Восстановление дерева салона авто

Реставрация шпона в салоне.

Всем привет! Думаю эта тема интересна и актуальна для владельцев Мерседес Буду со временем добавлять фото работ и отвечать на Ваши вопросы. Для начала 124й купе, замена родного корня ореха на корень ясеня,тонированный в темный цвет.

TK1

malexx

malexx

Всем знакомы трещины в лаке и его потертости с царапинами. Вот фото реставрации 129го.Полностью сохранен оригинальный цвет и шпон, устранены проблемы с подложкой и отслоение дерева от основы. результат.

malexx

malexx

Была изготовлена рамка под 2din и выпиляно пару кнопок на вставке кпп. После мех. вмешательства)) новый шпон «корень ореха» и лак.

malexx

Реставрация руля w463

Руль имел глубокие сколы и трещины лака до шпона, а также, деревянная вставка не держалась на каркасе руля. Реставрация производилась в два этапа: 1й-фиксация вставки к каркасу и 2й-полная замена лакового покрытия.

malexx

Реставрация лака в R129

Были устранены болезни, характерны для этого кузова. Отслоение дерева от мет. основы на кнопках регулировки сидений, устранение трещин, нанесение 4х новых слоев лака + полировка.

malexx

Реставрация рулей W140

Два руля … в бежевом были убраны многочисленные трещины и сколы с сохранением родного лакового покрытия+ перетяжка кожей. В черном все сложнее)) снятие лака-новый шпон «корень ореха»-новое лаковое покрытие+перетяжка кожей. Бежевый с коричневым оттенком, а черный с красным. Как Вы уже поняли оригинал VS мой хендмейд

malexx

Декор интерьера С123 шпоном «корень ореха»

Была выполнена полная реставрация деревянных вставок на 123й купе, от реставрации фанерной основы и «крепежной матчасти», до фанерования новым шпоном «корень ореха».

DSergey

Какой лак совместим с оригинальным и даёт хороший результат? Каким клеем пользуетесь для крепления отставшего шпона к алюминеевой подоснове?

Biwis

Mers-Bz

alex51

Biwis

Ну ягде то видел, за зеленое дерево хотели 40 тысяч.
Хотя за такие деньги салон найти можно.
Я просто хотел освежить свое дерево, ну и заодно дырки под кнопки прорезать.

malexx

Влад и мир

evo

смысл рассказывать не поясняя что и как
если по шагам расписать со всеми нюансами, тогда польза несомненна !
сам только пробовал убирать царапины, вручную абралон с 1000 до 4000, потом пастой гоя.
очень интересен момент нанесения лака что и как

malexx

смысл рассказывать не поясняя что и как
если по шагам расписать со всеми нюансами, тогда польза несомненна !
сам только пробовал убирать царапины, вручную абралон с 1000 до 4000, потом пастой гоя.
очень интересен момент нанесения лака что и как

не все так просто, для достижения результата одного желания мало(( нужны еще инструмент и условия+опыт естественно

evo

это ясно, проф.секреты, но для локального исправления поделитесь опытом
очень часто проблема только в дереве у ручки кпп, трещины до шпона, полировкой не решить.

Похожие темы

Команда онлайн

Пользователи онлайн

Статистика форума

Мы ВКонтакте

Поделиться этой страницей

О форуме

Mercedes-Benz Classic Club Russia — единственный официальный клуб российских любителей легендарной марки с 2000г. Мы являемся партнерами «Mercedes-Benz Classic Car Club International» и ЗАО Мерседес-Бенц РУС

Ответственность

Администрация не несет ответственности за публикации пользователей. Если Вы считаете, что на форуме содержится информация, запрещённая к распространению, просим сообщить нам на email.

Информация

Контакты

Все права защищены. Все материалы форума, любая текстовая, графическая или видео информация, а также структура сайта и оформление страниц, защищены российским и международным законодательством в соответствии с соглашением об охране авторских прав, смежных прав и интеллектуальной собственности (ст. №№ 1259, 1260, главы 70 «Авторское право» Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 года № 230-ФЗ). Любое копирование и воспроизведение текста, в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено.

На данном сайте используются cookie-файлы, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших cookie-файлов.

Источник

Как доступной древесине придать вид более дорогой. На примере подлокотников старого авто ⁠ ⁠

На примере Волги, вид и самочувствие которой я пытаюсь «освежить» — расскажу немного о древесине и подлокотниках. Я планирую отделать карты дверей в темно-коричневый цвет, и родные черные подлокотники конечно выглядят не плохо, но оттенок из тех же бурых «степей» должен смотреться гармоничней, к тому же из родных подлокотников в наличии у меня только два. Поэтому решил приобрести комплект деревянных неокрашенных подлокотников и самоклеящихся молдингов с интернет магазина «ретродетаь»

Пара слов о «качестве» — на сайте у них сказано: «Материал — дерево ясень, высушенное особым образом». Так вот что толку от этой «особой» сушки, если на торцах у двух из четырех подлокотников присутствуют тонкие трещины до 0.3мм, засада их заключается в том что они достаточно жирные чтоб быть заметными, и достаточно тонкие чтобы их заделка являлась геморроем.

Что по счет геометрии, то в целом она хороша. Присутствуют риски от обработки, причем как поперечные так и диагональные, по отношению к направлению волокон, так-то и фиг с ними, но они нехреново так дают о себе знать после окраса. Так же местами на «кантиках» и углах присутствуют маленькие темные пятна от жжения — но они впринципе быстро решаются не сильной шлифовкой. В целом не плохо.

Ясень весьма светлая деревяха, а мне нужен цвет по темнее, по-тому нужно затонировать детали. Для окраса была выбрана таниновая морилка на водной основе. Очень недооцененный материал — стоит копейки, продаётся повсюду, работает отлично, применяется просто, не воняет, не токсична. Я взял фирмы Новбытхим, 40р за пол литра, цвета палисандр.

Если сразу нанести состав на дерево, то поднимется ворс, что потребует шлифовки после окраса, что в свою очередь приведет к риску серьезно нарушить равномерность цвета. По этому надо сначала поднять ворс, сошлифовать его, а затем красить. Для этого тряпочкой или тампоном без фанатизма смачиваем поверхность детали водой, как я понял чем теплее вода тем пуще эффект. Затем ждем высыхания естественным образом или аккуратно с расстояния ускоряем процесс сушки феном — видим следующий эффект: думаю все уже догадались где на фото «до» а где «после»

Собственно после этого тщательно шлифуем ворс не грубой «шкурой», но сильно не давим, я использовал то что было в наличии 320 грид, и что ОЧЕНЬ важно — шлифовать надо строго вдоль волокон. После того как мы убедились в отсутствии ворса, повторяем процедуру со смачиванием, сушкой и шлифовкой до тех пор пока после очередного смачивания и сушки ворс будет отсутствовать ну или почти будет. В моем случае хватило 3-4 раза.

Теперь когда у нас есть детали не пытающиеся «выпучить свою шерсть» при смачивании — мы должны убедиться в чистоте деталей, удалить с нее всю древесную пыль и убедиться что в процессе работы мы ее не испачкали шаурмой или маслом от движка, по тому работать надо чистыми руками на чистом месте. Еще очень не лишним будет «выкурить» пыль забившуюся в открытые поры, сделать это можно жесткой пластиковой щеткой (конечно же чистой) и хорошо бы продуть мощной струей сжатого воздуха. На фото ниже показано как деталь выглядит с забитыми порами и с чистыми (не думайте что это риски от обработки, это поры, атвичаю!)

Теперь приступим к процессу окраса. Я сначала попытался окрашивать деталь удерживая в руках, что очень неудобно, так как в процессе невозможно не дотронуться до обработанных мест, да и вообще испробовав разные варианты: окунание детали в морилку целиком, удерживание детали за шпильку вкрученную в отверстие — я остановился на самом «бодром» варианте. Я взял брусок по площади «сечения» чуть меньше чем основание подлокотника, прикрепил его к торцу стола струбциной, и к нему прикрутил детали саморезом через отверстие. Таким образом мы получаем — отсутствие необходимости лишний раз лапать деталь, доступ ко всем уголкам детали которые требуют обработки.

Берем тряпочку не оставляющую ворса, или тампон или как советуют опытные мастера кисть из флейца. Аккуратно наносим равномерный слой морилки на всю деталь, наносить состав нужно тоже вдоль волокон, стараться чтоб нишо не текло и работать надо довольно стремительно, так как если мы пройдемся по уже окрашенному и слегка подсохшему месту, то произойдет наложение тона и окрас будет пипец каким не равномерным, но если подобный косяк все таки произойдет, то это не особо страшно, так как эта морилка может смываться водой, любезно предоставляя нам шанс исправить ошибку. Работать конечно же следует в одноразовых перчатках, так как морилка не очень легко смывается с рук.

После нанесения морилки мы видим что деталь стала на порядок темнее, но не достаточно. Поэтому нужно наносить ее в несколько слоев пока не добъемся требуемого тона. Перед нанесением следующего слоя надо дать высохнуть подлокотнику — по инструкции это 2 часа, видимо что бы наверняка, но по факту меньше. Я же без фанатизма и с расстояния использовал строительный фен, и вроде получилось нормально. Для своего оттенка я нанес 3 слоя с промежуточной сушкой. При последующих проходах составом нельзя сильно давить или сильно тереть, а то можно размыть предыдущие слои.

Далее. Морилка сама по себе не защищает дерево, к тому же легко смывается, применяется только для тонирования, потому еще сверху нужно все это дело защитить. Тут кому что нравится — можно покрыть лаком, или маслом или маслом и лаком или еще чем, я же в свою очередь не хотел лаковую стеклянную поверхность, хотел максимально сохранить фактуру дерева — потому выбрал состав на масляной основе, НО как мы помним есть еще у нас самоклеящийся молдинг, и возникает вопрос а приклеится ли он к поверхности обработанной масляной основой? Ставил я разные эксперименты и пришел к выводу, что скорее «нет» чем «да», да и нафиг рисковать. Потому было решено загрунтовать паз молдинга до обработки конечным составом. Я выбрал эпоксидный клей так как он у меня был, наверное вместо него можно использовать лак.

Перед нанесением я заклеил «берега» паза молярной лентой, чтобы случайно не мазнуть по окрашенным местам. Все знают о периодической непредсказуемости эпоксидки, поэтому после замеса надо точно убедиться в том что клей схватится, иначе выковыривать его потом из паза это полная и безповоротная жопа. Многие мастера делают следующим образом, берут мелкую капельку замеса на кончик ножа, и снизу подогревают зажигалкой, до тех пор пока смола слегка не закипит, и не дуванёт мелким дымком, после этого ждут пока она остынет, далее можно будет увидеть схватилась ли капля, если нет, то нужно добавить отвердителя. Ну и все — аккуратно наносим щетинистой кисточкой смолу в паз.

Затем нужно ждать пока схватится клей, а для гарантии это около суток или иногда больше, к тому же за это время вся влага от морилки гарантированно высохнет.

И так, у нас есть тонированная деталь с защищенным от масла пазом, можно аккуратно, чистой рукой прощупать поверхность на наличие торчащих ворсинок, если они обнаружены то их наверняка немного, и справиться с ними можно, я взял чистую (новую) кухонную губку и жесткой стороной слегка прошелся по местам с ворсом — и все, проблема решена.

Теперь можно покрывать финишным составом, перед тем желательно заклеить основание паза малярным скотчем. Я использовал датское масло, это смесь разных масел, сиккатива и лака. Некоторые делают похожий состав сами — например смешивают в равных частях отбеленное льняное масло, уайтспирит и полиуретановый лак.

Снова напяливаем перчатки, берем новый тампон, и тщательно втирая наносим состав на деталь. Оставляем все это дело впитываться на пол часа, затем чистой тряпкой удаляем излишки, и наносим еще слой, опять ждем впитывание и стираем излишки — и так в несколько раз, я покрывал 3-4 раза.

После того как мы тщательно вытерли последний слой, отклеиваем скотч с паза. Желательно оставить детали на сутки.

Теперь можно пришпандоривать молдинг — это самое простое.

Тщательно обезжириваем основание паза ватной палкой, и начинаем приклеивать «блестючку» оставив выступать ее над основанием подлокотника на пару миллиметров, в конце процедуры так же оставив запас отрезать лишнее, после чего острым канцелярским ножом используя плоскость подлокотника как направляющую — аккуратно отрезаем торчащие излишки.

Далее результат, получилось то что я и хотел, фактура дерева осталась, при этом деталь гладкая и очень приятная на ощупь.

Ну и еще одним жирным бонусом является тот факт что, оттенок и текстура на 95% (я считал) соответствует родной наклейке второй серии, что наглядно видно по фото, хотя в реальности сходство больше. То есть относительно доступному ясеню получилось придать вид американского темного ореха

И в конце короткий видео-тизер об этом с моего маленького канала на YouTube

Источник