чтобы питательный раствор оказался на обеих сторонах листа. Для более длительного сохранения влаги на листьях все подобные обработки нужно проводить на утренней заре, вечером или в облачную погоду. При этом достигается максимальный эффект.

Четвёртую и пятую подкормки выполняют в конце лета и осенью. В этот период лучше не проводить эксперименты с азотными подкормками. Иначе ветви будут продолжать расти, не успеют сформироваться до зимы и погибнут от морозов. Кормить следует калийно-фосфорными составами. Для приготовления подкормочного раствора на ведро воды добавляют столовую ложку сульфата калия и две такие же ложки двойного суперфосфата. Всю эту массу нужно растворить в воде без остатка, довести температуру до 20-23 градусов, заправить в опрыскиватель и начинать работу.

Экстренные случаи проведения подкормок

Часто бывает так, что плановыми подкормками не обойтись и из-за резкого дефицита какого-то элемента питания, нужно принимать меры по его восполнению. Для выявления дефицита элементов питания пользуются листовой диагностикой. Если говорить проще: по цвету и состоянию листа можно узнать чего не хватает растению.

— железа: начинают отмирать мелкие веточки и листья рано опадают. Нужно срочно опрыснуть посадки плодовых железным купоросом;

— бора: жилки листьев краснеют, возникает их деформация с последующим усыханием. Надо оперативно обработать яблони борной кислотой;

— меди: яблони у основания становятся кустистыми, побеги начинают усыхать, а на листьях возникают мелкие пятна. Следует провести обработку медным купоросом или другими подобными препаратами;

— цинка: у растений мельчают листья, деформируются плоды и падает урожайность. Нужна обработка сульфатом цинка;

— магния: возникают серые пятна на листовых пластинках, листья нижнего яруса начинают опадать. Восполнить дефицит элемента можно, обработав посадки сульфатом магния;

— марганца: возникает неожиданно межжилковый хлороз листьев, постепенное отмирание листовых пластин от края к середине. Нужно быстро обработать деревья марганцовокислым калием;

— молибдена: происходит измельчение и быстрое отмирание листовых пластинок, а также коры и ветвей. Восполнить недостаток можно опрыскиванием молибденовокислым аммонием.

В целях улучшения плодоношения, укрепления иммунитета растений и ликвидации излишков нитратов в плодах проводят опрыскивание по листьям гуматом натрия. Этот универсальный препарат содержит в себе макроэлементы, гуминовые кислоты и микроэлементы. Для внекорневой подкормки надо растворить 3 грамма комплексного соединения в 10 литрах воды. Опрыскивают всю зеленую крону деревьев.

Только при неукоснительном соблюдении инструкции по проведению внекорневых подкормок можно надеяться на большой урожай яблок

Почему хвалынские яблоки такие вкусные?

Уникальный климат Хвалынского района стимулирует развитие местного садоводства и влияет на высокое качество яблок, которые производятся здесь. Садоводы Хвалынского района с большой заботой и преданностью относятся к своим яблоневым садам, ухаживая за.

Источник

Внекорневые подкормки плодовых деревьев в июле

Внекорневые подкормки плодовых деревьев в июле, в жаркий период, и далее во второй половине лета наиболее предпочтительны. Главное преимущество таких подкормок в том, что через листья растение получает питательные вещества значительно быстрее, чем если бы впитывало их корнями.

Опрыскивание деревьев раствором питательных элементов активизирует работы листьев, повышает их устойчивость к грибным заболеваниям, уменьшает осыпаемость плодов, ускоряет вызревание древесины. Распыление микроудобрений на листья еще и выгодно, так как сокращает их расход по сравнению с внесением в почву.

Методом внекорневых подкормок вносят как макроэлементы (фосфор, калий, азот), так и микроэлементы (цинк, кобальт, марганец, бор). Сера, медь и железо частично попадают на растения при опрыскивании деревьев против болезней и вредителей.

Важно! Для опрыскивания растений подходят только полностью растворимые в воде удобрения (мочевина, селитра, сульфат калия) и комплексные удобрения с обозначением «полностью растворимое».

Нитрофоску, азофоску, суперфосфат и другие удобрения, которые при растворении оставляют осадок, необходимо тщательно профильтровать.

Концентрация раствора для внекорневой подкормки, по мнению некоторых садоводов, может быть в несколько раз выше, чем для корневой. Тем не менее, я предлагаю вам руководствоваться принципом — лучше чуть недокормить, чем перекормить. Увеличивать концентрацию раствора фосфорных, азотных, калийных удобрений по сравнению с корневой подкормкой можно лишь в 1,5-2 раза для, так как более концентрированный раствор удобрений может сыграть с растением злую шутку: его листья просто «сгорят». В то же время, если немного уменьшить дозу удобрений в растворе и при этом увеличить расход раствора на одно дерево, то будут «и волки сыты и овцы целы».

Особенно внимательны будьте к таким удобрениям как медный купорос и борная кислота — их нужно разводить из расчета не более 0,5г на 1 литр воды, а марганцовку употреблять в виде раствора розового цвета (для сравнения, часто рекомендуемый садоводами и огородниками 1% раствор марганцовки имеет темно-фиолетовую окраску).

Хорошо зарекомендовали себя специальные водорастворимые удобрения, (Кемира, Акварин, Кристалон и др.). Напоминаю, нельзя превышать концентрацию питательного раствора, указанную в инструкции, а вот сделайте ее слабее в 1,5-2 раза вполне нормально.

Замечательной натуральной альтернативой химическим микроудобрениям — могут послужить настои древесной или соломенной золы.

Приготовить такой настой несложно:
В 1 л горячей воды развести
1/2 стакана золы,
настаивать 3-5 суток, ежедневно перемешивая раствор.
В последний день дать раствору отстояться, слить и процедить.

Проводить внекорневые подкормки плодовых деревьев следует вечером или в пасмурную погоду (необходима повышенная влажность воздуха): чем дольше раствор сохранится на листьях, тем больше его усвоится. В жару же и на ярком солнце влага на листве может вызвать ожоги.

Распыляют удобрение равномерно до полного смачивания листьев с обеих сторон. Нижняя сторона листа, кстати, всасывает лучше, благодаря более тонкой кутикуле и специальным образованиям для дыхания и «вбирания» влаги. К тому же испарение питательного раствора с нижней стороны листа происходит медленнее, да и дождями удобрения смываются не так быстро.

Плодовые деревья полезно опрыскивать (в сумерки):
— 0,5% раствором мочевины (50г на 10л воды)
или
— раствором марганцовки розового цвета.

Положительное влияние оказывает опрыскивание деревьев раствором кристаллической мочевины.

— Летнее опрыскивание яблони проводят раствором 0,3% концентрации (30г на 10 л воды), с интервалом в 30-40 дней (весной используют 0,1% раствор).

— Для опрыскивания вишни применяют 0,4-0,5% раствор.

Внекорневые подкормки плодовых деревьев можно совмещать с мероприятиями по защите плодовых деревьев от болезней и вредителей, которые очень активно размножаются в июле. Для всех плодовых пород подойдет такой раствор удобрений:

на 10 литров воды:
— 150-200г суперфосфата и
— 40-50г хлористого калия,
— 2г сернокислого цинка,
— 2г сернокислого марганца,
— 2г сульфата кобальта,
— 2г борной кислоты или буры.
Каждый элемент лучше растворить в отдельной посуде, сливая растворы вместе непосредственно перед употреблением. Все эти элементы разрешается смешивать с раствором ядохимикатов при опрыскивании от вредителей и болезней (токсичность пестицидов не снижается).

Важно точно соблюдать рецепт: при неправильной дозировке составляющих нарушится баланс элементов и возможен ожог листьев.

Напоминаем, что от одной до другой подкормки должно пройти не менее 10 дней, а лучше — около 2-3 недель.

Внекорневые подкормки плодово-ягодных культур в июле будут наиболее эффективны, если вы постараетесь сбалансировать уровень микро- и макроэлементов в питании растений, о чем и поговорим в следующий раз.

Рекомендую статьи, которые будут вам полезны:

Источник